Утепление пенополиуретаном своими руками

Цены на энергоносители в последнее время становятся все выше, и эффективное утепление дома — одна из основных задач, которую приходится решать домовладельцам. Один из последних материалов, который появился на рынке несколько лет назад — пенополиуретан. Это покрытие, которое наносится сплошным слоем на любую (практически) поверхность. Утепление пенополиуретаном — самое эффективное. 

Виды напыляемого пенополиуретана и технологии нанесения

Пенополиуретан получают при смешении двух компонентов — диизоцианата и полиола. Оба компонента в отдельности токсичны, потому работы проводят с респираторах. Смешиваясь два ядовитых вещества образуют безопасный полимер — полиуретан — абсолютно нейтральный, который ни с какими веществами в реакцию не вступает. Пенополиуретан после затвердевания абсолютно безвреден и часто используется в пищевой промышленности.

При смешивании двух компонентов идет активное газообразование — выделяется преимущественно углекислый газ. Он оказывается заключенным в тончайшую полиуретановую оболочку, что и дает высокие показатели по теплоизоляции (углекислый газ плохо проводит тепло).

Смешение двух компонентов происходит в специальном пистолете под высоким давлением. Для получения идеальной пены компоненты должны подогреваться до 45°C (есть подающие шланги с подогревом, а есть специальные подогреватели). Под давлением, в виде очень мелкой пыли, компоненты смешиваются в пистолете и напыляются на поверхность, где и происходит их вспенивание, а затем — затвердевание. В этом и состоит утепление пенополиуретаном.

Для достижения заявленных качеств материала, диизоцианат и полиол должны подаваться в равных пропорциях. Даже незначительное увеличение того или другого компонента негативно сказывается на характеристиках материала. Хуже, если больше диизоцианата — такая пена быстро «садиться», затем разрушается, теряет свои теплоизолирующие характеристики. Если переборщить с полиолом, картина немного лучше — пена становится ломкой, но задачи свои выполняет, хоть и имеет теплопроводность выше заявленной. Именно в этом и состоит один из недостатков утепления пенополиуретаном — конечный результат очень сильно зависит от квалификации работников и класса используемого оборудования.

Смешивать компоненты в заданных пропорциях почти идеально точно можно при помощи установок высокого давления. Поэтому при выборе фирмы надо обращать внимание на оборудование, которое есть в их распоряжении — с установками низкого давления, скорее всего, получите неоднородное напыление с плохими теплоизоляционными характеристиками.

Но разное оборудование — это не все. Есть еще разные виды пенополиуретана по типу ячейки и плотности:

• Открытоячеистый легкий ППУ. По характеристикам (теплопроводности) очень похож на минеральную вату, с тем же главным недостатком — он гигроскопичен, при этом стоит значительно дороже минваты. То есть, при использовании легкого пенополиуретана (плотность 9-11 кг/м³) придется обеспечивать его гидро- и паро- изоляцию со всех сторон, организовывать вентилируемый фасад — для удаления излишней влажности. В плюсы можно записать более высокую звукоизоляцию (по сравнению с минеральной ватой). Для утепления наружных стен и кровли применяется крайне редко, так как просто не справляется с поставленными задачами — намокает и теряет теплоизоляционные свойства. При всем при том, стоит дороже минваты. А вот для утепления внутренних перегородок и перекрытий используется успешно (в комплексе со всеми гидро/паро изоляционными слоями), обеспечивая еще и хорошую звукоизоляцию.
• Закрытоячеистый пенополиуретан. Независимо от плотности, не гигроскопичен, очень хорошо «сцепляется» практически с любой поверхностью, за исключением полиэтилена. Бывает следующих видов:
  
  
  • Средней плотности — 28-32 кг/м³. Стандартное решение при использовании напыляемой теплоизоляции на стенах, потолке, неэксплуатируемых кровлях. Обеспечивает хорошую теплоизоляцию с коэффициентом теплопроводности 0,02-0,028 (у воздуха 0,022, ниже только у вакуума). Паропроницаемость средняя — 0,05 (сравнима с древесиной).
  • Средней плотности для заполнения полостей. По характеристикам аналогичен описанному выше, но расширяется медленнее, застывает только после полного вспенивания. Используется при устройстве слоистых стен, кровель и т.п.
  • ППУ высокой плотности — 40-80 кг/м³. Используется для утепления эксплуатируемых кровель, под стяжку, в других местах с высокой механической нагрузкой. Из-за более высокой плотности имеет немного выше коэффициент теплопроводности — 0,03-0,04, паропроницаемость такая же — 0,05.

Если говорить по ценам, то самый дешевый — легкий открытоячеистый пенополиуретан. Но если добавить необходимость устройства гидро- и паро- изоляции, то в общем цена утепления окажется не такой и низкой. При этом, все равно идеальной изоляции добиться нереально, и вполне может оказаться, что данный вид утепления ППУ будет холодным. Чтобы вы могли ориентироваться в ценах, приведем приблизительные цены на разные типы ППУ (материал+работа):

• легкий с открытой ячейкой от 180$ за кубометр;
• закрытоячеистый средней плотности — от 650$ за куб.

Закрытоячеистый пенополиуретан, в расчете на кубометры, значительно дороже, но никаких дополнительных слоев, кроме финишной отделки, он не требует. Ни воды ни пара не боится, длительное время выполняет свои задачи (более 25 лет). Точная цена утепления вспененным ППУ зависит от его плотности и толщины слоя, размеров напыляемой поверхности. Считается индивидуально.

Достоинства и недостатки

Начнем с достоинств:

• На сегодняшний день утепление пенополиуретаном — самое эффективное. Это связано с ячеистой структурой этого утеплителя и заключенном в ячейках углекислом газе. В идеале эта система дает коэффициент теплопроводности 0,02, что даже ниже, чем у воздуха (0,022).
• Сплошное, бесшовное напыление, которое сводит на нет наличие мостиков холода, еще больше повышая эффективность утепления.
• Возможность напыления на поверхности любых, самых сложных форм.
• Низкая гигроскопичность. Одновременно с утеплением вы улучшаете гидроизоляционные характеристики поверхности. Это свойство используют при утеплении фундаментов, колодцев и других подобных сооружений.
• Отличное сцепление с любыми поверхностями и материалами кроме полиэтилена. Отличная адгезия (сцепление) в некоторых случаях может рассматриваться как недостаток — его ничем не отмыть, так как растворителя для ППУ не существует. Отчищается только механическим путем, часто с фрагментами поверхности, на которую был нанесен.


