Утепление деревянного пола в частном доме

Vadim

Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху. А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.

• Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
• Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки.
  Этот сектор я закрепил на саморезы при помощи 4 стандартных металлических уголков 35 мм, сделав напуск на старую балку порядка 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно с двух сторон набить обычную доску толщиной порядка 30 мм;
• Теперь можно заняться обустройством чернового пола. Мнения о том, как правильно это нужно делать среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обоих боков каждой лаги, по нижней кромке набивается так называемый несущий черепной брус. Я рекомендую брать сечение минимум 30х30 мм, если взять тоньше, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;

• Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам, досточек. Поэтому нам эти досточки нужно будет вначале нарезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они находятся непосредственно над грунтом.
  Для этих целей хорошо подойдет не обрезная доска толщиной порядка 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать, решается просто: на рынке полно разнообразных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунал каждую доску в отработку машинного масла;
• Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить планки чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, сколько я видел и делал сам, эти планки просто укладываются на черепной брус и все.
  Более того, когда вы будете отмерять и отрезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже зазора между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;

• Дальше инструкция предписывает уложить на черновой пол слой гидро или пароизоляции. Разница вот в чем: если грунт под домом сухой и в вашем районе не наблюдается обильного весеннего паводка, то положено монтировать пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из грунта в утеплитель.
  Гидроизоляция монтируется в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран застилается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, с таким расчетом, чтобы черновой пол был укрыт полностью, без каких бы то ни было зазоров или щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;


• В получившиеся импровизированные ящики закладывается выбранный вами утеплитель. Чем можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу немного позже, сейчас мы на этом останавливаться не будем;

• Наличие или отсутствие пароизоляционного полотна сверху утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утепления. Но в любом случае, между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм.
  Для этого, если есть возможность, утеплитель монтируется немного, ниже верхнего среза лаг. Если же такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то вам придется перпендикулярно лагам набивать деревянную контр обрешетку, с шагом 30 – 40 см.
  Причем гидро или пароизоляция, если таковая нужна, должна находиться под контр обрешеткой. В противном случае, если чистовому деревянному полу не обеспечить должную вентиляцию снизу, доски рано или поздно начнут портиться;
• Верхним слоем, естественно, укладывается финишное деревянное покрытие.

Вариант № 2. Утепляем пол над погребом

Правильное утепление пола снизу в деревянном доме, в общем и целом выполняется по аналогичной технологии, но поверьте, делать это намного легче. Ведь при условии нормального состояния чистового покрытия, вам нет необходимости его разбирать. В остальном технология та же, только все действия выполняются наоборот.

• По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг, на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20 – 30 мм. Но признаться честно, я так никогда не делаю.
  Гораздо проще закрепить при помощи степлера пароизоляционную мембрану, чуть ниже чистового пола. Никто вас не заставляет четко все вымерять, главное чтобы оставался вентиляционный зазор;
• Монтировать черепной брус и подшивать на потолке подвала черновой пол из планок по предыдущей технологии, я также не вижу особого смысла. После закладки в ниши утеплителя, дабы он сразу не вывалился, я набиваю на лаги ряд небольших гвоздиков и натягиваю несколько струн из лески или проволоки;

• Дальше снизу, все тем же степлером, к лагам крепится полотно гидроизоляции. А поверх этого полотна, для усиления конструкции, набивается необрезная доска или обычный горбыль. Если подвал сырой и в нем часто стоит вода, то имеет смысл вместо необрезной доски нашить на потолок оцинкованный профиль под гипсокартон. Я обычно креплю его с шагом 20 – 30 см, в любом случае, он нужен только, чтобы не выпал утеплитель.

По аналогичной технологии обустраивается и второй этаж, точнее деревянное межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом по лагам. Разница лишь в том, что вместо слоя чернового пола чаще всего снизу нашивается вагонка или какой-либо листовой материал, типа фанеры или гипсокартона.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах и обустройство стяжки. Выбор зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть и сколько готовы потратить на все это денег. Чаще всего в таких домах используется первый вариант, по нему на финише вы получаете покрытие из природной половой доски.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами, бетонную плиту, на мой взгляд, утеплять гораздо проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, вес самой утепляющей конструкции здесь не имеет никакого значения.

По первому способу на плите нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она будет нам заменять те самые несущие лаги.

Только вначале бетон необходимо застелить слоем гидроизоляции. В данном случае вполне достаточно, технического полиэтилена. Толщина брусков под обрешетку зависит от вида утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной от 40 мм, шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае же когда планируется зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг делается порядка 30 – 40 см.

