Как подвести воду в дом

Многие трубу закапывают даже не утепляя ( говорил об этом в П 5) кто то утепляет но не использует гильзу. А ведь Гильза и утепление трубы самые важные моменты, если у вас бывают морозы.

Чтобы у вас в труба не переломилась морозным пучением ее нужно прокладывать в гильзе то есть нашу трубу по которой идет вода нужно вставлять в другую трубу большего диаметра.

Обычно если у нас труба 32 мм диаметра, то ее вставляют в 50 трубу как пример то есть чуть-чуть диаметр берут больше и таким образом получается гильза и уже в этой гильзе трубу зарываются в песок и дальше засыпают землей.

Но я у себя пошёл ещё дальше я трубу водопроводную заложил в трубу рыжую канализационную 110 мм и это канализационная широкая труба у меня шла впритык в колодец и заходила в дом в две комнаты и котельную.

таким образом у меня получилось приточная вентиляция очень хорошая по которой зимой идет теплый воздух из колодца а летом с улицы и поступает в дом чистый воздух прохладный и самое главное никакой цели то есть у меня получилось полноценная приточная вентиляция. и вместе с этим по трубе у меня проходила водопроводная труба по вентиляционной трубе у меня проходила водопроводная труба.

Этим методом мы достигаем сразу двух целей что очень важно даже если с моей 32 ПНД трубой по которой идет вода что-то случится я её всегда могу извлечь полностью и вставить её новую именно за счёт того что у меня 32 ПНД труба водопроводная проходит в гильзе из рыжей трубы трубы диаметр которой 110 мм.

Но в этом подходе есть и минусы о них ниже.

в первый год когда я уехал на две недели ударили морозы и у меня труба с водой замерзла мне никто не поверил ведь все говорят что на глубине метр 80 вода замерзнуть в трубе не может но потом.

Я понял что у меня за счёт циркуляции воздуха в трубе в гильзе воздух заходил с улицы в колодце не успевал нагреваться и поступал в дом и как раз в колодце у меня трубу прихватило.

Я ё долго отогревали как я это делал вот у меня целые видео есть. но потом я понял что здесь нужно вставить греющий кабель и хорошо трубу утеплить. я завел трубу под дом на 2 м и утеплил полностью трубы над зеркалом воды вплоть до уровня когда вода опускалась то есть на 3 кольца вниз.

Да всё это у меня ушло примерно 10 м кабеля и проблему замерзания водопроводной трубы я решил полностью.

теперь у меня есть свежий воздух в доме который идет из колодца и в морозы если я куда-то надолго уезжаю даже если у меня труба замерзает Я всегда могу быстро отогреть. что очень важно греющий кабель у меня маломощный и потребляет 400 Вт при условии что один метр кабеля потребляет 16 Вт я беру в расчёте на 20 м кабеля.

Кабель у меня всегда выключен я его включаю только тогда если я приехал и труба замерзла и мне нужно её отогреть. причём кабель работает не больше 15 минут этого вполне достаточно чтобы растопить полностью лед в трубе.

Источник: xn--d1aiddildv1a5b.xn--p1ai

Содержание

Преимущества колодезной системы водоснабжения

Как выбрать насос для колодца

Гидроаккумулятор в системе колодезного водоснабжения

Трубопровод в системе колодезного водоснабжения

Примеры систем колодезного водоснабжения, реализованные участниками FORUMHOUSE

Выводы

Преимущества колодезной системы водоснабжения

Говоря о колодцах, в современности мы имеем в виду конструкцию из железобетонных КС, «колец стеновых», или колодезных колец, заглубленных до первого стабильного водносного пласта – грунтовых вод. Грунтовые воды безнапортные, в них нет лишнего давления, и если выкопать колодец, то вода в нем будет на уровне водоносного слоя, только немного меняясь в разное время года. Химический состав такой воды тоже остается стабильным.

У колодцев есть определенные преимущества перед скважинами:

• можно использовать погружные насосы (благодаря большому диаметру);
• колодцы практически не заиливаются и слабо затягиваются песком;
• колодец нетрудно самостоятельно обслуживать: чистить, консервировать, осматривать;
• вода из колодца не такая жесткая и «железная», как из скважины.

Как выбрать насос для колодца

Главный элемент системы колодезного водоснабжения – насос. Они делятся на погружные и поверхностные. Погружные, как и следует из названия, погружаются прямо в колодец, в воду; поверхностные остаются на поверхности, а в воду опускается только всасывающий патрубок.

Поверхностные насосы устанавливают на летних дачах. Они поднимают воду с небольшой глубины (не более 9 метров), и у них не такой большой КПД, зато их проще монтировать и они подешевле. Для круглогодичного водоснабжения используют обычно погружные насосы, или мощные насосные станции со встроенной автоматикой и накопительным баков вкупе с эжектором (но чем глубже колодец, тем больше электроэнергии съедает такое устройство, и тем ниже его производительность).

И если не опускать внешний эжектор в колодец, а просто привинтить его в поверхностному насосу, по параметрам такая конструкция не будет отличаться от насоса со встроенным эжектором, и высота всасывания у него будет небольшой.

Погружной насос в колодце должен располагаться так, чтобы  под ним до дна был столб воды толщиной не менее метра; до уровня воды (когда он опускается до минимума) над насосом также должен быть как минимум метровый слой воды. Но этот вид  довольно чувствителен к механическим примесям в воде: если песка в ней много, он убьет любую, даже самую мощную и дорогую технику.

Для колодцев с нестабильным уровнем воды рекомендуется использовать модели с сигнальным поплавком. Когда уровень воды падает ниже технического предела, откачка воды в этих моделях автоматически прекращается.

Перед покупкой оборудования нужно сделать определенные расчеты.

Вот какие характеристики насосов учитывают при расчетах:

• Производительность (сколько литров воды насос поставляет в минуту). Она зависит от мощности насоса и пропускной способности трубы. Нужно знать, сколько воды реально нужно семье (суммировать расход воды за минуту всеми потребителями) и сравнить с максимальной производительностью прибора.
• Глубина всасывания. Показывает, с какой глубины агрегат  способен качать воду.
• Максимальный напор. Определяет расстояние между точкой водозабора и наивысшей точкой разбора воды.

Самая важная характеристика насоса – производительность. Она не должна быть меньше, чем расход воды всеми эксплуатируемыми точками одновременно или объему воды, который потребляется домовладением за один час.
 

Самостоятельно рассчитать насосное оборудование можно на калькуляторе, который рекомендуют администраторы FORUMHOUSE

При выборе насоса для колодца нужно учитывать его принцип действия. По принципу действия все насосы делятся на вибрационные, центробежные, вихревые и винтовые (применяются редко и в этой статье не рассматриваются).

Вибрационные – самые бюджетные и незамысловатые. Достаточно шумные, в воде с мелкими загрязнениями возникают проблемы, потому что твердые частицы мешают плотному прилеганию клапанов. Хороший напор, невысокая производительность и недолговечность (как говорят на FORUMHOUSE, «горят так, что можно вместо свечек использовать» и недолговечность – вот главные причины, по которым такие насосы выбирают как временные, летние варианты.

