Как копают колодцы

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ – это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя стоить это будет достаточно недешево. Конечно, если есть желание попробовать свои силы в этом непростом деле, нужно подобрать себе старательных помощников, подготовить инструмент, инвентарь и необходимые материалы и дерзать. Однако, следует предупредить сразу – рытье колодцев относится к работам повышенной сложности и опасности, и нужно очень трезво оценить свои реальные возможности.

Впрочем, если такая работа вполне разумно покажется не по плечу, то знать ее теоретические азы все равно нужно, хотя бы для того, чтобы представлять себе последовательность проведения операций и их трудоемкость – будет возможность более предметно контролировать работу нанятой бригады.

Итак, весь процесс обустройства колодца «с нуля» можно разбить на несколько основных этапов:

• выбор подходящего места;
• земляные и монтажные работы;
• гидроизоляция шахты колодца;
• установка донного фильтра;
• обустройство верхней части колодца;
• если нужно — то декоративное оформление.

 Где копать колодец?

Говорят, что по большому счету, в средней полосе России колодец можно отрыть на любом месте – рано или поздно попадешь на водоносный слой. Однако, зачем копать там, где работа потребует максимальных трудозатрат с минимальной отдачей? Существуют проверенные способы отыскать наиболее благоприятное место для этого источника воды.

Прежде всего, необходимо представлять, что из себя представляют подземные воды:

• На небольшой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные водяные слои —  их называют верховодкой. Они не имеют стабильного характера, сильно зависят от сезона и количества осадков, достаточно сильно загрязнены органикой или химикатами с полей и как источник воды не рассматриваются.
• Следующий слой – грунтовые воды, расположенные на глубинах порядка 10 метров и ниже. Этот горизонт уже отличается достаточной стабильностью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно на этот слой и рассчитывают при выкапывании колодцев. Вода здесь находится в безнапорном состоянии, то есть уровень должен оставаться примерно на одной отметке, с определенными сезонными колебаниями.
• Еще глубже, на глубине нескольких десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водные горизонты. Именно на них делается «прицел» при бурении водоносных скважин.

Итак, цель поиска — отыскать место, где второй водоносный слой грунтовых вод наиболее близко расположен к поверхности почвы. Как это сделать?

Прежде всего из района поиска нужно исключить места, расположенные около выгребных или силосных ям, уборных, септиков, мусорных свалок. В идеале, до таких источников загрязнения должно быть не менее 50 метров. Кроме того, колодец не должен быть ближе 5 метров от капитальных строений.

Самый точный, конечно, это метод разведочного бурения, однако это достаточно сложная процедура, требующая немало сил или материальных средств. Можно попытаться определить место для колодца иными способами, которые широко применяются издавна.

Обычно поиск водоносных мест проводят рано утром, с 5 до 6 часов, или в вечерние и ночные часы – с 6 до 7, с 10 до 11 или с полуночи до часу ночи.

• Первое, на что стоит обратить внимание – на низины, места с повышенным количество утренней росы, те участки, где собирается или поднимается столбом более плотный туман.
• С давних пор для этих целей использовалось «лозоходство» — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец» чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.

Можно ли опробовать такой способ самому? Сомнительно, наверное, все же в этом деле должен быть соответствующий навык и опыт.

Подобный способ биолокации можно использовать и несколько иначе. Из металлической проволоки (например, сварочных электродов) делаются две одинаковые Г-образные рамки. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.

Видео: биолокация места для колодца с помощью рамок

Некоторые люди с развитым чувством к биолокации занимаются таким поиском даже на почти профессиональной основе, показывая точное расположение места для колодца.

• Многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы, ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко. Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя:

• Можно понаблюдать и за другим и признаками. Например, в летний день стая комаров или мошек вьется обычно над перспективными для колодца местами. Чуют близость воды и домашние животные – собаки, например, могут в жаркое время в этих местах выкопать себе небольшую ямку-логово для дневного отдыха.