• Длительный срок службы — до 25 лет с заявленными характеристиками, позже происходит замещение углекислого газа воздухом, теплопроводность повышается, но не катастрофически, напыляемая теплоизоляция продолжает работать.
• Если в течение первого года никаких нареканий утепление полиуретаном не вызвало, следующие пару десятилетий их и не будет.
• При использовании установок высокого давления напыление полиуретана занимает небольшой промежуток времени, причем без ущерба качеству.
• Достаточно высокая паропроницаемость пенополиуретана — 0,05-0,06, позволяющая выводить излишнюю влажность через стены, как и до утепления (если стены паропроницаемые).
• Не поддерживает горения (самозатухающий).

Как видите, приличный перечень достоинств, которые способствуют тому, что теплоизоляция пенополиуретаном постепенно становится все более популярной. Но и недостатки есть:

• Высокая цена — в 1,5-2 раза выше чем при утеплении минватой. Но если рассчитать за год службы, получится не дороже.
• Конечный результат сильно зависит от используемого оборудования и опыта пыльщика. Хорошие результаты достигаются только при полном соблюдении технологии.
• Из-за использования высокотехнологичного оборудования утепление пенополиуретаном очень и очень сложно сделать своими руками. Есть выход — купить оборудование в складчину на несколько хозяев — в этом, учитывая цены, резон есть. Но остается вопрос наличия опыта — добиться нормальных показателей самостоятельно очень сложно.


• Материал не горит, но при горении выделяет очень много едкого и вредного дыма.
• Боязнь ультрафиолета. Под воздействием солнечных лучей пена сплавляется, белая поверхность становится темно-коричневой. Но пленка определенной толщины защищает нижележащие слои от дальнейшего разрушения, так что при достаточной толщине ППУ, его даже можно оставлять открытым. Но внешний вид поверхности, утепленной пенополиуретаном, далеко не лучший, так что все равно предполагается финишная отделка.

Основной сдерживающий фактор в распространении утепления ППУ — высокая цена. Хотя, если сравнивать со стоимостью утепления экструдированным пенополистиролом, то цены не кажутся такими уж большими и это при том, что по времени напыляемая теплоизоляция укладывается в разы быстрее, дает лучший результат. В общем, если вы планируете утепление дома, данная технология стоит изучения.

Условия нанесения и подготовка поверхностей

Даже при хорошей адгезии, которой отличается утепление пенополиуретаном, подготовка поверхности не будет лишней. В первую очередь надо удалить все, что осыпается — и в первую очередь старую краску. Обязательному удалению и нейтрализации подлежат также жирные пятна. Их не должно быть.

Все, что не должно покрываться пеной должно быть закрыто полиэтиленом, закрепленным на скотч. Закреплять надо тщательно, без зазоров — отдирать пену сложно.

При утеплении кровли пенополиуретаном есть два способа нанесения теплоизоляции. Первый — делают постоянную сплошную обрешетку, на которую наливают пену. Второй — делают временный каркас, состоящий из двух параллельных плоскостей.

Если утепляются пенополиуретаном наружные стены здания, предполагается наличие финишной отделки. И после очищения поверхности надо позаботиться о том, чтобы на что-то можно было укрепить — на пену не получится. Для этого, чаще всего, на стены набивают деревянные или металлические планки, к которым затем крепится наружная отделка. На этом подготовка закончена. Но нанесение пенополиуретана возможно только на абсолютно сухую поверхность, при температуре выше +10°C. Других условий нет.

Процесс напыления

Если вы заключили договор с какой-то кампанией, в назначенное время приезжает микроавтобус. В нем установлено оборудование для напыления. Для работы аппарата высокого давления необходимо напряжение 380 В. Если у вас только 220 В, обычно запускают генератор, который выдает требуемое напряжение. От сети 220 В может работать аппарат низкого давления, но, как говорили ниже, качество теплоизоляции будет значительно хуже.

Обычно в дом или вокруг дома тянут только шланги, по которым в пистолет подаются компоненты для образования пены. Это удобно. Работники, которые производят напыление теплоизоляции, одеты в защитные костюмы, на них надеты респиратор, перчатки и очки. Респиратор необходим, так как до твердения компоненты пены токсичны, а все остальное — чтобы защитить кожные покровы от попадания ППУ, который потом отодрать невозможно.

Пену наносят снизу-вверх, небольшими порциями. Заливают все, без пропусков, стараясь не допустить образование раковин. По мере расширения пены, следят за тем, чтобы толщина слоя была не менее требуемой. После застывания пены излишки можно будет срезать, а недостаток ничем не восполнишь.

Параметры напыляемого утепления

Сразу стоит сказать, что, как и для любого другого утепления, стены зданий предпочтительнее утеплять снаружи. Если утеплить изнутри, то наружная стена будет промерзать. Сколько циклов разморозки/заморозки она выдержит — зависит от материала, но редко такой дом будет служить более 10 лет.

При утеплении пенополиуретаном снаружи, требуется финишная наружная отделка — очень непривлекательный вид имеет поверхность. Зато никаких проблем с промерзанием стен, здание будет служить долго.

С кровлей вообще проблем нет. Кровельные материалы рассчитаны на многократное промерзание, так что утепление пенополиуретаном кровли можно делать и изнутри, напыляя его непосредственно на «изнанку» кровельного материала или на обрешетку.

Снаружи утеплять дом или изнутри разобрались.

перь немного о толщине слоя. Утепление пенополиуретаном делают обычно большой толщины. Это связано не с тем, что малой недостаточно. Обычно, как раз по теплотехническим характеристикам требуется толщина утепления в 2-3 см, а делают не менее 5 см. Это для того, чтобы при любых условиях точка росы оказывалась в толще теплоизоляции, а не в материале стены. Так как ППУ негигроскопичен, намокнуть он не может, конденсация просто не происходит, а излишняя влага благодаря паропроницаемости материала выводится естественным путем.

stroychik.ru

ППУ и другие материалы – сравнение

Чтобы сравнить эффективность утепления и необходимую толщину утеплителя, необходимо хорошо представлять характеристики материала. Причем нужно учитывать не только идеальную теплопроводность, но и влияние на нее таких факторов, как:

• конденсат;
• срок службы;
• сложность и трудоемкость утепления.

Конденсат – бич большинства материалов для внутреннего утепления. Ведь утеплитель не может поднять температуру стены, он лишь отделяет холодную стену от теплого воздуха в помещении. Большинство материалов не могу полностью оградить стену от комнатного воздуха, а учитывая высокую влажность в помещении, из-за разницы температур на стене выпадает конденсат. Он не только меняет характеристики утеплителя, но и разрушает стену, ведь сырость – обязательное условие для появления плесени и грибка.

Второй важный параметр – срок службы, после которого материал теряет свои характеристики и его необходимо менять. Третий важный фактор – сложность и трудоемкость утепления. Ведь чем сложней и трудней утепление, тем сильней придется потратиться владельцу дома. И тем сложней будет для владельца дома замена утеплителя.