Центробежные – наиболее популярные, соответствуют большинству требований, которые предъявляются к колодцам. Не шумят, не вибрируют, поднимают воды с большой глубины, у них стабильно высокая производительность. Такие насосы довольно дорогие и сложно устроенные.

Вихревые – отличаются от центробежных формой камеры и рабочего колеса, благодаря которым эксплуатационные возможности таких насосов выше. Они несколько проще устроены, немного дешевле и легко переживут попадание воздуха. Но они несовместимы с механическими примесями в воде, даже их совсем небольшим количеством.

Гидроаккумулятор в системе колодезного водоснабжения

Какой бы тип насоса не был выбран для автономной системы водоснабжения, ее обязательным элементом должен стать гидроаккумулятор – емкость из металла, одна часть которой заполнена сжатым воздухом под давлением 1,5 атм, а другая наполняется водой. Зачем нужен этот гидробак, он:

• выравнивает давление  в трубе, и даже если открыть сразу несколько кранов, оно останется неизменным;
• сводит к минимуму количество «пусков» и «стопов» (повторно-кратковременных включений) насоса – а чем их меньше, тем дольше прослужит оборудование;
• этот способ устройства водопровода из колодца исключает возможность гидроударов, а стало быть, защищает трубопровод и бытовые приборы от протечек и повреждений;
• создает запас воды на случай отключения электричества – а это распространенная проблема в загородной жизни.

Гидроаккумулятор не обязательно должен быть отдельным элементом, в конструкции ряда поверхностных насосов уже есть накопительные баки, это готовые насосные станции. Многие участники  нашего портала для организации водоснабжения из колодца своими руками выбирают именно этот вариант. Так, на даче, где живут три человека и основные потребители – кухонный смеситель и душ, достаточно установить стандартную насосную станцию, в комплектации которой предусмотрен бак объем 24 литра плюс накопительный водонагреватель объемом не менее 80 литров.

Гидроаккумуляторы бывают баллонными, с каучуковым баллоном-грушей  груши внутри бака, и мембранными, с мембраной, установленной поперек емкости. В баллонных ГА вода находится внутри груши и контактирует только с ее резиновыми стенками, и это сменный элемент; в мембранных – с самим металлом гидробака. При прочих равных, лучше выбирать гидроаккумулятор с грушей и съемным фланцем из нержавейки.

Горизонтальный или вертикальный будет гидроаккумулятор, не имеет значения; какой удобнее поставить, тот и надо выбирать. По сложившейся практике, для поверхностных насосов выбирают горизонтальные, их проще крепить на этом агрегате, а для погружных – вертикальные, которые легче установить в помещении.

А вот что имеет значение, так это объем ГА. Для промышленных накопительных емкостей он рассчитывается по сложным формулам, которые можно найти и на нашем портале, но если речь идет о водоснабжении дачи или частного дома, сложные формулы избыточны.

На практике приходится выбирать из того, что есть на рынке, и тут рекомендуется придерживаться следующих значений:

• 24-35 литров – в системе не более трех потребителей (стиральная машина или посудомойка, смеситель, унитаз) с насосом производительностью не более 15-2 м.куб./час;
• 50-100 литров – в системе 4-8 потребителей, с насосом производительностью 4 м.куб./час;
• от 150 литров – в системе более 8 потребителей, с насосом производительностью более 4,5 м.куб./час.

Рабочее давление воздуха гидроаккумулятора указано в технических характеристиках гидроаккумулятора, это константа. Измеряют его всегда в пустом баке, без воды.

Давление в системе водоснабжения, в которой ГА стоит в подвале двухэтажного частного дома, должно составлять минимум 2 Атм: 1 Атм на подъем к самому высокому потребителю (душ на втором этаже и т.п.), а остальное давление должно обеспечить нужный напор в кране. Рабочее давление гидробака должно составлять 1,5 Атм.

Трубопровод в системе колодезного водоснабжения

Какая бы ни была выбрана схема водоснабжения, всегда лучше брать  нормальные трубы, даже для летнего дачного водопровода.

Диаметр труб обычно составляет 32 мм, трубы прокладывают под углом, который повышается через каждый 15 см по направлению от дома к колодцу. Хорошо зарекомендовали себя полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.

Для системы колодезного водоснабжения с использованием погружного насоса понадобятся:

•  скважинный адаптор,
• подвесной торс (диаметром не менее 3 мм),
• реле, работающее на сухом ходу,
• фильтры грубой и тонкой очистки,
• ​краны шарового типа и фитинги.

Рассмотрим это на примере простой система водоснабжения с насосной станцией

Для наружной ветви водопровода траншеи роют на глубине промерзания почвы. В Москве и центральных регионах России она составляет 1,5 метра.
Когда траншея вырыта, в кольце колодца, на уровне ее дна сверлят отверстие, диаметр которого должен совпадать с наружными габаритами скважинного адаптера. Втрое отверстие делают в фундаменте.

Трубопровод колодезного водоснабжения состоит из двух ветвей. Первая идет от адаптера в глубину колодца. На ее конце придется поставить обратный клапан, который не даст воде слиться в колодец, эжектор и фильтрующий стакан.

Вторая ветвь трубопровода идет от адаптора в другую сторону, к всасывающему патрубку насоса в подвал. Патрубок насоса и торец трубопровода должны разделяться шаровым краном. Ветвь трубопровода, которая идет по траншее, нужно утеплить или коробом из пенопласта, или специальным чехлом из вспененного полипропилена. После этого засыпать траншею так, чтобы над землей возвышался небольшой холмик. Со временем грунт утрясется и холмик осядет.

Примеры систем колодезного водоснабжения, реализованные участниками FORUMHOUSE 

На FORUMHOUSE реализованы разные схемы колодезного водоснабжения, и совсем простые, и замысловатые.

В этом видео представлены несложные, но настолько эффективные инженерные решения, что в комментариях их автору писали «не нужен умный дом, когда есть такой умный хозяин!»

Простейшая схема водоснабжения с вибронасосом созданна пользователем нашего портала с ником Senin. Ее главное  преимущество – довольно высокие эксплуатационные параметры при скромных затратах. В состав системы входят колодец, погружной вибронасос, обратный клапан, гидроаккумулятор на 50л и реле давления.

У колодца хороший дебит, он состоит из девяти колец, три из которых наполнены водой. Погружной вибрационный насос опущен в колодец на глубину метр от дна колодца. В колодце установлен концевой выключатель с поплавком из двухлитровой пластиковой бутылки, на ½ наполненный водой – он защищает насос от сухого хода.

От насоса в подвал дома вода подается по трубе из металлопластика (материал хорошо себя зарекомендовал для таких целей) диаметром 20 мм. В подвале установлены ГА (на резиновых прокладках для снижения шума)  и реле давления, которое отключает насос при давлении в 4 Атм.

Питьевую воду Сенин берет также из колодца, но очищает ее фильтром с осмотической мембраной (минимальное давление  которого 2,8 Атм). Для горячей воды установлен электрический бойлер на 50 л. Через подвал по дому сделана горизонтальная разводка металлопластиковых труб.