• Наиболее перспективные места можно проверить еще и методом влагопоглощения. Для этого берут материал, обладающий повышенной впитываемостью влаги – например, силикагель, или же дробленый красный кирпич. Такой адсорбент тщательно просушивают в духовке и наполняют им сухой глиняный неглазурованный сосуд. Все это оборачивают в нетканый материал и взвешивают с точность буквально до грамма. Затем заполненный и завернутый сосуд зарывают на проверяемом месте на глубину порядка полуметра на сутки. (испытание проводится только в ясную погоду, в сухой земле). Можно сразу проводить проверку в нескольких точках. Через сутки взвешивают сосуды и определяют, какое количество воды было поглощено адсорбентом. Оптимальным местом для колодца станет то, где влаги собрано больше всего.

Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.

Что потребуется для работы

Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания.

нако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно. К тому же, в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.

Из инструментов понадобятся:

— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками;

— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;

— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;

— канаты для подъема ведер, стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;

— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой, талями и т.п.)

— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;

— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем;

— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10—9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.  На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

• Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е. Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

• Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

• После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п. Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из изложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

• Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

• Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом, чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм для подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

• Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
• Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.  Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20—30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

• Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

• Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200—300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

• Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
• Нельзя складировать выбранный грунт ближе, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
• Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п. должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
• Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
• Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
• В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
• Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
• При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При признаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

Узнайте, какой погружной насос для колодца лучше подобрать, из нашей новой статьи.

Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодцев

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Источник: stroyday.ru

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

1. Рельеф местности.
2. Тип грунта.
3. Климатические условия.
4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

• свалок;
• автомобильных моек;
• болот;
• ферм и свинарников;
• резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

• изучение характера почвы и особенности местной породы;
• определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

1. Совершенные с зумпфом (В).
2. Совершенные (Б).
3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

• Уровень грунтовых вод очень низкий.
• Практически отсутствует верховодка.
• Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

• открытое;
• закрытое;
• шахтное;
• трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Достоинства
Технологии	Плюсы
Открытая	Проще при обустройстве. В случае обнаружения плывуна легче закрыть источник.
Закрытая	Исключается обвал почвы. Не нужно привлекать спецтехнику для монтажа ЖБИ.
Трубчатая	Вода всегда чистая. Возможна установка источника поблизости от дома. Достаточный дебет воды.
Шахтная	Срок эксплуатации до полувека. Простая очистка источника. Возможность использовать глубинные помпы.

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

Инструменты:

• трос;
• самодельная лебедка;
• ведра;
• лопаты с короткими черенками;
• веревки;
• тачка;
• перфоратор/дрель;
• столярный инструмент (при работе с деревом);
• отбойный молоток;
• лом;
• лестница;
• фонарь;
• насос;
• страховка;
• уровень;
• каска.

Материалы:

• железобетонные кольца;
• цемент;
• песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

1. При копке голова защищается каской.
2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
4. Карабин должен быть надежным.
5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
6. Рытье выполняется поочередно.
7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
11. Необходимо наличие страховки.
12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
13. Не подпускайте детей к месту работ.
14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

• Получить несколько подтверждений о наличии воды.
• Предварительно изучить геологию местности.
• Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
• Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
• Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
• Кольца лучше всего соединить скобами.
• На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

• Маленькое количество колец.
• Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
• Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
• Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
• Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
• Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
• Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

1. Выполняется разметка на участке.
2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
7. Обустраивается фильтр на дне источника.
8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Источник: WodaKachka.com

Проведение подготовительных работ

Сделать колодец самостоятельно не так сложно, как кажется, хотя потрудиться придется изрядно. Важно в процессе выполнения работ соблюдать правила, касающиеся устройства колодцев. Конечно, никто не проконтролирует, сделали вы всё, что необходимо или отнеслись к работе формально. Но вы делаете колодец для себя и членов своей семьи, поэтому сами должны проявлять заинтересованность в том, чтобы полученная вода была свежа и чиста.

Подземные воды: наличие и пригодность

Никакие дедовские методы не дадут однозначного ответа на вопрос, есть ли на вашем участке вода и, если она все-таки есть, каково её качество. Геологоразведка участка – единственный достоверный источник таких сведений. Если капитальные строения на участке уже есть, то и данные разведки имеются. В противном случае остаётся только познакомиться с ближайшими соседями, у которых колодцы уже действуют. Узнайте у них, какова глубина их шахт, попросите пробы воды. Пусть местная СЭС проверит воду на качество.

О том, как правильно провести анализ и очистку воды, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/analiz-i-ochistka-vody-iz-skvazhiny.html

Выбор места под колодец

К выбору места для колодца нужно тоже подходить со всей ответственностью.