К бетонной плите бруски обрешетки крепятся анкерами. После чего, точно также как и при монтаже сверху, в ниши закладывается утеплитель, а поверх него нашивается чистовое покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Заглядывая немного вперед, скажу, лучший утеплитель здесь экструдированный пенополистирол, у нас больше известный под названием «Пеноплэкс». О его возможностях я расскажу позже, а сейчас вернемся к технологии.

Так вот этот Пеноплэкс, сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.

Если вас интересует заготовка под систему «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта, основа из экструдированного пенополистирола подходит отлично.

Помимо экструдированного пенополистирола, такой пол можно утеплить керамзитом. Возиться, конечно, придется больше, зато цена такого утепления будет несоизмеримо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон застилается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше чистового покрытия. Дальше засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.

На керамзит можно положить арматуру и залить цементно-песчаный раствор, это будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.

Выбираем утеплитель

Как сделать само утепление мы разобрались, теперь осталось выяснить какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Дабы вам было легче разобраться, я условно все материалы разделил на 2 больших направления:

1. Бюджетные, то есть не дорогие;
2. И то, что сейчас называют новые технологии, соответственно стоимость у них на порядок выше.

Традиционные бюджетные утеплители

• Патриархом в этом направлении заслужено считаются деревянные опилки. Не трудно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно даже достать даром. Но для того чтобы данный материал можно было использовать как утеплитель, его нужно хорошо подготовить. В противном случае, через пару месяцев опилки начнут попросту гнить.

Прежде всего, запомните, опилки должны вылежаться в сухом месте не менее года, свежеспиленный материал не подходит. А для того чтобы мыши не устроили в этом утеплителе общежитие, туда нужно добавить гашеную известь.

Коль уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то я возьму на себя смелость дать вам 2 наиболее популярных рецепта:

1. Для пола лучше всего подойдет насыпной вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь именуется пушонкой. В принципе материал готов, теперь его можно засыпать в пространство между черновым и чистовым полом.
   Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее чем 150 – 200 мм. А в северных районах он может доходить до 300 и даже 400 мм;

2. Гораздо проще работать с плитами. Но эти плиты нужно будет сначала сделать. В составе раствора, кроме опилок присутствует все та же пушенка, а в качестве связующего добавляется цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент).
   Естественно все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, он засыпается в формы и слегка утрамбовывается. В теплое время года, примерно через неделю плиты высохнут и будут готовы к применению. Закладывать сырую смесь непосредственно в пол можно, но в этом случае вы не сможете зашить чистовое покрытие, потому как вам придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.

• Вторым номером у нас идет керамзит. Данный материал в нашей стране используется достаточно широко. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
  Единственный недостаток у него это гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда следует вывод, керамзит нуждается в обязательном монтаже гидроизоляции.
  Что касается глубины утепления, то она примерно такая же как и у деревянных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная;

• Но едва ли не самым популярным в бюджетном секторе утеплителем для пола является пенопласт. Материал удобный практически во всех отношениях. В подполе, защищенный со всех сторон, пенопласт будет лежать сколь угодно долго. Там где опилки или керамзит нужно засыпать толщиной минимум в 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
  Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь монтируется разве что для защиты самой древесины. Для его монтажа вам нужно только вырезать плиту четко по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры монтажной пеной.
  В деревянном доме слабым местом пенопласта заложенного в пол являются грызуны. Очень уж они любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

• Было бы не справедливым пропустить такой распространенный утеплитель как минеральная вата. Назвать его уж совсем дешевым нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности стекловата и мягкие маты минеральной ваты стоят не дорого.

Но честно сказать я вам их не советую, данный материал быстро слеживается, его любят мыши и при намокании он полностью утрачивает свои качества. Как вы не старайтесь, а мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще минераловатные базальтовые плиты, стоят они дороже, но плотность и качество у них намного выше. Я рекомендую, если и монтировать вату, то брать только плиты толщиной порядка 100м.

Из всех выше перечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата являются эталоном пожарной безопасности.