Это летний вариант водопровода, но если своими руками утеплить колодец и закопать трубу в траншею на глубину 1,5 метров, им можно пользоваться и зимой.

Но все же данную схему лучше рассматривать как временную, летнюю: для постоянной эксплуатации колодезного водоснабжения необходимы центробежные колодезные насосы.

Схема водоснабжения «погружной насос-колодец»

Вот каким спсобом выполнена схема водоснабжения индивидуального дома из колодца пользователем нашего портала с ником torez-1.

Здесь, как и в большинстве таких домашних водопроводов, применены трубы ПНД. Глубина их прокладки зависит от глубины промерзания в регионе, здесь – 1,5 м.

Диаметр трубы «насос-гидроаккумулятор» и всех фитингов, которые на ней располагаются (обратный клапан, тройник, уголок, грязевик и т.п.) равен диаметру выходного патрубка насоса. Для обеспечения максимально корректной работы гидроаккумулятор и автоматика расположены рядом.

В системе использован ГА на 24 литра с реле давления. Реле сухого хода не поставлено, потому что у колодца хороший дебит.

Колодец не утеплён, но так как труба  входит в грунт ниже глубины промерзания, она еще ни разу не перемерзала.

Источник: www.forumhouse.ru

Подготовка к работам по добыче воды

Автономные способы использования водных ресурсов имеют приоритетное значение в проектировании и практической реализации водоснабжения частного дома. При выборе наиболее оптимального решения по обустройству источника водозабора необходимо учитывать главное условие — наличие на участке водоносного слоя и глубины его залегания, а также целей, для которых будет использоваться добываемая вода.

Поэтому, первым и важным шагом в устройстве источника воды любого типа будет правильное определение места водозабора. Для этого следует принимать во внимание отсутствие в непосредственной близости от планируемого источника деревьев, корни которых помешают проведению работ или будут угрожать состоянию водозабора в дальнейшем, линий электропередач, собственных или соседских хозпостроек.

Не менее важным условием, влияющим на выбор способа добычи и транспортировки воды, а также места обустройства источника на участке домовладения, является расстояние от поверхности земли до водоносных слоёв.

Инструкция по обустройству колодца

Колодец — один из самых древних водозаборных объектов, но не потерявший свою актуальность до настоящего времени.

Вариант с устройством обычного колодца в частном доме имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:

• простота исполнения;
• сравнительно небольшие затраты на материалы и работы;
• отсутствие необходимости оформления разрешительных документов на использование источника водоснабжения.

Колодезная вода добывается из верхних горизонтов почвы.

Шаг 1 – подготовительные работы

Перед устройством котлована для колодца следует определиться со способом укрепления его стен. Чаще — это железобетонные кольца, но применяются также деревянные срубы, реже — кирпич или природный камень.

Для определения необходимого количества колец, глубины шахты, плотности грунта и его состава, по возможности, производят пробное бурение. Но достоверный результат можно получить только при копке шахты.

Шаг 2 – рытье котлована

Определившись с местом размещения колодца и материалом для стен, производится выборка земли. Хоть и ручная копка котлована является физически тяжёлым трудом, но именно при этом способе, в отличие от механизированного, обеспечивается большая сохранность плотности стенок и достигается необходимая глубина шахты.

С соблюдением мер предосторожности в яму закладывается кольцо, после чего под ним устраиваются четыре небольших подкопа, в которые под кольцо закладываются надёжные деревянные или кирпичные подпорки. При закладке первого кольца необходимо выставить его точную вертикальность. Для этого используется уровень или отвес.

Шаг 3 – монтаж колец

После того, как кольцо зафиксировалось на своём месте, можно продолжать работы по выемке грунта под ним. Копка производится с таким расчётом, чтобы кольцо могло под собственным весом свободно опуститься после удаления опор.

На погрузившееся внутрь шахты кольцо сверху укладывается новое и по аналогичной схеме продолжается углубление котлована, с постепенным наращиванием конструкции. Для транспортировки кольца к яме и его укладки на уже заглубленную часть колодца, можно использовать тележку, платформа которой выше выступающей над землёй части заложенного в шахту кольца.

Соединения конструкции тщательно уплотняются просмоленной пенькой и промазываются герметиком. Дополнительно стыки заделываются бетонным раствором.

Если колодец будет использоваться для питьевой воды, то необходимо пройти верховодный слой почвы и углубиться до второго или третьего водоносного горизонта.

Выемка грунта производится до обильного поступления воды в шахту, после чего работы в котловане прекращают примерно на сутки. При поднятии в колодце воды за этот период более чем на 1 м, дальнейшее углубление можно прекратить.

Шаг 4 – установка донного фильтра

Достигнув водоносного слоя, определяется необходимость устройства донного фильтра.

Наличие фильтра обязательно при следующих типах колодезного дна:

• мягкоглинистое и размывается, из-за чего вода в придонной части колодца мутная;
• песчаное — вода медленно просачивается в шахту;
• на дне колодца плавун, в виде мутных струй чрезвычайно насыщенного грунтовыми водами песка.

Материалов для устройства донного фильтра существует множество.

Для достижения большего эффекта устраивают трёхслойную, по 30 см каждый слой, фильтрацию. В качестве первого слоя выступает промытый кварцевый песок, речную гальку закладывают вторым слоем, а сверху засыпаются крупные камни.

Для защиты от плавуна на дне колодца обустраивается донный фильтр-щит, сбитый из досок, с отверстиями диаметром 1 см. Щит оборачивается геотекстилем, прижимается ко дну слоем камней и засыпается слоем мелкой гальки – 10-15 см.

Шаг 5 – обустройство надземной части

Дальнейшее обустройство колодца заключается в засыпке щебнем или просто грунтом зазора между стенками шахты и кольцами, а также устройстве глиняного замка. Этим обеспечивается защита колодца от попадания дождевых вод, других бытовых стоков.

Устроенный водонепроницаемый замок можно обложить кирпичом в один ряд, облицевать плиткой или залить бетонную отмостку, подняв его немного выше над уровнем земли.

Завершаются работы оборудованием надземной части колодца. Здесь всё зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяина, но в любом случае, колодец должен быть защищён от дождя, снега и грязи. Кроме обычной или декоративной крыши обязательно нужно соорудить крышку, закрывающую непосредственно само отверстие колодца, и лучше — на замок.

Организация подачи воды в дом

Обычный колодец может использоваться и как источник воды в системе постоянного водоснабжения частного дома.

Поэтому, если дедовский способ подъёма воды из колодца — вёдрами, с доставкой её в дом на коромысле, не устраивает хозяина домовладения, и водоснабжение используется в зимнее время, то с выполнением работ по засыпке шахты колодца, торопиться не стоит. Причина — будет нужен доступ для заводки водопроводной трубы в колодец в углубленной его части.

Подведение воды от колодца к дому осуществляется по следующему алгоритму.

Этап №1 – подготовка инструментов и материалов

На начальном этапе необходимо определиться со способом автоматической транспортировки воды к дому, хозпостройкам или для полива, а также, какой насос будет использоваться для этого— погружной или поверхностный.

