Люди, растения, животные нуждаются в воде. Без нее они не могут развиваться и существовать. И поэтому важно иметь у себя на участке ее запас. Конечно, практически везде есть водопровод, колодцы, скважины. Но бывают обстоятельства, когда вода пропадает. Случается это чаще всего в жаркое, засушливое лето. И тогда все ваши труды, вложенные в цветы, овощи, фруктовые деревья и кустарники, пропадут. Больно будет наблюдать, как засыхают ваши растения.
Чтобы избежать таких печальных ситуаций, рекомендуется установить у себя на участке накопительную емкость для воды.
По материалам изготовления они бывают:
- металлические;
- пластиковые.
По способу изготовления делаться на:
- промышленные;
- самодельные.
Металлическая емкость
В зависимости от того, для чего будет использоваться вода, выбирают, из какого материала должны быть сделана металлическая емкость.
Если вода будет питьевой, для приготовления еды, умывания, то бак для воды должен быть выполнен из качественной, нержавеющей, гостовской стали. В таком баке должно быть вентилируемое отверстие с плотно закрывающейся крышкой. Неплохо установить на это отверстие защитную сетку. В емкость из нержавеющей стали врезают водопроводный кран.
Два раза в год ее необходимо мыть с дезинфицирующими средствами, чтобы качество питьевой воды не ухудшалось. Поэтому в боковой части находится люк, через который имеется возможность помыть бочку из нержавеющей стали.
Если вы будете использовать воду для технических нужд:
- полива;
- хозяйственно-бытовые цели;
- сбора дождевой воды,
то можно приобрести резервуар из любого металла.
Чтобы не увеличивать расход питьевой воды, лучше всего установить на даче емкость для сбора дождевой воды. Это может быть как простая пятидесяти литровая металлическая бочка, так и специальные накопительные резервуары с фильтрами для очистки воды.
И если бочка стоит недорого, к тому же можно использовать бэушную, главное, чтобы там прежде не хранились химикаты, то специальные емкости для сбора дождевой воды стоят достаточно дорого. Правда, воду, собранную в них можно использовать и для стирки, и для полива. Зато в бочках можно оставлять воду на зиму.
Пластиковая емкость под воду
Эти емкости являются самыми популярными. Достоинства этих емкостей:
- дешевле аналогичных из нержавеющей стали;
- большой выбор различных объемов;
- герметичность;
- не требуют дополнительного ухода (покраски, грунтовки);
- не ржавеют;
- долгий срок эксплуатации;
- не боятся перепадов температур;
- выдерживают тридцатиградусные морозы.
Пластиковая емкость может быть выполнена как из пищевого пластика, так и из технического.
Пластмассовые пищевые бочки изготавливается из высокопрочного, морозоустойчивого пластика. Он не пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому питьевая вода в них долго не портится.
Большинство таких бочек снабжены резьбовыми отверстиями с пробкой, диаметр этих отверстий позволяет устанавливать в емкости краны.
Каждая пластиковая емкость имеет паспорт качества.
Пластмассовые емкости могут быть вертикальными и горизонтальными.
Большим спросом пользуются еврокубы, которые охотно приобретают на дачу. Их изготавливают из полимерных материалов, для большей устойчивости куб помещают в металлическую обрешётку. Сверху у него имеется горловина, а внизу сливной кран.
Кубовые емкости нашли широкое применение в личном хозяйстве. Их можно использовать в качестве накопительной емкости для:
- полива;
- душа;
- бытовых нужд.
Стоит упомянуть, что еврокубы используются для транспортировки различных жидкостей, использовать их в качестве емкостей для питьевой воды нельзя.
Если у вас достаточно денег, то можно купить на дачу емкость для воды, изготовленную в заводских условиях.
Но, затратив немного времени, можно сделать бак для воды своими руками, и он будет не хуже фабричного.
Как сконструировать емкость самостоятельно
Очень просто делается своими руками необычный накопительный резервуар для воды из старых тракторных шин. Для этого вам достаточно приобрести списанные покрышки большого диаметра и установить у себя на участке.
Емкость легко можно установить своими руками, для этого:
- Место, где будет находиться емкость, хорошо выравнивайте.
- У шины вырежьте верхнюю внутреннюю часть.
- Установите шину на подготовленную поверхность.