Новые технологии

• Среди новомодных утеплителей сейчас бьет все рекорды популярности экструдированный пенополистирол. Он является современной производной от пенопласта, оба материала делаются из гранул стирола, разница лишь в технологии.
  Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытую структуру ячеек. В результате материал не пропускает не то что влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизолятором. Выше я уже упоминал о том, что Пеноплэкс можно закладывать в стяжку, вызвано это фантастической прочностью экструдированного пенополистирола.
  Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о прочности небольшой стяжки в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно жалуют;

• Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Она примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. В производстве эковата не сильно затратная, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
  Я думаю, что высокая цена здесь вызвана скорее тем, что материал новый. Монтировать такой утеплитель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельный монтаж, то вата просто высыпается в ячейки пола и распушивается строительным миксером.
  Но лучше заказать машинную задувку. В этом случае вата при помощи компрессора задувается на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. У эковаты перед остальными современными утеплителями есть одно достоинство, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать отверстие и задуть через него весь подпол эковатой;

• Полиуретановая пена удовольствие довольно дорогое. Нанести этот материал на какую-либо поверхность своими руками невозможно, здесь нужна профессиональная аппаратура и специалисты с соответствующей квалификацией.
  По своим характеристикам пенополиуретан приближается к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит. Оптимальным вариантом здесь является запенивание пола снизу в мокром подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя стартует от 30 лет;

• Пеноизол будет стоить дешевле, нежели полиуретановая пена. Но для его нанесения также нужны специалисты. Лично я, в случае с утеплением пола в деревянном доме, не вижу особого смысла платить за такой материал. Ведь по сути, пеноизол это тот же пенопласт, только в жидкой форме. Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;

• На последок я хотел рассказать о так называемом изолоне. Если объяснять в двух словах, то изолон это вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме его назвать трудно, большинство моделей имеет толщину до 10 мм.
  При такой толщине изолон может идти только как вспомогательное покрытие. В частности он применяется при обустройстве электрического теплого пола. Или им иногда дополнительно покрывают вату. Фольгированный изолон является неплохим гидроизолятором и лично я, его часто монтирую вместо верхнего изолирующего слоя под чистовое покрытие.

obustroeno.com

Технология утепления

Напольный пирог квартиры и частного дома монтируют по-разному. Дом может стоять на винтовых сваях, ленточном фундаменте или шведской плите. Поэтому технологии утепления пола отличаются. Вкратце стоит рассмотреть каждый из вариантов конструкции частного дома и утепление пола первого этажа.

Утепление по грунту

Процесс утепления по грунту на первом этаже выполняется, когда дом стоит на ленточном фундаменте. Порядок действий самостоятельного утепления следующий:

• Затрамбовать грунт и насыпать на нем слой щебенки, который скрепляется и упрочняется битумной мастикой.

Внимание! Использование битумной мастики необходимо, чтобы улучшить гидроизоляцию пола от грунта.

• На грунте устанавливаются опорные столбы из кирпичей под лаги. Поверхность разделяют на участки со сторонами 2 0,5 м.
• Кирпичные столбы гидроизолируются рубероидом в 2 слоя.

• Поверх столбов устанавливаются деревянные лаги. Для прочности используют брус сечением в 150х150 мм.
• Под лагами подбивают бруски небольшого сечения, на которые укладываются между лагами доски чернового пола.
• Поверх чернового пола идет ветрозащитная пленка, которая пропускает пар.

• Затем укладывается утепляющий материал.
• Поверх утеплителя слой гидроизоляции, чтобы защитить утеплительный материал от разрушений.
• Поверх утеплителя можно устанавливать чистовое покрытие либо прямо на лаги, либо с промежуточным фанерным слоем. Чистовое покрытие должно иметь зазор над утеплительным материалом, чтобы была вентиляция последнего.

При утеплении подобным образом домов из кирпича необходимо утеплять фундамент, чтобы в подпольном пространстве не возникало мостика холода.

По бетонной стяжке

Утепление полов с бетонным перекрытием на первом этаже понадобится для панельного дома на шведской плите или каменных сооружений с плитами перекрытия.

Порядок утепления имеет другую технологию, но с общими характерными чертами:

• Вычищается бетонная стяжка от грязи и пыли.

• На бетонное основание укладывается слой гидроизоляционного материала.

• Поверх гидроизоляции устанавливаются лаги с шагом между в 50 см.
• Между лагами укладывается утепляющий материал.

• Далее идет пароизоляционная мембрана. Укладывают полосы материала внахлест и надежно соединяют между собой строительным скотчем, чтобы обеспечить герметизацию швов.

Поверх лагов укладывают чистовой пол.

Утепление по лагам

Утепление пола в деревянном частном доме между лагами пола намного экономнее и практичнее, чем бетонного основания. Чтобы утеплять деревянные полы, лаги устанавливаются с шагом в 60-100 см.