ППУ и минеральная/органическая вата

Минеральную вату получают из стекла, базальта и других горных пород. Этот утеплитель обладает в 2–3 раза большей теплопроводностью, чем пенополиуретан той же массы, поэтому ППУ толщиной 5 см будет по эффективности соответствовать минеральной вате толщиной как минимум 15 см. Для монтажа минеральной ваты необходимы прочный каркас и вентилируемый фасад, для нанесения ППУ достаточно направляющих реек, выполняющих функцию маяков. Даже при экстремальных перепадах температуры на поверхности стены, защищенной ППУ никогда не появится конденсат, ведь пенополиуретан надежно отделяет поверхность стены от воздуха. Поэтому утепление стены ППУ проходит гораздо проще и требует значительно меньших усилий, чем утепление с помощью минеральной ваты.

С органической ватой все обстоит точно так же, только ее эффективность еще ниже, чем у минеральной. Кроме того, как органическая, так и минеральная вата очень чувствительны к влаге, поэтому чем больше влаги в них, тем выше их теплопроводность. ППУ лишен этого недостатка, поэтому несмотря на высокую стоимость оборудования, ППУ более эффективен.

ППУ и пенополистирол/вспененный полиэтилен

Эти вещества во многом похожи, особенно после застывания пенополиуретана. Пенопласт и полиэтилен лишь немного превосходят по теплопроводности ППУ, однако, их невозможно прижать к поверхности стены достаточно плотно, чтобы избежать появления конденсата. Из-за этого оба материала не подходят для утепления внутри дома, тогда как ППУ лишен этого недостатка. Кроме того, на стыке двух кусков пенопласта или полиэтилена появляются мосты холода, которые снижают общую эффективность утепления. Да и срок службы пенопласта на открытом воздухе гораздо меньше – всего 10 лет, вместо 50 лет у пенополиуретана.

Полиэтилен по сроку службы сопоставим с пенополиуретаном, но сильно уступает по всем остальным параметрам. Для крепления пенопласта и полиэтилена необходимо или сверлить стену, чтобы устанавливать анкерные болты, или создавать мощную несущую конструкцию, а затем прижимать листы пенопласта отделочным материалом. Для утепления ППУ достаточно установить маяки и распылить по всей поверхности раствор, после чего промыть оборудование.

Оборудование для работы с пенополиуретаном

Когда ППУ только появился в магазинах, его продавали в баллончиках под названием «монтажная пена». Такие баллончики стоили относительно недорого и их использовали для заделки щелей после установки окон и дверей. Тогда же начались и первые попытки утепления с помощью пенополиуретана, однако стоимость материала получалась заоблачной. Поэтому те, кто решил утеплять дом с помощью ППУ, приобретали полупрофессиональное оборудование и жидкий материал в бочках. Этот материал делили на 2 группы и называли «А» и «Б». Группа «А» включала в себя вспениватели, активаторы, антиперены и другие вспомогательные вещества. Группа «Б» – основное действующее вещество, образующее каркас готового материала. Кроме того, компонент «Б» делили еще на 2 группы – для напыления и заливки.

Разница между ними в том, что материал для напыления вступал в реакцию с материалом «А» через 1–2 секунды, тогда как время реакции заливочного материала достигало 20–40 секунд. После начала реакции материал начинал пениться и через какое-то время застывал.

Поэтому для работы с ППУ необходимы компоненты «А» и «Б», а также насосно-дозирующее устройство (НДУ) со шлангами и пистолет-распылитель. НДУ закачивает из емкостей оба исходных компонента и по разным шлангам подает их к распылительному пистолету, который одновременно выполняет и функции смесителя. Готовая смесь вылетает под большим давлением через маленькое сопло, благодаря чему сильно распыляется и покрывает утепляемую поверхность тонким слоем. Попав на пол, потолок или стену, ППУ начинает разбухать, увеличиваясь в размерах.

В зависимости от исходных компонентов, время полного разбухания составляет 2–20 секунд, после чего начинается постепенная полимеризация пенополиуретана. После окончания работы шланги отсоединяют от емкостей с сырьем и подключают к емкостям с промывочным раствором, затем тщательно продувают НДУ, шланги и пистолет. Если этого не сделать, то дорогое оборудование забьется застывшим полиуретаном и его придется менять. Стоимость самых дешевых НДУ составляет 35–45 тысяч рублей. Пистолет и шланги идут в комплекте с этим устройством. Стоимость 1 килограмма компонентов «А» и «Б» составляет 150–250 рублей. Килограмм промывочного средства обойдется в 250–500 рублей.

Для работы с ППУ необходима защитная экипировка, полностью закрывающая кожу. Можно использовать ОЗК или его аналоги, а также респиратор и защитные очки. При попадании на кожу, у большинства людей ППУ не вызывает никаких аллергических реакций, то его очень сложно удалить из-за очень сильной адгезии к любым поверхностям. А вот вещества, предназначенные для промывки, вызывают раздражение кожи, поэтому необходимо максимально защитить себя от контакта с ППУ.

Нанесение ППУ

Перед нанесением пенополиуретана очистите утепляемую поверхность от пыли и грязи. Если поверхности необходим ремонт, проведите его. Затем продуйте поверхность сжатым воздухом, чтобы удалить малейшие частицы пыли, которые не позволят ППУ приклеиться к поверхности. Наносите ППУ только в одежде, закрывающей все тело, а также в защитных очках и респираторе. В зависимости от модели пистолета и давления, которое создает НДУ, меняется расстояние от пистолета до стены, поэтому экспериментируйте. Обычно это расстояние составляет 30–70 см. Чтобы нанести ППУ на стену, кистью поворачивайте пистолет и струю влево-вправо, это позволит оптимально заполнить пространство между направляющими и, постепенно двигайтесь снизу вверх. Не наносите ППУ на стену сверху вниз, потому что пена будет падать.

Учитывайте, что после нанесения объем пены увеличится в несколько раз, поэтому не пытайтесь сразу же создать слой необходимой толщины. При необходимости, пролив один слой и увидев, что его толщина недостаточна, нанесите второй слой также снизу вверх.

Нанося ППУ на пол и потолок поворачивайте пистолетом влево вправо, чтобы более эффективно заполнять пространство между направляющими и двигайтесь в сторону, противоположную направлению струи, то есть задом наперед. Во время работы с ППУ обязательно открывайте все окна, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, потому что пенополиуретан выделяет слаботоксичные вещества. Закончив наносить ППУ, промойте всю систему специальной жидкостью. После полного схватывания пенополиуретана, ножом обрежьте выступающие участки, затем закройте поверхность любым доступным способом, например, штукатуркой или вагонной доской. Этот порядок действий подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления.