Мощность насоса выбирается такой, чтобы давление воды в любом участке трубопровода находилось в пределах 1,5 атмосфер, и производительность превышала на 25% максимальный расход воды. Кроме этого, работа насоса должна быть увязана с дебетом источника, для предотвращения попадания в агрегат воздуха после того, как вся вода из колодца будет исчерпана.

Если уровень воды в колодце не будет превышать 7 – 10 м, то оптимальным решением станет оборудование насосной станции с поверхностным насосом.

Выбирая трубы, следует учитывать, что современный способ прокладки водопровода подразумевает использование трубной продукции из металлопласта. Самыми ходовыми являются трубы диаметром 32 мм.

Ну и, конечно, нужно рассчитать и приобрести необходимый комплект арматуры:

• фитинги;
• тройники;
• отводы;
• переходники.

Наиболее упрощающими процесс работы с трубами являются компрессионные фитинговые соединения. Их применение не требует дополнительного и дорогостоящего сварочного оборудования.

Этап №2 – обустройство траншеи для труб

Практическая часть обустройства транспортировки воды в дом начинается с копки траншеи для закладки водопроводных труб.

При выборе глубины закладки коммуникаций учитываются следующие факторы:

• необходимость устройства на дне траншеи подушки из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 10 см;
• глубина промерзания грунта.

Степень промерзания грунта в конкретном районе могут подсказать специалисты ближайшей строительной организации.

Траншею рекомендуется копать на глубину 30-50 см ниже промерзающего слоя и с небольшим уклоном от колодца, порядка 10 см на 1 метр длины трубы.

Этап №3 – подключение к источнику водоснабжения

Важным этапом являются работы по устройству прохода трубы через стенку колодца.

Обязательными условиями, которые необходимо соблюсти при этом, являются:

1. Отверстие для ввода трубы оборудуется на том же уровне, на котором будут закладываться водопроводные коммуникации.
2. Узел ввода не должен быть размещён на стыке колец.

В бетонном кольце высверливается отверстие, как правило, под дюймовый сгон.

Рекомендуется к реализации также вариант подключения к внутреннему фитингу тройника, на который можно, кроме вертикальной заборной трубы, установить на горизонтальный вывод сливной кран. Это будет полезным в случае, когда дом в зимнее время не используется для проживания, и воду из системы нужно будет слить.

Отверстие в бетонном кольце колодца, в которое установлен проходной сгон, тщательно герметизируется специальной гидроизоляционной мастикой, в составе которой имеются армирующие волокна.

На этот же состав, нанесённый на внутренние и внешние стены колодца, с двух сторон сажаются широкие резиновые прокладки, после чего сгон зажимается гайками с шайбами.

Этап №4 – монтаж трубопровода

Выполнив земляные работы и оборудовав ввод в колодец, можно произвести засыпку и трамбовку оставшегося промежутка между стенами шахты и внешними стенками колодца. Выполнить его гидроизоляцию и приступать непосредственно к монтажу водопровода.

Начинаются работы с подготовки участка заборной трубы. Для расчёта её длины учитывается тот факт, что забор воды должен производиться из средней части уровня воды в колодце.

А в целях недопущения проникновения в трубы и насосную станцию крупных взвесей, не лишним будет установить на заборную трубу и фильтр. В продаже имеются готовые гофрированные водозаборные трубы, уже оснащённые обратным клапаном.

Оборудовав внутреннюю часть колодца, можно приступить к укладке в приготовленную траншею водопроводных труб — от колодца до дома. Здесь следует учитывать, что рачительный хозяин не станет экономить на дополнительных материалах, применение которых сумеет обезопасить в дальнейшем от более затратных неприятностей.

Поэтому, рекомендуется не просто засыпать землёй трубопровод, а выполнить некоторые страхующие мероприятия:

• механическая защита труб;
• утепление трубопровода;
• резервирование коммуникаций.

Для защиты трубы от давления грунта и других воздействий можно использовать недорогие технологические полиэтиленовые или гофрированные трубы.

В продаже имеются как обычные гофротрубы так и трубы с утеплителем, что позволяет комплексно решить вопрос защиты и утепления.

Учитывая относительно невысокую стоимость пластиковых труб, для того чтобы не пришлось выполнять трудозатратные работы по вскрытию всей траншеи, в поисках неисправного участка и ремонту магистрали, рекомендуется заложить рядом с основной и резервную водопроводную трубу.

Этап №5 – завершающие работы

Завершающим этапом подводки водопровода в дом из колодца является оборудование насосной станции. Она позволяет экономно расходовать ресурс работы такого дорого оборудования, как насос. Использовав максимум мощности при закачке воды в гидроаккумулятор, насос начинает работать в экономном режиме, выдавливая необходимое количество жидкости в систему.

На входе в насос монтируется обратный клапан для защиты от залития дома из магистрального трубопровода в случае сбоев в работе системы.

Для контроля за давлением водопровода и автоматического, при необходимости, отключения и включения, насос оснащается электроконтактным манометром.

Гидроаккумулятор устанавливается не ниже 1,5-2 м от уровня пола, лучше — в чердачном помещении, для того чтобы обеспечить самотёчную подачу воды при отключении электроэнергии.

Учитывая используемое дорогостоящее оборудование, монтаж и подключение насосной станции, не имея специальных навыков, желательно доверить профессионалам.

Рекомендации по проведению работ

Не следует оставлять без внимания участки водопровода в местах их выхода на поверхность, входов в цокольную часть дома или неотапливаемое подвальное помещение. Эти участки подлежат усиленной теплоизоляции или оборудуется их электроподогрев.

В качестве утепления водопроводную трубу можно заложить в гильзу из канализационной трубы с демпфирующей пенополиэтиленовой изоляцией.

Для удобства возможной замены трубы, в местах проходов через цоколь или перекрытия, рекомендуется заводить её через гильзу из трубы большего диаметра.

Источник: sovet-ingenera.com

Источник водоснабжения

Вода – это необходимый и значимый ресурс для жизни и деятельности каждого человека. И она нужна всегда и везде и во время строительства, и когда на участке появились уже готовые строения, такие как дом или баня.

Решение вопроса с водоснабжением хочется закрыть раз и навсегда. И если уж вложить силы и денежные средства, то при этом получить правильный результат. Чтобы вода подходила и для хозяйственных нужд и использовалась для питья.

А еще я за комфорт, особенно это касается жилых строений, где в любое время дня и ночи была возможность открыть кран и оттуда течет вода чистая и с нормальным напором.

Чтобы все было так, желательно все детали будущего водоснабжения продумать заранее. И главным элементом в этом деле является источник – то место, откуда мы сможем обеспечивать свои потребности в воде в полной мере в дальнейшем. Вообще источники бывают разные:

• Поверхностные – это реки, озера, моря, океаны и т.д.
• Подземные – бассейны подземных вод, водоносные горизонты, артезианские воды, родниковые источники
• Искусственные источники – созданные человеком, например, опреснительные установки в промышленных масштабах. Такие имеются в Арабских Эмиратах, в Израиле.

Это так написано в учебниках. Мы же с вами сегодня будем рассматривать автономное водоснабжение из скважины на своем загородном участке.