Порядок действий самостоятельного утепления следующий:

• Между лагами укладываются щиты и доски на подбитые под лагами черепные бруски.

• Чтобы защитить теплоизоляционный материал от пагубных воздействий конденсата, на черновой пол стелить слой пароизоляции. Укладывают внахлест и с заходом на стены в 10-15 см.
• Далее идет утеплительный материал, который поверх накрывается мембраной из ПВХ или полиэтилена. Данный слой — гидроизоляция пирога пола.

Как видно, монтажные работы для различных ситуаций имеют одинаковые этапы с идентичными действиями.Ни один этап не вызывает споров, кроме выбора утеплительного материала. Потому на этом вопросе необходимо остановиться отдельно.

Материал для утепления

Чтобы выбрать подходящий для частных домов утеплитель, необходимо определить преимущества и недостатки каждого из них. Существуют следующие разновидности материалов:

• экструдированный пенополистирол:      имеет высокие показатели теплопроводности, хорошо выдерживает воздействие влаги и не опасен здоровью человека.Выдерживает температурные перепады, потому он не поддается гниению. Технические характеристики пенополистирола сохраняются даже после замерзания материала. Но он имеет минус – не обладает способностью пропускать воздух. Кроме того, не обеспечивает должную звукоизоляцию помещения. При монтаже с материалом необходимо обращаться аккуратно, чтобы он не крошился. Поэтому необходимо это учитывать и закупать чуть больше материала, чтобы компенсировать поврежденный во время монтажа. Стоит отметить, что пенополистирол больше подходит для бетонных оснований.

• базальтовая вата – жесткий и прочный тип материала. Использование базальтовой ваты необходимо для помещений с высокой влажностью, чтобы лучше контролировать обмен влаги. Помимо высоких качества по защите тепла, базальтовая вата пожароустойчива. Поэтому использование базальтовой ваты представляется надежным для деревянных домов.
• керамзит – натуральный продукт, обладающий высокими теплозащитными характеристиками. Использование керамзита — приемлемый вариант для суровых климатических условий с сильными температурными перепадами. Керамзит имеет небольшой вес и обладает огнеупорными свойствами. Чтобы теплоизоляция была на должном уровне, необходимо использовать толстый слой керамзита, потому использовать для помещений с низким потолком не выгодно.

Важно! Керамзит – материал, который имеет теплопроводность, зависящую от толщины покрытия.

• опилки. Использование опилок не подойдет для помещений с высокой влажностью, потому что они могут сильно намокать. В других помещениях его тоже тщательно гидроизолирют. Он обладает хорошими теплозащитными качествами и не приносит вреда здоровью человека. Поэтому использование опилок приемлемо для деревянных домов при должной гидроизоляции.
• минеральная вата – прекрасное решение для деревянных полов, потому что он не горит и устойчив к воде. К тому же, минеральная вата не привлекает грызунов. Она обеспечит теплоизоляцию помещения в холодные зимние дни и надежно защитит помещение от излишних шумов. Но есть одно но – фенол в структуре материала, который наносит вред здоровью при неправильном использовании. Чтобы он не причинил вреда, его накрывают пленкой.

Как видно, материалов много, и каждый из них имеет преимущества и недостатки.

Вентиляция подпольного пространства

Чтобы обеспечить должное состояние влажности в подпольном пространстве, в фундаменте дома необходимы продухи. Чтобы обеспечить движение воздушной массы по периметру подпольного пространства, продухи должны быть на каждой из сторон ленты фундамента.

Утепление деревянного пола на лагах с системой продухов и холодным подпольным пространством:

 

Если имеются глухие стены фундамента внутри, то в них необходимо сделать отверстия. Если продухи напротив друг друга, то вентиляция воздуха не захватит большого пространства, поэтому советуют смещать их относительно друг друга.

Использовать продухи нужно только в летнее время, потому на зиму они должны быть надежно закрыты и утеплены.

Выполнить утепление деревянных полов в частном доме своими руками легко и просто. Главное, это соблюдать технологию выполнения пирога с ветрозащитной пленкой под черновым полом и гидроизоляцией.

Небольшое видео о том, как утеплить пол, используя правильно пароизоляционный слой

laminatepol.ru

Материалы

Выбор материалов для утепления пола в доме или квартире очень богат. Регулярно появляются новые утеплители, а изоляционные качества повышаются. Выбор зависит от предпочтений хозяина, его возможностей, а также функционала самого помещения. Ниже мы рассмотрим самые популярные, и проверенные утеплители для пола в деревянном доме опираясь на отзывы потребителей.