Вывод

Если у вас есть необходимое оборудование и компоненты, то утеплить стены, пол или потолок с помощью пенополиуретана гораздо проще, чем используя любой другой материал. Да и расходы на такое утепление невелики, если у вас уже есть оборудование. Кроме того, потратившись один раз на комплект оборудования, вы сможете быстро вернуть деньги, утепляя дома соседям и знакомым.

aquagroup.ru

Тем о ППУ на сайте много, но реальной информации, что-то не густо. Продавцы одноразовых комплектов и наши конкуренты темы завели, но бросили и теперь там счастливые обладатели этого утепления обсуждают друг с другом некоторые заблуждения. Пару из них прояснил, и сразу посыпались благодарности и следующие вопросы. Видимо, систематизированная информация востребована, попробую собрать, по мере своих знаний, в одном месте. Чего не знаю, могу выяснять "из первых рук".
Итак, пенополиуретанов, в современной жизни, великое множество. Матрасы, автомобильные сиденья-обшивки,тапочки-кроссовки, катетеры-суставные протезы и т. д. и т. п. не обсуждаем. Обсуждаем утепление.
ППУ для утепления можно условно разделить на 4 группы:
1. Лёгкие, открытоячеистые. Плотность 9-11 кг/куб. Коэффициент теплопроводности 0.04. Паропроницаемость величина переменная, но в любом случае на порядок больше "тяжёлой пены" и сравнима с минватой.
2. Закрытоячеистый ППУ плотность 28-32 кг/куб, Коэффициент теплопроводности 0,02-0,028, Паропроницаемость 0,05.
3. Закрытоячеистый ППУ плотность 40-60-80 кг/куб, Коэффициент теплопроводности 0,03-0,04, Паропроницаемость 0,04-0,05.
4. ППУ для заливки в полости. По свойствам аналогичен 2 варианту, но вспенивается значительно медленнее и затвердевает после полного расширения.
Цифры варьируются в зависимости от: Производителя, аппарата, погодных условий.
Первый вариант рассматривается в качестве утеплителя только в отдельных случаях, где востребовано напыление на поверхности с высокой адгезией, т. к. по свойствам аналогичен мин. вате, но дороже. Демонстрирует хорошие показатели шумоизоляции.
Третий вариант – хорошее решение для утепления перекрытий и эксплуатируемых кровель под стяжку с большими нагрузками. В случае утепления стен, кровель и т. д. решение неоправданное, т. к. коэффициент теплопроводности выше, цена тоже выше, т. к расчитывается за кг.
Второй вариант, это 95% всех утепляемых объектов, причины понятны из вышесказанного.

Всё, о чём будет говориться ниже, относится к закрытоячеистому ППУ 28-32 кг/куб, напылённому аппаратом высокого давления.

Постараюсь перечислить основные достоинства:

1. Самый низкий коэффициент теплопроводности среди утеплителей (0,02), у воздуха 0,022, теплее только вакуум. Достигается за счёт содержания в ячейках СО2 и других газов. По истечении гарантийного срока 25 лет, газы постепенно замещаются воздухом и коэффициент теплопроводности увеличивается до 10%. Остальные свойства не изменяются.
2. Бесшовный способ укладки напыляемого ППУ. Единственный утеплитель, который создаёт герметичный, паро/ветро-непроницаемый утепляющий кокон.
3. Высокая адгезия к любым строительным материалам (кроме полиэтилена). В "качестве бонуса" значительно усиливает общую прочность конструкции за счёт эффекта сендвич-панели. Например, в кровле можно применять более тонкие стропила с большим шагом.
4. Низкая паропроницаемость и водопоглощение. Возможность применять в экстремальных условиях бассейнов и других помещений с высокой влажностью, утеплять конструкции под землёй без доп. защиты и т. д.
5. Высокая скорость проведения работ по утеплению без ущерба качеству (до 1000 м. кв. в день одной установкой)
6. Гарантия от "человеского фактора". Если в течение месяца претензий к пене не возникло, они не возникнут и через 20 лет.

Недостатки:

1. Цена от 1,3 до 2х раз выше минваты.(правда, если пересчитать на срок службы, то дешевле)
2. Сложная технология качественного нанесения, опасность при выборе подрядчика.
3. Практическая невозможность добиться качества"своими руками".
4. ?

Процесс образования:

Сырьём для ППУ являются 2 компонента (А и В, или диизоцианат и полиол) Сами по себе, вещества довольно инертные и в герметичных бочках могут храниться достаточно долго. При смешивании, начинается бурная химическая реакция, в результате которой в течение 2-3-5-7 секунд смесь двух жидкостей превращается в пену, по истечении 20-30 секунд происходит полное затвердевание.

Технология нанесения:

Для получения пены, соответствующей ТУ производителя, нужно соблюсти множество условий, но принципиально важным является "идеальное" перемешивание компонентов в пропорции, заданной производителем, причём надо успеть сделать это за время, меньше одной секунды. Для этого применяется безвоздушное распыление каждого компонента по отдельности с давлением не меньше 120 атмосфер. За счёт такого давления, распыление производится в очень мелко-дисперсную фазу, практически туман, который перемешивается в вихревой камере пистолета и, затем, попадает на напыляемую поверхность. Второе необходимое условие – температурный режим компонентов. К форсункам компоненты должны придти с температурой около +45. Но в зависимости от температуры и влажности окружающей среды (как воздуха, так и поверхности) температура компонентов варьируется в диапазоне в 30 градусов, причём у каждого из компонентов (температуры компонентов никогда не равны).

Аппараты для нанесения:

1. Высокое давление: GRACO (США), GAMA (Испания), Вагнер (германия) В 2011 году появились какие-то китайцы. Давление 120-240 атмосфер, Термостатический подогрев компонентов в: бочках, проточный в аппарате, в шлангах. Длина шлангов до 120 метров. Электронное управление и контроль расхода компонентов. Автоматическая остановка работы, с выдачей соответствующей ошибки, в случае нарушения соотношения компонентов. Цена от 400 000 до 2 000 000. Вес (в среднем) 250 кг.
2. Низкое давление: НСТ, Пена 98 и ещё кто-то. Всё Российского производства, давление не больше 5ти атмосфер, шланги короткие без подогрева, в некоторые встроены кипятильники на 2 кВт. Распыление происходит в воздушный поток, создаваемый компрессором. Цена от 50 000 до 100 000 Вес – килограмм 30-50?