Виды подземных вод

Верховодка так называют воды, располагающиеся ближе других к поверхности земли. В зависимости от расположения и геологических особенностей грунтов их насыщение такими источниками может происходить на разных глубинах. Обычно это единицы метров.

Такой источник недолговечен, уровень воды может изменяться, например, из-за пройденного дождя или продолжительной засухи. Качество самой воды тоже сомнительное. По этой причине рассматривать такой вариант в качестве надежного, постоянного и тем более питьевого водоснабжения не имеет смысла.

Лучшим вариантом может оказаться, водоносный слой, расположенный ниже. В зависимости от геологии и рельефа той или иной местности уровень таких вод варьируется от единиц метров до десятков метров.

Грунтовые воды или второй песчаный горизонт, такое название носит этот слой. Данный источник чаще других используется для водоснабжения. По своим параметрам и качеству воды отвечает большинству требований, в которых нуждается человек.

Но наилучшим вариантом всё же являются воды, имеющие еще более глубокое залегание. Артезианская вода, несравнима ни с какими другими, она высокого качества и имеет практически неиссякаемый запас. Глубина залегания может быть от 70 до 200 метров.

Типы скважин для частного водопровода – докопаться до воды

Добыча воды из любого «подземного хранилища» не простая задача. Кто-то копает колодцы, другие забивают трубы в землю или прибегают к бурению. Выбор способа в основном зависит от вида источника и глубины залегания. С колодцем, конечно же, все понятно. А вот скважины могут имеют разную конструкцию, отсюда и разные их названия.

Абиссинская скважина (скважина игла, абиссинский колодец)

Это все названия одной и той же конструкции, когда в грунт забивается труба до уровня водоносного пласта. Обычно это металлический трубопровод, который собирается из участков труб, диаметр которых может быть от 25 мм до 40 мм. Трубы скрепляются между собой муфтовым соединением с подмоткой на лен и фум ленту. Нижняя часть абиссинской скважины имеет заостренный наконечник, немного превышающий диаметр самих труб. В этой части, немного отступив от низа, на определенном расстоянии друг от друга сверлятся водозаборные отверстия, диаметр которых составляет 10 мм.

Самое главное условие, где можно применить такой тип скважины это близкое расположение водоносного слоя. Чтобы все усилия и старания были успешными, нужно точно удостовериться в стабильном уровне грунтовых вод. Такую информацию можно узнать у соседей, которые уже пользуются своей водой. Расстояние до зеркала воды должно быть менее 8 м, это связано с тем, что для подъема воды будет применяться поверхностный насос, для которого подъем с большей глубины будет невозможен или сильно затруднен.

Название «игла» получил этот метод неспроста, трубы одна за другой забиваются в землю до достижения нужной глубины, получается своеобразный прокол. Для забивания используют специальные приспособления наружного действия в виде молота – «бабы» и фиксатора на трубе, либо способом внутреннего воздействия при помощи толстого прута арматуры. По мере вбивания, трубу заполняют водой для лучшего прохождения грунта. Когда вода начнет уходить с характерным шумом, это может говорить о приближении к нужному уровню. В этом случае следует сделать пробную закачку ручным насосом.

Достоинства абиссинского типа:

• самостоятельное выполнение, без применения какой либо сложной техники
• при правильном выборе места, достаточно хорошие результаты от 1 до 3 м³/ч и чистой водой пригодной для питья
• малозатратный метод

Недостатки:

• возможно реализовать лишь с высоким уровнем грунтовых вод или на верховодке
• возможно низкая производительность, плохое качество воды (имеется возможность не угадать с местоположением)

Скважина на песок, на известняк

Такого типа скважины чаще всего делают методом бурения, с обсадной трубой. Их глубина может составлять десятки метров. Для поднятия воды здесь используют погружные насосы. Хорошо зарекомендовавшие себя бригады бурильщиков имеют карты с глубинами расположения водоносных горизонтов. Поэтому качество выполненных работ и гарантии на качество воды более вероятны.

Скважина артезианская

Самый затратный вариант, но и качество воды тоже считается самым лучшим. Глубина может достигать ста и более метров, поэтому для поднятия воды используются скважинные насосы большой мощности. Такой вариант наиболее применим в случае коллективного использования, например, загородный коттеджный поселок.

Обустройство скважины – 2 варианта размещения оборудования

Размещение скважин при частном использовании могут иметь 2 варианта: внутри дома или на участке. Сторонников того и другого варианта хватает, и сказать однозначно, как нужно делать правильно, сложно.

Вариант 1. Внутреннее размещение

Все работы по выполнению бурения внутри дома и дальнейшей разводке водоснабжения должны быть спроектированы и четко просчитаны еще до выполнения фундамента. Будет ли это специально отведенное помещение в цоколе, обустроенный приямок или же комнаты общего пользования (кухня, санузел). На этом этапе важно иметь полностью разработанную схему водоснабжения, с тем какое оборудование будет установлено и где.

На что следует обратить особое внимание:

• Габаритные размеры оборудования
• Место расположения
• Шум работающего насоса или станции

Конечно, лучшим вариантом будет, если сама скважина и все оборудование будут располагаться в непосредственной близости друг от друга. И при этом трубопроводы будут оптимально разведены, то есть все точки водопотребления находятся на равном удалении от источника и имеют минимальное количество поворотов и изгибов.

Достоинства размещения скважины в доме:

• Исключается перемерзание воды
• Нет траншеи от источника в дом
• Нет затрат на обустройство кессона и траншеи.

Недостатки:

• Сложности в проектировании и реализации (важно все точно расчитать)
• Сложность в обслуживании скважины
• Требуется дополнительное место в доме

Вариант 2. Наружное размещение

Скважина и погружной насос в данном случае находятся на территории участка, на некотором расстоянии от строений. Такой вариант оправдан в следующих случаях:

• когда воду нужно завести в несколько отдельно стоящих построек
• когда невозможно выполнить бурение внутри дома или в нем имеются сложности с размещением оборудования (допустим, это небольшой дом)

При таком варианте размещения понадобиться прокладка водопровода до потребителей (дом, баня, гараж). Обычно трубопровод прокладывают в вырытую траншею, а саму скважину и водозаборный узел оборудуют кессоном. Кессон – это углубление в земле, приямок, или что-то наподобие погреба, цель которого оградить скважину от промерзания, что позволяет использовать ее круглогодично. Поэтому эта конструкция должна иметь наружное утепление. А также он защищает от проникновения близко расположенных грунтовых вод внутрь кессона и в саму скважину. Для этого в конструкциях промышленного производства предусмотрены герметизирующие муфты.

Траншея под прокладку трубы и электрического питающего кабеля для насоса должна иметь глубину ниже глубины промерзания. В разных регионах она разная. И если по какой-то причине выполнить этого не получается, трубопровод нужно снабдить саморегулирующим греющим кабелем с теплоизоляцией.

Что касается кессона, то он может быть выполнен из различных материалов. Размеры тоже могут быть разные от квадратного метра до размера полноценного технического помещения. Вход в него может быть в виде люка или посредством ступеней, через надстроенное хозяйственное строение. Если площадь позволяет, то внутри него можно разместить емкость расширительного бака, фильтр, насосную станцию, запорную арматуру и другое оборудование. Что дает возможность легкого и беспрепятственного доступа при обслуживании и ремонте.