Минеральная вата

Минеральная вата один из самых популярных материалов для теплоизоляции. Вата бывает:

• каменной;
• шлаковой;
• стеклянной.

Основным достоинством минеральной ваты, помимо прекрасных теплоизоляционных свойств, является негорючесть. К тому же вата обладает высоким уровнем шумоизоляции.

Недостатки такого утеплителя – низкая прочность и хорошее поглощение влаги. Вата впитывает в себя жидкость и в разы теряет свои изоляционные свойства. Поэтому, при ее использовании, большое внимание стоит уделять пароизоляции снизу и сверху утеплителя. Помимо этого, работа с минеральной ватой требует соблюдения техники безопасности, так как она сама и ее пыль, могут нанести ущерб здоровью.

Также сюда можно отнести изовол – утеплитель, который изготовлен из минеральных волокон. Он обладает такими же изоляционными свойствами, как и минвата, но намного лучше переносит воздействие влаги.

Пенополистирол

Пенополистирол также известен как пенопласт. Занимает лидирующие позиции в качестве материала для утепления, как в частных домах, так и в квартирах. Объяснение этому – букет из теплоизоляционных качеств, доступной цены, прочности и долговечности. Такие свойства достигаются благодаря ячеистой структуре.

Слабое место пенополистирола – контакт с водой. Из-за своей структуры, он впитывает воду и деформируется при перепаде температур. Существует экструдированный пенополистирол, который обладает достоинствами обычного пенопласта, но лучше переносит влагу. В любом случае, утепление деревянного пола пенопластом требует качественной паро- и гидроизоляции.

Пенофол

Пенофол – один из самых современных утеплителей. Это рулонный материал, который состоит из слоя утеплителя, например полиэтиленовой пены и слоя тонкой алюминиевой фольги. На рынке представлены различные виды пенофола, из разнообразных материалов и разного количества слоев. Пенофол обладает прекрасными изоляционными свойствами, имеет небольшой удельный вес и устойчив к механическим повреждениям. Плюс ко всему исключает устройство паро- и гидроизоляции, так как эту роль исполняет фольга. Пенофол часто используется для утепления полов на даче и в частном доме, в квартирах используется при устройства системы теплого пола.

Эковата

Эковата имеет высокие теплоизоляционные характеристики, не горит, сохраняет свои свойства после контакта с влагой и вдобавок дополняет экологическую чистоту деревянного пола на даче, так как состоит из натуральных материалов. Единственным недостатком является ее цена. Может укладываться поверх старого покрытия, снаружи и изнутри здания. Её можно использовать в качестве сыпучего материала или наносить методом распыления специальной установкой, где эковата под давлением смешивается с водой и углекислым газом, образуя липкую смесь.

Сыпучие материалы

Утепление деревянного пола керамзитом, арболитом, стружкой, опилками – способы, известные уже давно, и имеющие положительные отзывы. Особенностями подобных утеплителей является их лёгкий удельный вес. Их можно использовать как для первого этажа, так и для второго. Из недостатков можно отметить трудоемкость работы.

Методы утепления пола

Методики утепления пола различаются по сложности монтажа и степени утепления, а выбираются исходя из средств, предпочтений, и того, что находится снизу дома. Разные потери тепла будут у домов с основанием из полноценного фундамента и кирпичных столбиков на грунте. Также важную роль в выборе играют количество этажей, площадь дома и климатическая зона.

Теплоизоляция второго этажа в частном доме требуется в том случае, если один из этажей не отапливаемый или, как часто бывает, первый этаж построен из более теплого материала, нежели второй. Тогда разница температур снизу и сверху будет очень большой и изоляция необходима. Если же конструкция позволяет сохранять одинаковый климат во всем доме, тогда в теплоизоляции пола нет нужды.

Устройство двойного пола

Утепление полов в данном случае правильно начинать снизу вверх. Поэтому первым делом устанавливаются лаги и черновой пол, затем проводятся работы по его утеплению. Первый слой – пароизоляция. В качестве материала для пароизоляции может выступить простой полиэтилен. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, чем плотнее тем лучше. Затем еще один слой пароизоляции и утепление чернового пола закончено. Этот способ подойдет для домов с любым фундаментом, независимо от наличия подвала. Также такую работу можно провести и в квартире, особенно это касается первого этажа, если позволяет высота потолков. Далее в видео смотрите рекомендации как правильно устроить двойной пол в квартире

Теплоизоляция над высоким подполом

Метод аналогичен предыдущему, с разницей в том, что работы проводятся не внутри помещения, а снаружи. Такой метод возможен при наличии подвала или любого пространства снизу дома, позволяющего добраться до несущих балок. Правильный порядок работы выглядит следующим образом:

• Укладка слоя гидроизоляции;
• Монтаж утеплителя;
• Повторный слой пароизоляции для защиты утеплителя от влаги;
• Дополнительный слой гидроизоляции;
• Обшивка листами фанеры, ДВП или OSB.