- Берем три части песка, одну часть цемента, разводим водой до состояния густой сметаны. Все хорошо перемешиваем.
- Полученным растворам заливаем дно шины, выравниваем поверхность.
- Накрываем шину целлофаном, чтобы не попала вода в случае дождя. Ждем неделю, пока раствор застынет.
- Снимаем пленку и заполняем резервуар водой.
Вода, которая будет храниться здесь, конечно непригодна для питья, умывания. Но зато она будет, быстро нагреваться, и ею можно будет поливать растения в теплице. Кроме того, емкость будет служить прекрасным накопителем для дождевой воды. Преимуществом емкости является надежность и долговечность.
Такие емкости подходят в качестве запасного варианта для небольшого объема воды. Если же вам необходим большой объем, то стоит делать накопительные резервуары более основательными.
Деревянный резервуар для воды
Для изготовления емкости, вмещающей 7 м3 воды, вам понадобится:
- три бруса длинной три метра;
- шестнадцать кирпичей, обернутых полиэтиленом, для гидроизоляции;
- десять досок длиной не менее 3,5 метра и толщиной 0,5 сантиметра;
- шесть плит ОСП 2,5х1,25 метра;
- геотекстильный утеплитель;
- полиэтиленовая плотная пленка черного цвета.
- саморезы.
Этапы изготовления:
- По периметру выравненной площадки раскладываем на одинаковом расстояние кирпичи.
- Укладываем на кирпичи три бруса.
- Крепим саморезами к брусу пять досок.
- Сверху саморезами прикрепляем 2 плиты ОСП.
- Делаем каркас из досок, крепим его к основанию.
- По каркасу прикручиваем оставшиеся листы ОСП.
- Затягиваем емкость изнутри геотикстилем, прикрепленным сверху скобами.
- Затем укладываем пленку, свободно свисающую за края короба.
- Наполняем емкость водой.
- Для надежности крепим пленку с наружной стороны степлером.
- Сверху емкости прибиваем две доски крестом.
Преимущества такой емкости:
- невысокая стоимость;
- просто сделать своими руками;
- легко разобрать, перенести в другое место.
Правда, для использования такой емкости необходим насос, и вода в ней не будет питьевой.
rozarii.ru
Выбор источника воды для полива
Изначально вода на участок может доставляться двумя способами:
1. На участке проведен центральный водопровод, по которому вода подается по расписанию.
Плюсы:
- количество воды, которую можно вылить на свой участок пока она подается по трубам, не ограничено;
- поскольку хранилищем, как правило, выступает большая металлическая емкость, нагреваемая солнцем, то вода уже имеет оптимальную температуру для полива.
Минусы:
- ограниченность временных рамок. Если не успел полить, пока подается вода, то жди следующего сеанса.
2. На участке есть колодец, из которого производится забор воды.
Плюсы:
- вы сами подаете столько воды, сколько нужно, и тогда, когда это необходимо.
Минусы:
- вода в колодце холодная и не подходит для полива растений без предварительного подогрева;
- не редки случаи, когда воды в колодце не достаточно много, чтобы обеспечить в полной мере всю суточную потребность, поэтому приходится экономить.
Строго говоря, возможен и третий вариант — центральный водопровод с неограниченным запасом. В этом случае, если вода подается достаточно теплой, то накопительная емкость, в принципе, не нужна и данная статья просто не актуальна. Если вода в водопроводе холодная, то этот случай аналогичен варианту подачи воды из колодца.
Вывод: оба варианта наряду со своими положительными сторонами имеют ряд недостатков, накладывающих ограничения на использование их в качестве самодостаточного источника воды для полива. Избавиться от этих минусов можно, если оборудовать на участке накопительную емкость, в которую будет предварительно наливаться вода, в ней она будет нагреваться на солнце, и полив будет осуществляться в итоге из нее. О том, как сделать такую емкость и обеспечить в ней постоянный и достаточный объем воды, будет рассказано в этой статье.
Монтаж системы подачи воды
Вторым этапом работ будет организация системы подачи воды до мест потребления. Понятно, что можно просто подсоединить шланг к выходу из накопителя и ходить с ним по огороду, поливая растения. Однако это, во-первых, неудобно — таскать за собой длинную «кишку», во-вторых, небезопасно для растений — высок риск повредить их болтающимся по грядкам шлангом, в-третьих, такой вариант не поможет решить главную задачу — сделать систему автоматического полива. Обеспечение подачи воды до мест потребления — это необходимый второй этап реализуемых работ. Об этом можно будет прочитать во второй статье.