Пластиковый кессон для скважины

Представляет собой бочкообразную или квадратную емкость, снизу которого имеется основание для монтажа и закрепления, сверху размещается горловина, для попадания вовнутрь человека, которая закрывается крышкой. Материалы для производства на сегодняшний день весьма разнообразны, что может послужить критерием при выборе, так как от этого зависит его прочность. Следует обратить внимание на ребра жесткости и на исполнение гермовводов для труб и кабелей, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод (УГВ).

Полезная площадь по дну таких конструкций может быть от 1 метра до 2,5 м². Главное преимущество это малый вес, простота и быстрота монтажа.

Кессон металлический для скважины

Качественно изготовленный металлический кессон обладает тем же рядом функций, что и пластиковый, может также быть применим в местах с высоким УГВ. Но имеет некоторые преимущества в плане противостояния нагрузкам со стороны грунта.

Недостатком может стать большой вес, где потребуется применение техники, что усложняет процесс монтажа.

Кессон из бетонных колец для скважины

Самый распространенный и возможно самый бюджетный вариант. Кольца устанавливаются друг на друга на подготовленное основание. На дно засыпается щебень. Для прокладки труб, в кольцах при помощи перфоратора делаются отверстия. В дальнейшем все щели и отверстия можно заполнить монтажной пеной. Размер кессона зависит от диаметра выбранных колец. Сверху монтируется горловина с крышкой для колодца.

Альтернативой такого решения может стать кессон, выполненный из блоков или кирпича. Но все эти варианты можно использовать лишь, где уровень грунтовых вод располагается ниже предполагаемого заглубления вашей конструкции.

Система водоснабжения в частном доме из скважины

Целью водоснабжения в частном доме является обеспечение всех точек водоразбора необходимым давлением и расходом. Если рассматривать проще:

• скважина и насос – это ваш источник;
• все подъемы, изгибы, повороты трубопровода – это потери;
• кран на раковине, душ, смеситель в ванной, кран в бане, кран для полива на участке – это все потребители.

Источник должен выдавать такие параметры, которые, несмотря на потери, покрывали расходы потребителя в полной мере. При этом не забываем о возможностях самой скважины. Какой максимальный объем воды в час она способна выдавать, без потери уровня? От этого будет зависеть выбор схемы водоснабжения и оборудования. Забегая вперед, скажу, даже с низкопроизводительной скважиной можно сделать хорошую и мощную систему водоснабжения.

Водоснабжение из скважины

Источником в такой системе водоснабжения будет выступать скважинный насос и скважина. Поэтому ставя перед ними такую задачу, нужно соизмерить их возможности и потребности всех точек водоразбора.

Для оценки работоспособности системы нужно отобразить ее на бумаге, отрисовать желательно все подъемы трубопровода, протяженность горизонтальных участков, витиеватости труб по дому. Также на схеме нужно обозначить места расположения всех приборов потребления (смесители, краны, душевые, смывные бачки, водонагреватели и др.).

При выборе насоса нужно брать во внимание следующий параметр, данный параметр называется максимальный напор, который он может выдавать.

Чтобы рассчитать нужный напор для вашей системы, необходимо ориентироваться на самую верхнюю точку водоразбора.

Для оценки потребителя нужно знать ряд параметров:

• Необходимый общий напор. Рассчитывается как сумма высот вертикальных участков трубопровода, начиная от точки забора воды, расстояний горизонтальных участков, предварительно поделённых на 10, и нужного нам напора в точке излива (допустим 30 метров, что будет соответствовать 3 bar).
• Максимальный объем потребления. Рассчитывается как сумма величин расходов всех возможно работающих одновременно точек водопотребрения. Допустим, полив на участке, в доме душевая, раковина на кухне, санузел на втором этаже и т.д. Например, одновременное использование душем, двумя кранами умывальника, системой наполнения бачка унитаза, даст общее потребление воды примерно 1,9 м³/ч (0,7+0,4+0,4+0,4=1,9).

И если получится подобрать под такие значения скважинный насос, имея при этом запас хотя бы небольшой, то система водоснабжения вполне реализуема, и можно браться за ее воплощение в жизнь.

Необходимое оборудование:

• Насос скважинный.
• Гидроаккумулятор (ресивер) нужен для стабилизации давления в системе.
• Реле давления – для автоматического отключения насоса по достижении нужного значения давления.
• Реле сухого хода или датчик потока – нужен для защиты от работы насоса без воды.
• Фильтр грубой очистки
• Фильтр тонкой очистки, в том числе от различных примесей.
• Умягчители, обессоливатели, минерализаторы по необходимости.
• Запорная арматура — для перенаправления потоков, либо для ремонтных работ.

Если же система имеет большую удаленность источника от конечных потребителей, множество ответвлений и большое количество точек водоразбора, то может возникнуть сложность в подборе столь мощного оборудования, да и сама скважина может внести свои коррективы. При этом может наблюдаться нестабильный и низкий напор.

В такой ситуации целесообразнее применять другую схему, о которой речь пойдет далее.

Водоснабжение от насосной станции

Когда стабильный уровень воды в скважине сохраняется выше 7 метров, лучшим решением может оказаться вариант применения насосной установки. Она в своем составе имеет уже все необходимое для обеспечения полноценного водоснабжения:

• центробежный насос (обычно);
• впускной фильтр;
• обратный клапан;
• ресивер
• систему автоматических защит от сухого хода, от перегрузки
• реле давления (прессостат)

Возможности насосных станций более широкие, если скважина достаточно мощная, то такая схема может полноценно обеспечивать водой целый дом в несколько этажей. Но важно, конечно, прежде произвести все расчеты и самой системы, и системы транспортировки, то есть трубопровода. Диаметры труб должны соответствовать монтажным рекомендациям как на входе, перед насосом, так и после него. Обычно для частного водоснабжения выбирают Ду 25 мм, 32 мм или 40 мм.

Насосная станция при непосредственном заборе воды из скважины должна располагаться в непосредственной близости от нее. Для этого должно быть организованно место, как уже говорилось ранее, это может быть кессон, где оборудование будет хорошо защищено от возможности затопления грунтовыми водами, а также от низких температур в зимний период.

Хотя, если скважина располагается в доме, тогда обустройство такого варианта значительно упрощается.

Плюсы данной схемы:

• Удаленное расположение (вне дома) нет шума.
• Автоматическая система – позволяет произвести настройку единожды
• Блочное оборудование – имеет в своем составе все необходимое – исключает навесное дополнительное оборудование, что повышает надежность.

Минусы:

• Нуждается в обустройстве кессона – дополнительные затраты ( если вариант вне дома).

Водоснабжение от накопительной емкости

Эта схема будет отличным вариантом, когда возможности источника скромны, и повысить их параметры, по тем или иным причинам, нет вариантов. Особенностью данной схемы – это наличие накопительного резервуара, накопителя или другими словами аккумулятора для воды.