Нормальные условия для напыления:

Температура не ниже +10, абсолютно сухая поверхность, отсутствие любого масла на поверхности.
Предельные условия: -5, высокая влажность. Только для самых опытных пыльщиков, ценой перерасхода материала 5-25%. Есть один прецедент работы в -27, уже 6 лет держится, но про перерасход лучше не вспоминать, коэффициент теплопроводности тоже лучше не мерить

Как оно происходит:

Приезжает большая машина, в которой стоит аппарат, компрессор (используется для работы бочковых насосов и прочистки пистолета)(в низком давлении, компрессор для распыления), Бочки с сырьём.
Если у Вас только 220В, аппарат маленький и медленный, шланги короткие, если 3 фазы 15кВт – здоровый и быстрый, шланги 48-120 метров, т. е в дом затащат только шланг. Если вообще хреново с электричеством, мощный аппарат со встроенным генератором. Все окна, двери, отделка и т. д., что может быть испачкано надо ОЧЕНЬ тщательно укрывать плёнками, проклеивать малярным скотчем. Растворителя для застывшего ППУ не существует, только сдирать механически. Адгезия бешеная, с "тощего" бетона, например, отдирается вместе со слоем бетона. В процессе напыления есть несильный неприятный запах. После проветривания удаляется без следа. Вставший ППУ не пахнет вообще.

Экология, пожарники:

Материал абсолютно инертный (растворителя не существует). Соответственно не выделяет в воздух ничего, ни летучих компонентов, ни пыли. Разрешён для хранения пищевых продуктов. Класс горючести Г2 – Г3 (самозатухающий, не поддерживающий горение). Т. е. Сам по себе, гореть не будет, а если под ним костёр развести, то сгорит. Естественно, с выделением дыма.

Цитата из другой ветки форума:
СТАСНН сказал (а): ↑
Здесь на форуме появляется участник Матильда. Очень толковая дама. Она уже объясняла где-то. Паропроницаемость дерева равна паропроницаемости ППУ 0,05-0,06 по разным источникам. Даже это уже гарантирует, что проблем быть не может. Но есть один интересный эффект. Оказывается для дерева это значение приведено поперёк волокон, а вдоль – 0.3-0.4. Каждый год делаем от 30-50 деревянных домов. Первые напыляли уже 8 лет назад. Проблем не возникает.
SDim сказал (а): ↑
Не, не правильно! Так делается только часть домов, когда заказчик настаивает. Если к нам прислушиваются, то внешнюю обшивку делаем по горизонтальной обрешётке, внутреннюю отделку по металлокаркасу на прямых подвесах. Таким образом вся стойка облита полностью. Мостик холода только на пересечении с обрешёткой и прямой подвес, а это по площади в 10-15 раз меньше. Судя по тепловизору, на деревянном каркасе 150 это не лишнее, а в теме по ЛСТК не могу доказать, что это нужно. Лишнее, и всё тут.
SDim сказал (а): ↑
Конечно нет! Расчёт нужен обязательно, иначе можно дом сгноить элементарно. Но расчёт не может быть точным. Обязательно нужно давать запас на погрешность расчёта. В реальной стройке невозможно воспроизвести идеальные условия расчёта. Скажем, когда напыляем кирпич и пеноблок, обязательно сами смотрим, что за материал, промеряем реальную толщину, считаем необходимый слой, чтобы уйти от точки росы и добавляем 20% – хрен его знает, что там внутри блока, какой раствор и сколько его, сколько и где металла в стену внедрили?
Добавлено: Сегодня, в 09:06
СТАСНН сказал (а): ↑
12% не бывает в реальной жизни. Гораздо больше. Пока строитесь, пройдёт несколько дождей, роса каждое утро и т. д. В этом отношении зимняя установка каркаса предпочтительна. А на влажное дерево пылить плохо. В теме про ППУ местные гуру случайно проговариваются о том, что пена даёт усадку. Потенциальные и действительные обладатели делают круглые глаза, и ребята начинают ёрзать – не переживайте, она не сильная, да не всегда, да не везде…
Ситуация следующая: Изоционат (один из компонентов) жутко реактивная вещь. Реагирует практически с любой органикой и, самое главное, с водой! Если часть изоционата прореагировала с водой, останется непрореагировавший полиол, который как бы съедает пену изнутри. Она не только в объёме уменьшается, структура ячеек изменяется и жёсткость становится ниже. А при нагреваниии до 60-80 такая пена вообще иногда тает как старый поролон. Одним словом – БРАК! Методов борьбы два. Сушить дерево не меньше месяца. больше – лучше. Второе – через месяц всё напыление внимательно ппросмотреть и осевшие участки нещадно вырезать и перепылить. Этим же, кстати, объясняется почему нельзя пылить низким давлением. Пена получается пятнистая, много локальных маленьких участков с неправильным соотношением компонентов (смешение значительно хуже, чем на высоком давлении). Избыток изоционата менее страшен – пена более жёсткая и хрупкая. Если подвижек основания нет, то сойдёт.

www.forumhouse.ru

Пенополиуретан можно с полным на то основанием назвать утеплителем нового поколения. В последние годы подобная технология термоизоляции зданий завоевывает все большую популярность у владельцев частных домов. Утепление пенополиуретаном своими руками вполне возможно, но только если имеется необходимое оборудование, мастер достаточно хорошо изучил технологию нанесения этого материала.

Пенополиуретан подходит для утепления строений как с внешней стороны стен, так и изнутри. Материал имеет большое количество положительных качеств, поэтому и применяется в последнее время все чаще. Тем не менее, необходимо знать и об отрицательных моментах, которые могут возникнуть при использовании такого типа термоизоляции.

Как используется пенополиуретан для утепления

Утепление пенополиуретаном чаще всего производится методом напыления теплоизолирующего слоя на практически любую поверхность. Хорошо сцепляясь с ней и набирая объем, вспененный состав увеличивается в размерах в несколько раз. Пенополиуретан, расширяясь, проникает во все, даже самые мелкие щели, создает плотное и практически герметичное покрытие, благодаря которому стенам и крыше не страшен холод и ветер.

Самый распространенный способ его монтажа — это напыление, но нужно отметить, что иногда применяется метод заливки. Чаще всего такая технология используется еще на стадии производства термоизоляционных конструкций. Пенополиуретан заливается в специальные формы, а полученные детали применяются только после полного застывания.

Другой вариант заливки — это заполнение вспененным составом отдельных горизонтальных площадей или пустот, где напыление невозможно. Например, этот способ применяют, когда нужно залить полость между уже установленными или возводимыми стенами, или же пространство между установленными слоями отделочного материала.

Пенополиуретан – это продукт смешения двух составляющих его полимеров, которые обычно находятся в жидкой форме — это полиол и полизоционат. Эти компоненты смешиваются между собой без доступа воздуха во время проведения процесса напыления, вспениваясь при воздействии углекислого газа и нагревании до высокой температуры.

Готовая смесь подается по шлангам в пистолет для распыления и наносится на конструкцию, благодаря создаваемому высокому давлению. Вспененный состав отлично сцепляется с подготовленной поверхностью и начинает активно расширяться, образуя утеплительный слой нужной толщины.

Видео — Современный метод термоизоляции – напыление пенополиуретана

Свойства пенополиуретана

Этот материал применяется для утепления как производственных, так и жилых помещений. Напыление пенополиуретана производят на перекрытия домов, внутреннюю поверхность крыши, различные перегородки, полы и стены. Особенно он популярен для утепления стен каркасных конструкций.