Организация поливочной системы
Последний шаг — это организация непосредственного полива растений. Существует два наиболее популярных способа полива: дождевание и капельный полив. Последний сегодня становится особенно модным. Однако нельзя забывать, что не все растения предпочитают именно капельный вариант, как в этом нас пытаются убедить его ярые сторонники — огурцы, например, любят именно дождевание. Кроме того, у разных растений разный режим полива — одним воду надо подавать постоянно, другим гораздо реже или в меньших количествах. Следовательно, вся поливальная система — это совокупность различных методик поливания разных грядок, с индивидуальным режимом для каждой, учитывающая температурно-влажностные условия окружения. Не стоит забывать еще про два фактора: эстетика — все должно выглядеть аккуратно и быть удобным в использовании, и мобильность — с годами растения на грядках меняются местами, это называется севооборот, поэтому вслед за ними на другие грядки должна перекочевывать и система их полива. Несмотря на кажущуюся сложность, все не так страшно. Как это все организовать, мы расскажем в третьей, заключительной статье.
Монтаж накопительного резервуара. Принципы и нюансы
Рассмотрим все необходимые операции поэтапно.
Прежде чем смонтировать накопительный резервуар, его необходимо приобрести. Здесь возникает первый вопрос, какого объема емкости будет достаточно, может быть подойдет банальная двухсотлитровая бочка?
Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Разные растения требуют разного количества воды, поэтому точно подсчитать не получится. Одно можно утверждать с уверенностью — на трехметровую грядку нужно не менее 40 л воды, иначе получится результат, описанный выше в случае с небольшим дождем. В таком поливе смысла никакого — до корней влага не дойдет. Вообще говоря, для огорода с общей площадью грядок порядка 0,5 сотки на неделю нужно минимум 1 м3 воды. Из этого и следует исходить.
Следующий вопрос — как установить, а точнее, на какую высоту следует поднять емкость, чтобы обеспечить комфортный для полива напор воды? Здесь все проще. Водяной столб в 1 м дает давление в 0,1 атм. Следовательно, бочка поднятая на высоту 2 м над землей даст около 0,2 атм. Этого худо-бедно хватит. Понятно, что лучше больше, но не стоит забывать, что при подъеме вы столкнетесь с целым рядом попутных задач, которые нужно будет решить:
- организация мощного постамента. 1 м3 воды имеет массу 1 тонну. Плюс масса самой емкости. Конструкция должна быть устойчивой и иметь прочную площадку, а чем выше постамент, тем более сложно будет обеспечить ему требуемую жесткость;
- самой хорошей для полива водой является дождевая. Глупо не использовать возможность ее сбора, например, с крыши. Чтобы это сделать, нужно устанавливать емкость так, чтобы горловина или верх резервуара были чуть ниже водосборов. При этом станет возможным проложить от них желоб или трубу с хотя бы минимальным уклоном;
- емкость со временем заиливается — это неизбежно, ведь она будет стоять на солнце, поэтому раз в 3–4 года ее необходимо очищать от отложений. Далеко не всегда это можно сделать, не снимая резервуар с постамента, а его большая высота сильно затруднит эту задачу.
Таким образом, слишком высоко установленная емкость создаст дополнительный напор, но породит массу проблем при ее эксплуатации и обслуживании. Как показывает практика, оптимальной будет высота в 2,5–3 м.
Емкость установлена. Перед заполнением ее водой, нужно решить еще одну задачу — сделать перелив. Он представляет собой отводящую трубу в верхней части емкости. Если вы организовали сбор дождевой воды, то есть количество поступающей воды в ряде случаев вам не подконтрольно, то наличие перелива особенно актуально. Чтобы вода не лилась через край, затапливая прилегающую территорию, из верхней части резервуара выводится труба и отводится на нужное расстояние, например, в канаву или водосток.