Емкость может быть любых размеров и форм, насколько позволяет площадь вашего помещения. И может варьироваться от 0,5 м³ до 2 м³. Чаще всего предусматривают систему автоматического наполнения емкости, которая следит за уровнем и производит включение и отключение скважинного насоса. Что позволяет устанавливать емкость в любом месте дома, хоть на чердаке, хоть в подвале.

Исходя из этого, можно предусмотреть два варианта водоснабжения:

• Безнапорная схема. Когда емкость располагается на чердачном этаже, и вода пот собственным напором подается в систему.
• Напорная схема. При этом емкость может иметь любое удобное расположение. Вода в системе получает давление за счет работы повысительного насоса или насосной станции, которая берет забор из нижней части емкости.

На линии заполнения емкости из скважины нужно предусмотреть фильтр грубой очистки (магистральный фильтр). Он позволяет задерживать частицы размером десятки микрон (взвесь, песок, ржавчина и др.).

После насосной установки, на подаче воды из емкости, важно предусмотреть разделение потоков на техническую и питьевую воду. Техническая используется для организации полива, для наполнения чаши бассейна, подача в баню и т.д. Для нее нет необходимости делать определенную водоподготовку, так как это требует питьевая вода.

Питьевая же линия должна быть оборудована дополнительными элементами водоподготовки, такими как:

• Фильтр тонкой очистки – освобождает от более мелких частиц, обычно единицы мкм. В зависимости от состава воды выбираются различные фильтрующие картриджи, которые способны очистить воду от растворенных в ней множественных примесей и вредных микроорганизмов.
• Установки для смягчения воды – необходимы для нормализации жесткости воды.
• Фильтр обратного осмоса – комплексная подготовка, для очистки и улучшения вкусовых качеств воды. Что в итоге позволяет использовать воду без кипячения и дополнительной обработки.

Что касается насосной установки, ее подбирают также исходя из требуемых значений напора и расхода по напорно-расходным характеристикам, приведенным в технических данных на насос.

В линии после насоса должны быть установлены обратный клапан, гидроаккумулятор, система защиты работы насоса без воды, а также устройство позволяющее задавать требуемое давление и поддерживать его при водоразборе. Можно использовать уже готовые блоки управления любыми насосами.

Чтобы ничего не изобретать, то можно обратить внимание на готовые насосные станции, как уже говорилось ранее, имеющие в своем составе все необходимое. Располагать ее желательно как можно ближе к емкости, исключая уменьшения диаметра и большого количества резких поворотов трубопровода, как входной части, так и на выходе.

На сегодняшний день имеются насосные установки с частотным регулированием. Что позволяет, в зависимости от количества открытых кранов, управлять оборотами двигателя насоса. Система способна мгновенно реагировать на любые изменения расхода в системе, плавно добавляя или уменьшая подачу воды. Когда разбора воды нет, насос выключается.

Плюсы станции с частотным управлением:

• Постоянный напор вне зависимости от количества одновременно открытых кранов
• Исключены «скачки» и «броски» давления, что особенно ощутимо при принятии душа, когда резко меняется температура воды.
• Малые габариты и вес
• Широкие технические возможности
• Низкий уровень шума

Важно!

Используя систему автоматического наполнения емкости, желательно использовать дублирующий датчик уровня, который сможет выполнить отключение скважинного насоса в том случае, если первый датчик «даст осечку». Что поможет избежать переполнения емкости.

Если у вас есть какие-то свои идеи можете написать мне в комментариях, рад любому вашему мнению.

При варианте установки емкости на чердаке с произвольным изливом, важно исключить ее вакуумирование, для этого нужно обеспечить приток воздуха через сообщающееся с атмосферой отверстие, что обеспечит беспрепятственное вытекание жидкости.

Схема водоснабжения без гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор – это своего рода полый сосуд, который частично заполняется воздухом, а другую часть его внутреннего объема занимает герметичная груша наполняемая водой из той же системы. Другими словами это ресивер для воды, своеобразная пружина.

Для чего он нужен и каких размеров должен быть?

Главная задача гидроаккумулятора – это нивелирование (стабилизация) давления внутри системы водоснабжения для снижения частоты включений и выключений насоса. Здесь можно обойтись объемом от 2 до 10 л для частного дома.

Есть и другая функция, косвенная, обеспечение некого резерва воды, например, в период отключения электроэнергии, при этом некоторое время из крана можно получать водоснабжение, пока будет сохраняться давление в ресивере. Здесь объем бака уже имеет ключевое значение, чем больше, тем лучше.

И теперь, главный вопрос – будет ли система работать без него? Да, работать будет, но это может привести к нежелательным явлениям:

• Частые включения насоса;
• Нестабильный напор;
• Попадание воздуха в систему водоснабжения.

В заключении хотелось бы сказать, что водоснабжение в частном доме из скважины – это одна из главных составляющих в достижении комфортного проживания.

Друзья, пишите комментарии и делитесь статьей с друзьями в соцсетях.

И до скорых встреч!

Источник: 600doneba.ru

Виды и способы водоснабжения частного дома

С позиции зависимости источника водоснабжения от внешних факторов можно выделить два принципиально разных вида доставки воды к пользователю:

Централизованное водоснабжение дома

По сути, то же автономное, но в пределах региона. В данном случае пользователю нет необходимости заботиться об обустройстве источника поступления воды. Достаточно подключится (врезаться) к центральной водопроводной магистрали.

Подключение дома к центральному водоснабжению

Все действия сводятся к поэтапному выполнению ряда требований, в числе которых:

• обращение в региональную коммунальную организацию МПУВКХ КП «Водоканал» (Муниципальное предприятие «Управление водопроводно-канализационного хозяйства»), которая контролирует центральную магистраль;

• получение технических характеристик врезки. Документ содержит данные о месте присоединения системы труб пользователя к магистрали и глубине ее залегания. Кроме того, там указан диаметр труб магистрали и соответственно, указания к выбору домашней разводки труб. Здесь же указывается показатель давления воды (гарантированный напор воды);

• получить смету на подключение, которая разрабатывается коммунальной или же подрядной организацией;

• проконтролировать выполнение работ. Которые также обычно выполняются УПКХ;

• выполнить тестирование системы.

Преимущества центрального водоснабжения: удобство, простота.

Недостатки: колебание напора воды, сомнительное качество поступающей воды, зависимость от центральных поставок, высокая стоимость воды.

Автономное водоснабжение дома

Самостоятельно обеспечить водоснабжение дачи, частного или загородного дома можно при использовании автономного водоснабжения. По сути, это комплексный подход, который включает в себя мероприятия, по монтажу системы водопровода начиная с обеспечения источника поступления воды, заканчивая ее отводом в канализацию.

Автономная система водоснабжения может быть представлена в виде двух составляющих подсистем:

• доставка воды: привозная, грунтовая, из открытого источника;

• подача к точкам потребления: самотек, с помощью насоса, с обустройством насосной станции.

Следовательно, в обобщенном виде можно выделить две схемы водоснабжения: самотёчная (накопительная емкость с водой) и автоматическая подача воды.