За период его активного использования, пенополиуретан показал свою безусловную эффективность не только в качестве утеплителя, но и как гидроизоляционный, а также звукоизолирующий материал. Он прекрасно предохраняет помещения дома от промерзания, проникновения влаги и внешнего шума.

Основные достоинства пенополиуретана

Итак, к замечательным свойствам пенополиуретана относятся:

• Отличная адгезия, то есть надежная сцепляемость с практически любыми поверхностями, будь то бетон, древесина, металл или кровельные покрытия из других материалов.
• Низкая теплопроводность ППУ позволяет сохранить в помещениях накопленное тепло, если утепление производится изнутри, создает надежную преграду от проникновения холодного воздуха, если материал напыляется с наружной стороны стен.
• Пенополиуретан плотно заполняет все отверстия и щели, что способствует изоляции помещения от посторонних звуков улицы. При напылении его на внутреннюю поверхность крыши, утеплитель способен заглушить звуки капель дождя, что особенно актуально для комнат, расположенных в мансардных помещениях домов.

• Этот утеплитель противодействует появлению на металлических элементах конструкции коррозии и предохраняет поверхность от негативных воздействий внешней агрессивной среды.
• При напылении пенополиуретана, он закрывает не только большие поверхности, но и нейтрализует мостики холода, которые возникают в местах расположения направляющих обрешетки. Их не смогут закрыть столь же надежно никакие другие виды материала, поэтому, даже если применяется утеплитель в матах или плитах (например, минвата или пенополистирол) мостики холода все равно обрабатывают монтажной полиуретановой пеной.
• Напыление может осуществляться на самые сложные по своей конфигурации конструкции, на которые попросту невозможно произвести монтаж обычных утеплителей.
• Пенополиуретан относится к трудногорючим материалам, так как в состав одного из его компонентов входит полиольное вещество А. В него добавлен один из антипиренов, придающий утеплителю способность к самозатуханию, к прекращению горению даже при попадании материала в зону огня. Возгорание пенополиуретана возможно лишь при температурах не ниже 450—500 градусов.
• Небольшой вес пенополиуретана позволяет производить его напыление на любой материал кровли со стороны чердака или на чердачное перекрытие, не опасаясь утяжеления этих конструкций строения. Мало того, нанесенный слой утеплителя после полного застывания еще и придаст им дополнительную жесткость.

Видео — Применение пенополиуретана для утепления кровли

• Материал при напылении образует бесшовную поверхность, чего нельзя сделать с помощью других утеплителей, не применяя дополнительных средств для их соединения (механического или клеевого).
• Пенополиуретан наносится очень быстро, в короткие сроки расширяется и затвердевает. Поэтому весь процесс утепления займет немного – всего один ÷ два дня, в зависимости от площади и сложности утепляемых конструкций.
• Благодаря влагостойкости пенополиуретана и способности герметизировать поверхности, при его применении отпадает необходимость в использовании пароизоляционной и ветрозащитной пленки.
• Пенополиуретан не подвержен гниению, образованию плесени, повреждению грызунами и насекомыми.
• Ведущие производители устанавливают гарантию на срок эксплуатации пенополиуретана в 50 лет. Однако, судя по его составляющим и технологии нанесения, утеплитель прослужит гораздо дольше, не утратив своих качеств, если напыление ППУ и его внешняя отделка устроены правильно.
• Такими высокими показателями не обладает не один существующий утеплительный материал, так как не один из них не обладает такими адгезивными свойствами.

Недостатки материала

Нельзя не сказать и о недостатках пенополиуретана — при самостоятельном утеплении им и при дальнейшей эксплуатации:

• Большим недостатком этой технологии утепления является ее цена, так как покупка или даже аренда оборудования для нанесения пенополиуретана стоит недешево.
• Для работы по напылению, необходимо приобрести средства для индивидуальной защиты — специальный костюм и респиратор, для предохранения от поражения дыхательных путей. Обязательно должны быть прикрыты все участки кожи, слизистые оболочки, глаза.

• При отсутствии опыта в монтаже подобного утеплителя, работа может затянуться на длительное время, причем качество ее не будет гарантировано.
• Пенополиуретан не горюч, но при соприкосновении с огнем он сильно дымит. при этом дым содержит большое количество вредоносных для человека веществ.

• Если утеплитель нанесен с наружной стороны здания и не закрыт отделочными материалами, то он быстро начинает разрушаться под воздействием ультрафиолетовых излучений, разлагаясь при этом на мономеры, опасные для здоровья человека.

Как произвести утепление пенополиуретаном

Многие хотели бы провести процесс по утеплению собственного жилья пенополиуретаном самостоятельно, однако, нужно знать, что это сделать вполне возможно только теоретически, а на практике потребуется наличие специфического оборудования, материалов и определенных навыков работы. Нужно отметить также, что технологическое оборудование требует определенной настройки перед началом напыления, и необходимо уметь правильно это проделать.

Если есть понятие о том, как работает вся система, но отсутствует оборудование, его можно взять в аренду, за которую, однако, как уже говорилось выше, придется заплатить тоже немало.

Итак, какой можно сделать вывод? Наверное, легче будет пригласить мастера со своей аппаратурой — он быстро, без задержек выполнит все технологические этапы по утеплению, освободив владельца жилья от массы проблем.

Если же все-таки решено испытать собственные силы, то нужно учесть некоторые особенности такого процесса:

Утепление этим материалом можно проводить при возведении здания или в уже построенном доме. Кроме этого, напыление проводят на отдельные участки или на всю поверхность. Или, при необходимости, производят заполнение пенополиуретаном полостей.

При проведении работ необходимо учитывать регион расположения строения, так как от климатических условий будет зависит толщина напыляемого слоя утеплителя.

В мероприятия по утеплению пенополиуретаном входят следующие действия:

• Утепляемые поверхности требуют определенной подготовки. Например, стены нужно очистить от имеющегося старого покрытия, если оно явно нестабильно (например, старой осыпающейся штукатурки или отслаивающейся краски).
• Далее, на стенке необходимо устроить обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. Толщина направляющих выбирается в зависимости от того, какой слой утеплителя должен быть нанесен на поверхность.

• Кроме этого, обрешетка может сыграть выравнивающую для стены роль. Ее монтируют на стеновую поверхность по уровню и отвесу, а проемы между ее элементами затем заполняются пенополиуретаном, который заполнит неровности и выведет покрытие на должный уровень.
• На подготовленную плоскость с помощью специального пистолета напыляется вспенивающийся утеплитель.
• Интенсивность напыления тоже нужно отрегулировать, так как если нужен не слишком толстый слой, то необходимо настроить аппарат таким образом, чтобы состав распылялся совсем небольшими струями. Обрешетку, в этом случае, нужно делать из брусьев или и профилей, имеющих небольшую толщину, так как они будут определять толщину слоя утеплителя.
• Напыление пенополиуретана всегда начинают с нижней части стены, и наносят его на поверхность между элементами обрешетки.