Обратите внимание на следующие значимые факторы:

• Геологическую ситуацию в вашей местности. Например, если окрестности заболочены, то колодец с питьевой водой выкопать не удастся, потому что «верховодка», которая неизбежно окажется в подземном источнике, принесет с собой всю грязь, находящуюся на поверхности.
• Наличие вблизи значительных источников загрязнения. Для многих загрязняющих веществ поверхностный водонепроницаемый слой не является преградой. Они проникают в подземные воды и отравляют их, делая непригодными к употреблению.
• Характеристики грунта и рельеф местности. Сложнее всего справиться с работой на каменистой местности. Проблематично сделать колодец и на склоне горы. Лучше всего для колодца подойдет равнинная местность.
• Удаленность места потребления. С одной стороны, колодец хочется разместить поближе к дому, чтобы избежать сооружения протяженных коммуникаций, по которым вода будет поступать в дом. С другой стороны, ближе 5 метров от построек колодец размещать нельзя. Такое соседство может негативно сказаться на фундаменте сооружения. Скопившаяся вода способна подмыть грунт под постройкой, частично разрушить «подошву». Устранить такие последствия не так-то просто.

Существует и ещё одно ограничение, согласно которому вокруг колодца в 50-ти метровой санитарной зоне нельзя располагать канализационные стоки, сточные канавы или мусорные свалки. Иначе добытая вода будет иметь ненужную вам специфику.

О правилах устройства канализации на даче подробнее читайте: https://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html

Технология выкапывания колодца

Чтобы узнать, как правильно выкопать колодец, нужно сначала разобраться с тем, какие техники рытья вообще существуют. Профессионалы практикуют открытый и закрытый способ копки колодцев. Поскольку различия в указанных техниках принципиальны, каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Вариант #1 – копаем открытым способом

Ручной монтаж водоносных конструкций на участке с плотным грунтом производится открытым способом.

Открытая технология рытья колодца состоит из простых и понятных этапов:

• копка шахты определенной глубины (до водоносного слоя) производится сразу от начала и до конца, её диаметр на 10-15 см больше, чем у подготовленных ж/б колец;
• железобетонные кольца, которые образуют стены колодца, опускают в образовавшуюся шахту при помощи лебедки;
• кольца тщательно скрепляют друг с другом;
• между стенками шахты и собранной внутри неё железобетонной конструкцией образуется зазор, который необходимо засыпать крупным песком;
• швы между каждой парой колец тщательно заделываются специальным герметизирующим составом.

Очевидно, что именно особенности грунта, которые позволили в течение всего времени сохранить форму стенок шахты, являются определяющими для выбора открытого способа копки.

Вариант #2 – закрытый способ рытья

Если состав грунта сыпуч (щебенка или песок), то выполнять работы открытым методом проблематично. Стенки шахты неизбежно будут смещаться, осыпаться и т.д. Работу придется прерывать, сам процесс затянется, станет непозволительно трудозатратным. Придется рыть колодец закрытым способом, который специалисты по-другому называют «в кольцо».

Схематично закрытую технологию рытья колодцев можно представить в виде следующих этапов:

• Необходимо наметить место нахождения колодца, диаметр которого будет соответствовать наружному диаметру ж/б кольца, и снять верхний слой земли. Углубиться нужно настолько, насколько позволит почва. Обычно глубина ямы составляет от 20 см до 2-х метров.
• Образовалась яма, внутрь которой помещают первое кольцо. Дальнейшая работа будет происходить внутри этого кольца, а впоследствии в образующейся железобетонной конструкции.
• Кольцо под своим весом опускается всё ниже, а следующее кольцо, помещенное на первое, увеличивает вес конструкции и монтируется с предыдущим.
• После достижения землекопом водоносного слоя, устанавливается последнее кольцо колодца. Его полностью не закапывают.
• Изоляция и герметизация швов между кольцами осуществляется абсолютно одинаково и при открытом, и при закрытом способе.

На завершающем этапе монтируется всё необходимое для функционирования колодца оборудование.