Организация автоматического контроля уровня воды в баке. Если вы постоянно находитесь на своем участке, то вам не составит труда периодически заполнять емкость водой по мере надобности. Но если мы хотим, чтобы растения поливались и во время нашего отсутствия, то вода будет расходоваться постоянно, в том числе, когда нас нет. Самостоятельно контролировать уровень воды в емкости в этом случае мы не сможем. Следовательно, необходимо сделать систему автоматического заполнения резервуара водой с контролем ее уровня. Существует достаточно много способов это реализовать. Вариант решения будет зависеть от того, каким способом осуществляется подача воды в резервуар. Возможно два варианта:
- к емкости подключен отдельный насос, обслуживающий только ее. В этом случае нужна электронная система, включающая и отключающая насос в нужное время;
- резервуар подключен к существующему водопроводу, центральному или индивидуальному. В этом случае необходима механическая система, открывающая и закрывающая некий впускной кран в нужное время.
Рассмотрим первый вариант — отдельный насос, наполняющий емкость. Тут все достаточно просто. Очевидным решением будет поплавковый выключатель.
Он представляет собой пластиковую коробку, внутри которой находится выключатель и стальной шарик. В зависимости от уровня воды поплавок меняет свое положение от крайнего верхнего до крайнего нижнего. В верхнем положении шарик размыкает контакты. Насос при этом отключается. В нижнем положении замыкает, включая насос. Для регулировки такого выключателя используется специальный грузик, который надевается на шнур. Поплавок поднимается и опускается по дуге с центром в точке, где находится грузик. Подключив насос к такому выключателю, настроив длину выпуска и положение груза, вы обеспечите нужные моменты включения и выключения насоса.
Поплавковый выключатель не единственный вариант. В интернете можно найти другие способы обеспечения автоматического включения и выключения насоса для подачи воды. Например, можно найти описание устройства на основе нескольких электродов. Однако, пожалуй, именно поплавковый выключатель является оптимальным вариантом, как вследствие своей доступности — его можно купить почти в любом магазине, торгующем насосами, и цена на него составляет порядка 800 руб., так и вследствие своей надежности в работе.
Рассмотрим второй вариант, когда накопительный бак подключается к существующей водопроводной системе. Что нужно сделать в этом случае? Вышеописанный вариант нам не совсем подходит. Действительно, мы не можем отключать сам насос, ведь он работает постоянно, обеспечивая необходимое давление в водопроводе. Если же емкость подключается к центральному летнему водопроводу, то и в этом случае описанное решение не вариант, ведь здесь насос отсутствует в принципе.
Для решения задачи вся система должна снабжаться неким краном, который открывается при падении уровня воды ниже определенного уровня, и не закрывается, пока вода не достигнет максимума. С поставленной задачей может справиться кран с электроприводом в сочетании с поплавковым выключателем.
То есть и в этом случае наш выключатель может послужить, но только если управляет не самим насосом, а краном. Правда такое сочетание будет стоить уже довольно дорого — 800 руб. выключатель и порядка 2500 руб. кран. Пожалуй, дешевле купить отдельный насос типа «Малыш» и подключить его к резервуару. Но ведь хочется, чтобы было просто и недорого! Оказывается и такие варианты есть. Рассмотрим самый очевидный и простой вариант — подача воды по таймеру.
В магазинах садово-огородных товаров можно купить простой прибор — электронный таймер для полива:
Он представляет собой кран, открываемый и закрываемый по заданной программе. Для начала подключаем емкость напрямую и засекаем время наполнения и время опустошения. Подключаем прибор к трубе, подающей воду в резервуар. Программируем его, чтобы включался через определенные интервалы — время опустошения, и на определенное время — время наполнения. Такой вариант, хоть и не самый хороший, но, во всяком случае, самый простой и не требующий дополнительных работ. Кроме того, в водопроводах, где вода подается по расписанию, он вообще чуть ли не единственный — период работы прибора всегда можно настроить именно на время подачи воды.
Описанные варианты не являются идеальными — первый дорог, второй неточен. Есть достаточно дешевое устройство, обеспечивающее контроль нужного вам уровня воды в баке.
Вам нужно купить в любом магазине сантехники банальный поплавковый клапан для унитаза.
Разбираем его. Груша нам не понадобится. Берем металлический шток-коромысло.
Обрезаем и изгибаем его до такого состояния:
Собираем клапан.
Просверливаем отверстие на юбочке или изготавливаем дополнительную шайбу с отверстием. На шток надеваем пружину одним концом. Другим зацепляем за отверстие.