• Пенополиуретан наносится тонким слоем, который незамедлительно приобретает объем. Если толщины первого слоя недостаточно, то сверху наносится еще один слой утеплителя.

• После застывания пенополиуретана и выравнивания застывшего покрытия по направляющим обрешетки путем срезания выступающих рельефов утеплителя, модно произвести монтаж сайдинга, вагонки. Ничто не мешает сделать выполнить снаружи и кирпичную кладку или оштукатурить стены дома.
• Если задумано после утепления стену оштукатурить, то ее необходимо затянуть сеткой- рабицей, закрепив ее на направляющих обрешетки. Затем техникой набрасывания нанести на стену цементный раствор. После его схватывания и первоначального застывания, можно будет нанести любой выравнивающий состав штукатурки, так как он хорошо ляжет на эту основу.

Видео: процесс самостоятельного нанесения пенополиуретана на стену

В заключение хотелось бы отметить, что в любой работе по утеплению очень важны два фактора — это качество используемого материала и опыт мастера. Поэтому лучше всего доверить работу проверенному специалисту, который избавит от лишних забот и проведет напыление быстро и качественно.

Пошаговая инструкция утепления пенополиуретаном с использованием одноразового комплекта «PENOGLAS™ KIT»

Появление в ассортименте магазинов одноразовых комплектов для нанесения пенополиуретановой пены значительно расширило горизонты использования этого эффективного утеплителя. Есть возможность обойтись без приглашения бригады специалистов с их оборудованием. В комплекте предусмотрено все необходимое, вплоть до средств индивидуальной защиты, без которых работать с пенополиуретаном – не рекомендуется.

Одним из ярких примеров подобного оборудования может служить комплект отечественного производства — «PENOGLAS™ KIT».

Весь комплект размещается в трех коробках, общей массой около 30 килограмм. Все очень компактно, так что для перевозки всего набора вполне достаточно обычного багажника легкового автомобиля.

Производитель заявляет о следующих физико-эксплуатационных характеристиках создаваемой термоизоляции:

• Система двухкомпонентная, дающая пену с закрытой ячеистой структурой, что сводит к минимуму возможное водопоглощение.
• Плотность пенополиуретановой пены после полного отвердевания – от 35 до 40 кг/м³.
• Коэффициент теплопроводности – 0,024 Вт/м׺С.
• Количество закрытых ячеек – не менее 85%.
• Полное объемное расширение комплекта «PENOGLAS™ KIT-400» — 1 м³, что будет соответствовать площади 20 м², покрытой слоем термоизоляции толщиной 50 мм.
• Период полного застывания полиуретановой пены – 1 час.

В комплект входят:

• Две картонных коробки, в каждой из которых размещен баллон с одним из компонентов. И коробки, и сами баллоны имеют понятную цветовую и буквенную маркировку: красным цветом обозначен компонент «А», синим – «В». Компоненты находятся в баллонах под давлением в 8 атмосфер.

При работе с комплектом баллоны из коробок не вынимаются – сама конструкция упаковки позволяет проводить все операции без ее полного снятия.

• Третья коробка содержит все необходимые для работы приспособления, инструменты и запчасти. В ней уложены:

— Пистолет-распылитель, в котором и происходит смешивание компонентов. К пистолету подсоединены два гибких прозрачных шланга, заканчивающихся штуцерами с накидными гайками – для подсоединения к баллонам. Обычно шланги также имеют цветовую маркировку – для того, чтобы при повторном использовании комплекта не путаться с «полярностью» подключения к баллонам. Длина каждого шланга – 3 метра.

— Для распыления смешанного состава на пистолет одеваются специальные сменные головки с распылительным соплом. В комплект входит десять таких головок.

Для облечения присоединения головок с пистолету и обеспечения надёжного уплотнения этого соединения применяется силиконовая смазка – небольшая ее упаковка входит в комплект.

Присоединение шлангов к баллонам требует затяжки накидных гаек с помощью ключа – он также предусмотрен в комплекте принадлежностей.

— Продумал производитель и соблюдение мер безопасности – в базовый комплект всегда входит набор средств индивидуальной защиты – перчатки, очки и респиратор.