В качестве утеплителя могут быть использованы любые материалы, кроме сыпучих. Преимущество такого метода в том, что полы в помещении не поднимутся. Недостаток – неудобство монтажа снаружи и снизу вверх. Также стоит позаботиться о том, чтобы грызуны не устроили себе жилища в слоях пола.

Пример такого метода утепления снаружи можно увидеть на видео

Подобный способ отлично подойдет для квартир первого этажа, страдающих от холодного пола.

Утепление пенопластом

Подобный метод наиболее подходящий для второго этажа. Сперва устраняются все щели в черновом покрытии, затем устраиваются лаги, с шагом примерно 0,7 м. Поверх укладывается слой пароизоляции, закрепляется скобами. Правильно, чтобы слои пароизоляции ложились внахлест, и закреплялись скотчем. Затем все свободное пространство устилается пенопластом. Места стыков рекомендуется заделывать монтажной пеной. Далее все укрывается слоем гидроизоляции, и, наконец, половыми досками. Также, если позволяет высота потолка, утеплять таким способом можно прямо поверх старого пола, без демонтажа.

При теплоизоляции полов таким способом может применяться не только пенопласт, но и любые другие утеплители. Пример подобной технологии на видео

Утепление напылением

Быстрый и доступный метод теплоизоляции. Его преимуществом является неприхотливость к поверхности нанесения. На черновой пол, вместо, на, или под старый утеплитель наносится пенополистирольная пена, с помощью специального устройства. Она проникает в мельчайшие отверстия, и обладает высочайшими изоляционными свойствами. Прекрасно подойдет для утепления деревянного пола в частном доме и в квартире.

Теплый пол

Универсальный метод утепления. Подойдет для пола на даче и квартире, устанавливается поверх почти любой поверхности. Его суть заключается в том, что под чистовым слоем укладываются тепловые коммуникации. Это может быть электрический, водяной, или инфракрасный теплый пол. По названиям можно понять, каким способом происходит нагревание. Преимущество этого пола в его неприхотливости и универсальности. Поверх него может быть уложен любой чистовой пол, от линолеума до плитки.

Кардинальные меры по утеплению

Если ни один из методов не подошел, или же не дал нужного результата, остается самый решительные способ– утепление цоколя. Это трудный и долгий процесс, но, судя по отзывам, имеющий явный положительный эффект. Все работы будут производиться снаружи. Для начала по грунту вокруг дома, впритык к фундаменту, нужно вырыть ров, шириной около 50 см, и глубиной около 0,5 м. На дне делается стяжка из керамзитобетона. Затем, снаружи, по периметру дома, утеплитель крепится помощью клея. Места стыков теплоизоляционных листов заделываются монтажной пеной. Затем по периметру, поверх утеплителя, устанавливаем опалубку, и заливаем все пространство керамзитобетоном. Таим образом, дом становится изолированным от грунта, а полы от холода. Очевидно, что такой метод подходит только для частных домов и дачи.

Альтернативные способы

Существуют еще несколько интересных способов, как утеплить деревянный пол. Например, использование в качестве чистового покрытия утепленного линолеума. Такой линолеум отличается от обычного наличием войлочной или джутовой подложки. Но лучше не стоит рассчитывать на него, как на самостоятельный утеплитель. Утепленный линолеум – дополнение к уже утеплённому полу. Преимущество линолеума в доступности, долговечности и легкости монтажа. Он может быть уложен прямо поверх старого покрытия. К тому же линолеум является гидроизоляцией.

Вместо линолеума, или же вместе с ним, можно использовать ковер или ковролин. Они также обладают изоляционными свойствами.

Также любопытный способ – утепление с помощью жидкого пенопласта. Прямо в полу просверливаются отверстия, и через них, с помощью специального устройства, заливается жидкий пенопласт. О его свойствах уже говорили выше. Недостаток такого метода в том, что возможно утеплитель распределится неравномерно. Более подробно об этом способе утепления на видео.

centro-pol.ru