Получилось устройство, в котором пружина удерживает шток-коромысло в положении «открыто» или «закрыто». Теперь монтируем клапан в боковую стенку накопителя четко посередине между желаемыми уровнями воды, максимальным и минимальным. Далее привязываем к штоку толстую леску, она не перепреет со временем. Другой конец лески привязываем к поплавку, на который закрепляем груз. Наша задача добиться, чтобы поплавок сохранял плавучесть, достаточную для того, чтобы при заполнении бака водой поднимать шток-коромысло, преодолевая сопротивление пружины, и при этом обладал достаточной массой, чтобы переключать этот шток вниз при падении уровня воды.
Таким образом, в полном баке плавает поплавок в крайнем верхнем положении. Шток поднят вверх и удерживается в этом положении пружиной — клапан перекрыт, вода не поступает. По мере расходования поплавок опускается вниз, вместе с уровнем воды. Клапан перекрыт штоком, удерживаемым пружиной. По достижении нижнего уровня, когда леска натянется под действием массы поплавка, шток переключится в положение «открыто». В емкость начнет поступать вода до тех пор, пока поплавок, плавающий на поверхности, не натянет леску вверх и не переключит шток в положение «закрыто».
Все довольно просто. Правда есть несколько нюансов:
- необходимо добиться правильного сочетания плавучести и массы поплавка. Сделать это можно только экспериментальным путем;
- поплавковый клапан для унитаза должен быть хорошего качества, иначе шток под действием пружины будет перекашиваться вбок и просто не переключится;
- так как в закрытом положении при падении уровня воды клапан будет удерживать только пружина, то нужно будет подобрать оптимальное давление воды в водопроводе на входе в емкость, чтобы пружина справлялась со своими обязанностями;
- есть риск того, что, опускаясь, клапан будет задевать шток и переключать его раньше времени. Эта проблема легко решается с помощью монтажа на клапан дополнительной защиты, например, вырезанной из пятилитровой пластиковой бутылки.
Все описанные операции довольно просты. Система требует одной настройки, а дальше будет работать как часы, обеспечивая постоянное наличие воды в вашем накопительном резервуаре.
Подведем итоги. Опираясь на описанные рекомендации, у вас на участке появится емкость с водой, нагреваемой на солнце, что уже само по себе очень хорошо, поскольку благодаря ей у вас всегда будет необходимое для полива количество воды.
рмнт.ру
11.06.14
www.rmnt.ru
Реклама
На нашем сайте тема воды на даче поднималась достаточно часто. В том что вода источник жизни это не столько красивая фраза или метафора, сколько суровая действительность, придется убедиться каждому, кто в летнюю жару окажется без воды в центральном водопроводе (если такой вообще на даче сделан). Ни помыться, ни огород полить – да и вообще ничего без воды не сделать.
Перед Вами один из вариантов позволяющий выйти из этого положения. Бак под воду, поднятый автором на высоту, под естественным давлением будет снабжать Вас водой при возникновении таких форс-мажорных ситуаций. Для тех, у кого на участке не удалось найти воду, построить колодец или сделать, например скважину в силу каких-то причин, бак под воду смонтированный на высоте своими руками, это простейшее и наиболее дешевое в своем финансовом выражении решение. Его например с легкостью можно применить для строительства своими руками на даче летнего душа (подробнее по ссылке).
Дачей мы пользуемся только в летнее время (с апреля по сентябрь), поэтому резервный бак для воды мы расположили снаружи дома. К очевидным плюсам такого решения можно отнести отсутствие дополнительных нагрузок на строительные конструкции, а также практически полную гарантию от протечек и затопления помещений при любых аварийных ситуациях с баком-накопителем. Единственное, о чём хотелось бы оговориться сразу, — воду из магистрального водопровода мы не используем для питья в связи с большим содержанием в ней железа (бурая вода).
В качестве водонапорного накопительного бака мы взяли пластмассовую бочку объёмом около 190 литров. Раньше она служила ёмкостью для хранения концентрированного ананасового сока. Этот выбор был продиктован тем, что пластиковая бочка намного легче металлического бака и ей не нужна дополнительная защита от коррозии. Серьёзных доработок бочки для запаса воды также не потребовалось. Пришлось лишь вырезать верхнее донышко, так как имевшийся в нем лючок был слишком мал и неудобен.