Работа с системой «PENOGLAS™ KIT-400» — достаточно проста, не требует какой-либо особой квалификации пользователя. Вся сборка и подготовка оборудования к применению занимает считаные минуты. Нет никакой необходимости использовать какие бы то ни было источники питания – комплект полностью автономный. Более подробно об этом – в таблице-инструкции ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Комплект доставляется к месту проведения работ. Вскрывается малая коробка – необходимо достать и сразу надеть средства защиты.
	Перчатки могут быть резиновые или полиэтиленовые. Можно, конечно, использовать и свои, но применение средств защиты – обязательное условие, так как и компоненты ППУ – весьма токсичны, и получаемая пена очень тяжело смывается с кожи. В комплект не входит, но настоятельно рекомендуется использовать еще и одноразовый рабочий костюм – попавшую на обычные ткани пену отстирать невозможно.
	Готовятся к работе коробки с баллонами. Можно открыть верхние крышки коробок полностью, надрезав ножом полоску клеящей ленты…
	..а затем – раскрепив замковое соединение крышки.
	А можно даже просто продавить внутрь окошки на крышке, перфорированные по периметру. Кстати, эти окошки удобны и для переноски коробок – сразу под ними расположены металлические рукоятки баллонов.
	На боковой стенке коробки расположено еще одно окошко – круглой формы. Его также несложно продавить внутрь – по периметру имеется перфорация картона. Прямо за этим окошком расположен штуцер баллона с компонентом ППУ.
	На иллюстрации хорошо показан резьбовой штуцер баллона и кран – для открытия подачи компонента ППУ.
	Из коробки достают пистолет-распылитель с присоединенными к нему шлангами.
	Собранные в бухту шланги необходимо размотать по всей длине.
	Концы шлангов с соединительными штуцерами (с накидными гайками) – около окошек обеих коробок. Обратите внимание – на шлангах может быть цветовая маркировка, и ее рекомендуется придерживаться. Безусловно, по большому счету особой разницы, какой шланг к какому баллону сейчас соединять – нет. Но бывает так, что работы необходимо приостановить, перенести по времени (допускается использование содержимого баллонов в течение одного месяца) или переместиться на другой объект.  Систему при этом можно временно разобрать. Практикуется и такое, что при масштабных работах приобретается несколько пар баллонов и один набор принадлежностей к ним. Вот здесь чрезвычайно важно будет сохранить ту же «полярность», которая была при первоначальной сборке. И цветовая маркировка в этом станет помощницей. Кстати, есть комплекты, у которых на шлангах нет цветовой маркировки – на это следует обратить внимание.
	Концы шлангов заводятся в картонные коробки через круглые окошки.
	Затем накидные гайки шлангов накручиваются на штуцеры баллонов с компонентами ППУ. Вначале, насколько это возможно, закручивание проводится вручную…
	… а затем производится затяжка соединения входящим в комплект поставки ключом. Точно таким же образом операция повторяется на втором баллоне.
	Далее, необходимо убедиться, что спусковой рычаг пистолета – застопорен. Распыляющей насадки на нем стоять еще не должно. После этого – открывают до конца оба крана на баллонах. Необходимо взять пустой полиэтиленовый пакет (или любую другую ненужную тару), и в него произвести пробный выпуск компонентов, в течение двух-трех секунд. Этим самым убеждаются в равномерном напоре компонентов в обоих шлангах, и в том, что ничего не препятствует их свободному прохождению через пистолет.
	Далее, необходимо надеть на пистолет распылительную насадку. Для облегчения этой операции используют входящую в комплект специальную силиконовую смазку. Ею промазывают торцевую часть пистолета…
	…и цилиндрическую часть съемной насадки и сопло по краям.
	Затем распылительную насадку вставляют в пистолет и плотно прижимают, так, чтобы соединение было надёжно зафиксировано расположенным в верхней части пистолета стопором (хорошо показан на иллюстрации – желтого цвета).
	Баллоны располагают в удобном для работы месте, с учётом, что длина шлангов составляет три метра. Перемещать баллоны разрешается только за металлические ручки, расположенные на их корпусах. Переноска за кран – категорически запрещена!
	Можно переходить а к нанесению пенополиуретана. Пистолет направляют на участок, подлежащий утеплению. Оптимальным расстоянием от распылительного сопла до поверхности строительной конструкции считается 600 мм. Напыление производят последовательно, тонким слоем, постепенно перемещая струю полиуретана на необработанные участки.
	Нередко начинают с традиционно труднодоступных или уязвимых с точки зрения образования «мостиков холода» мест. На данной иллюстрации показано, что мастер для начала обработал углы между балками перекрытия и черновым покрытием, а затем перешел к заполнению свободного пространства между ними.
	А на этой иллюстрации демонстрируется заполнение пеной часто оставляемого без внимания участка соединения мауэрлата, балок перекрытия и стропильных ног. Использование пенополиуретана позволяет справиться с этой задачей.
	Отлично подходит такая технология и для заполнения иных пустот, образующихся на стыках строительных конструкций. Например, на рисунке показано утепление примыкания старой перегородки с вновь возведенным перекрытием – заполнение этой щели пенополиуретаном обеспечит и утепление, и необходимую звукоизоляцию.
	Отлично ложится пенополиуретан и на металлические конструкции, которые, вследствие своей очень высокой теплопроводности всегда являются наиболее выраженными «мостиками холода».
	Не следует стремиться сразу нанести толстый слой термоизоляции. Пена очень быстро увеличивается в объеме, и, не имея опыта работы с таким материалом, очень просто совершить ошибку, допустив ненужный перерасход материала. Оптимальное решение – нанести тонкий слой, и примерно через 20 минут оценить степень расширения пены. При необходимости – недолго довести затем слой утепления до требуемой расчетами толщины. (О расчетах толщины утепления будет рассказано ниже).
	В процессе работы необходимо следить за качеством наносимой пены. Так, если она плохо поднимается или изменилась в цвете (стала более темная или появился выраженный коричневый оттенок), значит, пропорции смешивания нарушены. Если баллоны не пусты, и со шлангами все в порядке, велика вероятность того, что в смесительно-распылительной головке засорился один из каналов. В комплекте есть запасные головки, и, значит, необходимо произвести замену. Для этого спусковой рычаг ставится на блокировку. Затем поднимается стопор сменной головки.
	Головка аккуратно усилием пальцев подается вперед.
	Ее цилиндрические направляющие выступы выходят из каналов пистолета, а затем она снимается полностью и убирается за ненадобностью.
	Для установки новой головки проводится уже упомянутое выше смазывание сопрягаемых участков силиконовой смазкой. Затем головка вставляется на место…
	… и просаживается усилием пальцев до конца, так, чтобы сработал верхний стопор, фиксирующий распылитель в пистолете.
	После этого можно вновь переходить к напылению пенополиуретана – нормальное смешивание компонентов и хорошее распыление струю будет восстановлено.

При работе необходимо следить за постоянным соблюдением мер предосторожности. При попадании компонентов или готовой пены на незащищённые участки тела или, еще хуже – на слизистые оболочки, необходимо немедленно промыть из большим количеством чистой воды. При смывании с кожи можно применять обычное мыло. Застывшая на руках пена мылу не поддастся – можно оттереть ее ветошью, смоченной в органическом растворителе на нитро-основе (ацетон или 646).

Какая же должна быть толщина утепления напыляемым пенополиуретаном?

Для того чтобы определиться с этим параметром, можно самостоятельно провести теплотехнический расчет. Смысл его заключается в том, что любая строительная конструкция (стена, перекрытие или кровельное покрытие) после утепления должна иметь суммарное сопротивление теплопередаче не ниже нормированного значения, установленного для данной местности с учетом ее климатических особенностей.

Исходными данными будут являться:

• Параметры утепляемой конструкции. Имеется в виду ее толщина и коэффициент теплопроводности материала изготовления. Кроме того, конструкция может иметь многослойную структуру. Например, стена (перекрытие, внутренняя сторона ската кровли) имеет сплошную отделку (обшивку) из материала, который тоже вносит свою «лепту» в общую термоизоляцию. Не принимаются в расчет те слои, которые отделены снаружи здания от основной конструкции вентилируемым зазором (вентилируемый фасад или кровля).
• Нормированное значение сопротивления теплопередаче. Его можно определить по предлагаемой вниманию карте-схеме – для своего региона.

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления для строительных конструкций

Обратите внимание, что для каждой местности указаны по три значения – отдельно для стен (фиолетовые цифры), перекрытий (голубые) и покрытий (красные). Они значительно различаются, и необходимо не перепутать значения при расчете толщины утепления конкретной конструкции.

Зная перечисленные величины, можно по специальной формуле провести расчет. Формулу, однако, приводить не будет, потому что ниже расположен удобный калькулятор для быстрого и точного проведения вычислений. Все необходимые зависимости и табличные значения в него уже внесены.

Калькулятор расчёта толщины утепления напыляемым пенополиуретаном

Перейти к расчётам

Полученное значение станет ориентиром для планирования приобретения необходимого количества материала и для самостоятельного нанесения пенополиуретана на утепляемую конструкцию.

stroyday.ru