О том, как оформить колодец на даче, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/oformlenie-kolodca-na-dache.html

Преимущества и недостатки разных способов копки

Открытый способ привлекателен, прежде всего, своей простотой. Рыть куда удобнее не в окружении железобетона. Впрочем, недостатки и преимущества есть у каждого из способов копки. Нередко при проходке можно встретить валун. Если это случилось при открытой проходке, то шахту несложно расширить, обкопать препятствие и вытащить его на поверхность, обвязав веревками. Теперь представьте себе, насколько усложняется задача, когда землекоп находится в закрытом пространстве кольца. Проблема может оказаться неразрешимой.

Другой неприятностью, которая может случиться в процессе работы, является плывун. Плывуном называют грунт, насыщенный водой, который может растекаться. Находясь в открытой шахте, землекоп может предпринять попытку остановить плывун, сделав из шпунтованных досок элементарный кессон. Впоследствии можно, засыпая грунтом пространство между железобетонной конструкцией и шахтой, полностью изолировать плывун.

Есть у закрытой проходки ещё один минус. Он проявляется, когда в шахте появляется «верховодка». Она опускается вниз вместе с устанавливаемыми кольцами, после чего смешивается с подземными водами и портит их. Загрязненный колодец никому не нужен. Более того, выясняется, что и избавиться в этом случае от «верховодки» очень проблематично. Можно прорыть ещё одну яму по внешней поверхности колец, чтобы выявить источник «верховодки». Но выявить её и изолировать даже в этом случае удаётся не всегда.

Также будет полезен материал о методах чистки питьевого колодца: https://diz-cafe.com/voda/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html

Казалось бы, сомнения рассеялись, и мы точно знаем, как выкопать колодец на даче. Действительно, достоинства открытого метода очевидны, а теперь обратимся к его недостаткам.

При открытом способе копки шахту приходится рыть большего диаметра, чем сооружаемый колодец. Природная монолитность грунта неизбежно нарушается. Между стенками конструкции колодца и шахтой мы помещаем грунт, которые отличается по своей структуре и плотности от находившегося здесь изначально. Новый грунт может подвергаться деформации, а кольца – смещению друг относительно друга. Такие подвижки могут стать причиной разрушения колодца.

О том, как производить ремонт колодца, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/chistka-i-remont-kolodca-kak-provesti-profilaktiku-svoimi-rukami.html

Кроме того, при открытом способе значительно увеличивается объём земляных работ. И ещё: приходится обзаводиться специальным оборудованием, чтобы устанавливать железобетонные кольца. Понадобятся трос, крюк, блок, тренога и лебедка. Процесс опускания кольца не только сложное, но и опасное занятие. При использовании крана правильно установить и совместить кольца будет проще, но привлечение спецтехники всегда обходится недешево.

Если по неопытности землекоп недооценил степень плотности грунта, стены шахты могут осыпаться, сведя на нет все усилия. Если же шахта простояла в готовом виде без колец более трех дней, по вероятность её обрушения существенно возрастает. Естественно, что при копке «в кольцо» такая опасность не грозит. Когда кольца под собственным весом погружаются в шахту, целостность грунта практически не нарушается. Для их установки не нужно дополнительное оборудование, а вероятность получения травмы снижается.

Из колодца можно организовать водоснабжение дома, об этом читайте: https://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-kolodca.html

Несколько слов о технике безопасности

Одному копать колодец нельзя. Дело даже не в том, что это физически тяжело. Есть опасности другого рода. Недра земли богаты неожиданностями. Наряду в водяными запасами, можно наткнуться на подземное скопление газа. Это может оказаться фатальным в ограниченном шахтном пространстве. Выявить невидимую опасность можно при помощи горящей лучины. Быстро погасший огонь говорит о недопустимой загазованности.

Падение груза на голову землекопа – ещё одна очевидная опасность. Нужно ли в такой ситуации говорить об актуальности применения защитной каски?

Поэтому-то грамотно организованная копка колодцев подразумевает не героический труд энтузиаста-одиночки, а правильно спланированную работу группы единомышленников. Они, например, организуют принудительную вентиляцию шахты, используя для этой цели хотя бы вентиляторы и пылесосы. Попеременно копать шахту и совместно устанавливать кольца легче, да и праздновать торжественную сдачу объекта в эксплуатацию гораздо веселее с друзьями.

Источник: diz-cafe.com