Чтобы установить бочку для воды вне здания, пришлось смастерить так называемую эстакаду, на верхней площадке которой и своими руками установили водонапорный бак. Материалом для сооружения эстакады послужили водопроводные трубы сечением 50 мм. Для соединения элементов конструкции использовали резьбовые сантехнические муфты, тройники и угольники. Высота эстакады — примерно 3 м. Для подъёма на её верхнюю площадку на задней стороне эстакады смонтировали лестницу. Перекладины лестницы изготовлены из стальных пластин, которые прикреплены к стойкам болтами с гайками.
После сборки эстакады подключили ёмкость к магистральному трубопроводу, который проходит в земле рядом с эстакадой. Для этого на отвод от трубопровода установили на уровне земли вентиль, от которого пустили трубы сечением 15 мм вверх и сделали ввод в верхнюю часть бака. На расстоянии примерно 1,5 м от вентиля сделали ответвления для душа.
На трубу верхней части бака установили поплавковый клапан от бачка унитаза. Клапан позволяет автоматически наполнять бак до максимального уровня и всегда иметь необходимый запас воды. Чтобы листья и другой мусор не попадали в напорный бак, сверху мы накрываем его круглой металлической крышкой.
Ввод воды в дом сделали непосредственно из напорного накопительного бака. Для этого просверлили отверстие в нижней части бака, от него протянули трубу сечением 15 мм в сторону дома и завели внутрь через отверстие в верхней части стены. Все соединения труб выполнены на резьбе. В доме трубу протянули до водоразборного крана на кухне.
Для слива воды на зиму в дне бочки просверлили отверстие, в которое вставили короткий патрубок с запорным краном. Для быстрого опорожнения напорной ёмкости достаточно открыть кран и слить всю воду.
Для сбора загрязнённых стоков прямо под эстакадой в земле сделали фильтрующий колодец-септик глубиной 2 и диаметром 1,5 метра. Так как нам необходим отвод только бытовых сточных вод, не содержащих фекалии, то такая простейшая схема водоочистки является вполне оправданной и совершенно безопасной с экологической точки зрения.
Автор идеи и ее воплощения Е.Орлов. г.Москва
Реклама
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Выбираем источник водоснабжения
Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.
Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:
- главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
- скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;
- колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;
- бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
- природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.
Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики
| Насос Малыш, характеристики | Показатели |
|---|---|
| Тип насоса | Бытовой вибрационный погружной |
| Сила потребляемого тока | 3 А |
| Мощность | 165 Вт |
| Забор воды | Нижний |
| Напор | 40 м |
| Производительность | 432 л/мин |
| Длина кабеля | 10-40 м |
| Непрерывная работа | Не более 12 часов подряд |
| Необходимость отключения питания на 15-20 минут | Через каждые 2 часа |
| Подклключение | К гибкому шлангу |
Делаем полноценный автоматический полив
Чертим план
Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.
На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива
Выбираем метод орошения
В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.
Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.
Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.
Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.
Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.
Составляем схему полива
Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:
- по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
- вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
- по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
- по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.
Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.
В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:
- сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
- по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
- в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.
Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.
Проверяем водозабор на пропускную способность
Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:
- берем метровый шланг диаметром порядка 2 см и подключаем его к источнику воды;
- погружаем второй конец шланга в 10-литровое ведро и замеряем время, за которое оно наполнится водой. Для получения более точных результатов измерения проводим несколько раз, в запланированное время полива участка;
- измеряем расстояние между точкой водозабора и наиболее удаленным дождевателем. Далее на каждые 15 м полученного расстояния добавляем по 1 секунде к времени, затраченному ранее на наполнение ведра водой. В нашем примере пропускная способность источника составляет 60.
Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:
- устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м2— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
- дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м2– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
- устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м2– 1 штука. Потребность – 7;
- прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м2– 1. Потребность – 9;
- дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м2– 1. Потребность в воде – 6.
В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.
Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.
Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.
Автоматизируем систему
Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.
Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.
Мы обустроили линии следующим образом:
- одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
- вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м2. Трубы использовали аналогичные;
- третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.
Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.
Подключаем и настраиваем полив
Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.
Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.
Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.
Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.
Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.
Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.
Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.
Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.
Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.
Бюджетный вариант полива
Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.
Первый шаг
Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.
Второй шаг
Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.
Третий шаг
На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.
Четвертый шаг
Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.
Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.
Удачной работы!
stroyday.ru