Использование емкости (бака для воды)

Суть схемы автономного водоснабжения дома состоит в том, что в бак подается вода с помощью насоса или заливается вручную.

Вода к пользователю поступает самотеком. После того, как всю воду из бака используют, его снова набирают до максимально возможного уровня.

Самотечная система водоснабжения – схема подачи воды из накопительного бака

В пользу этого способа говорит его простота, он подходит в том случае, если вода требуется время от времени. Например, на даче, которую посещают не часто или в подсобном помещении.

Такая схема устройства водоснабжения, несмотря на простоту и дешевизну, слишком примитивна, неудобна и к тому же создает значительный вес на межэтажное (чердачное) перекрытие. Как следствие, система не нашла широкого распространения, больше подходит как временный вариант.

Использование автоматической системы подачи воды

Схема автоматического водоснабжения частного дома

Данная схема демонстрирует порядок функционирования полностью автономной системы водоснабжения частного дома. Вода в систему и к пользователю подается с помощью системы составляющих.

Именно о ней и поговорим более подробно.

Реализовать полностью автономное водоснабжение частного дома можно своими силами путем реализации одной из схем. На выбор предлагается несколько вариантов устройства:

1. Вода из открытых источников

Таковыми могут быть поверхностные источники: пруды, реки, озера. В некоторых случаях такими источниками могут выступать системы очистки воды. Но, в нашей стране они пока не распространены.

Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

2. Вода из подземных источников: бассейнов и водоносных горизонтов

Эта вода, в большинстве случаев, пригодна для потребления.

Как провести воду в частный дом своими руками

Пошаговое руководство по выбору и устройству водоснабжения в загородном коттедже или на даче от А до Я

Схема водоснабжения дома

Схема водоснабжения дома состоит из элементов:

1. источник воды;
2. система труб;
3. насос, гидроакумулятор, реле автоматики;
4. фильтры;
5. фитинги, вентили, обратные клапаны и сантехнические приборы;
6. водонагревательное оборудование (для горячего водоснабжения);
7. канализация.

Элемент 1. Источник воды

Приступая к обеспечению автономного водоснабжения, следует определить источник подачи воды и обустроить его.

Среди подвидов автономного водоснабжения с подземным источником поступления воды выделяют:

1.1 колодец обычный;

1.2 абиссинский колодец;

1.3 скважина «на песок»;

1.4 артезианская скважина.

Окончательный выбор будет зависеть от вида и особенностей почвы, глубины залегания воды, от производительности водяной жилы.

1.1 Колодец обычный

Традиционному колодцу отдают предпочтение в том случае, когда водяная жила находится на глубине 4-15 м. Это, так называемые межпластовые источники воды. Кроме глубины залегания, важно определить производительность жилы. Поступающей воды должно хватить на обеспечение потребности семьи и/или домохозяйства. Посредством колодца можно обеспечить поступление воды на уровне 500 литров/сутки.

Безусловными преимуществами колодца являются:

• независимость от поставок электроэнергии. Так в случае отключения электричества воду можно будет забирать ведром;
• длительный срок службы (до 50 лет), что проверено на практике;
• низкая стоимость работ;
• простота устройства.

Следует отметить, что в виду незначительной глубины забора воды она может отличаться низким качеством. Это связано с вероятностью поступления в колодец грунтовых вод. Также колодцу свойственны перепады уровня воды.

Чтобы выкопать колодец необходимо выполнить ряд действий:

• взять пробу воды;

• получить заключение о качестве грунта и глубине залегания водоносной жилы. На практике, колодцы часто копаются «на глаз»;

• определить место рытья колодца. Для этого можно привлечь специалистов, использовать специальные приборы – рамки-индикаторы. А можно понаблюдать за росой в течение нескольких месяцев. Наибольшее скопление россы в определенном месте говорит о близости воды;

• выбрать стройматериал для отделки стен колодца (шахты). Чаще для этих целей используют такие материалы:

– железобетонные кольца, которые изготавливаются на заводах или отливают самостоятельно. Их диаметр составляет 1-1,5 м.п., а расчетный срок эксплуатации до 50 лет. Очевидным преимуществом использования колец является возможность углубления до 20 м, высокая скорость и большая безопасность проведения работ. Кроме того, кольца устанавливаются по мере продвижения работ;

– мелкоштучные материалы: кирпич, бутовый камень. Этот материал подходит только для колодцев глубиной не больше 3-4 м. Его использование существенно повышает трудоемкость работ;

– обработанные бревна. Для отделки шахты колодцы пригодны бревна из древесины, устойчивой к пребыванию в условиях повышенной влажности. К таковым можно отнести дуб, лиственницу, сосну. Диаметр бревен должен составлять не менее 120 мм.

• выкопать шахту колодца. Чтобы удешевить работу обычно этот выполняется вручную. Определить размеры шахты можно таким образом: вымерять диаметр бетонных кругов, замерять их толщину и добавить 10-15 см. на засыпку. Тогда при диаметре круга в 1 м и толщине в 10 см – диаметр шахты будет составлять 1,4 м. Если планируется применять другой материал, например, кирпич, то достаточно обозначить желаемый диаметр колодца и прибавить к нему две толщины материала;

• выполнить отделку колодца – внутреннюю и внешнюю.

Детальное описание по устройству водоснабжения из колодца.

 

1.2 Абиссинский колодец

Водоснабжение загородного дома из абиссинского колодца или скважины-иглы самый простой способ получить воду с минимальными затратами. Для этого достаточно выполнить ряд действий:

• проверить воду;
• выбрать место под колодец;
• забить скважину-иглу;
• установить обратный клапан и насос (ручной или автоматический).

Причина возросшей популярности колодцев в чистоте поступающей воды, герметичности, простоте бурения, возможности подключить насос, и длительном сроке эксплуатации (до 30 лет), значительное количество поступающей воды – более 1000 л/сутки. Среди недостатков – малая глубина забивания и зависимость от состава грунта.

Подробное описание как сделать абиссинский колодец.

1.3 Скважина «на песок»

В этом случае вода также поступает из межпластовых источников. Песчаная скважина дает возможность получить более чистую воду, поскольку водоносные слои находятся после суглинка, фильтрующего воду.

Схема устройства песчаной скважины («на песок»)

Таким образом, скважина используется в том случае, если глубина залегания водоносной жилы достигает 40 м.п.

Скважина имеет более короткий срок эксплуатации (до 10 лет) и позволяет получить до 50 м.куб. воды в сутки. Отличает скважину простота бурения, меньшая выемка грунта.

Чтобы пробурить скважину необходимо выполнить ряд действий:

• взять пробу воды;
• получить заключение о качестве грунта и глубине залегания жилы;
• пробурить шахту скважины;

• укрепить скважину трубами. Варианты исполнения скважины показаны на рисунке;

Варианты исполнения скважины

• обустроить на дне скважины фильтр. В качестве фильтрующего материала выступает гравий. Уложенный на песок он защищает насос от засорения;

• погрузить насос в скважину;

• периодически откачивать воду со скважины. Особенно актуально это для тех, кто пользуется скважиной в дачное время года. За время простоя на дне скважины скапливаются частички ила, которые забивают фильтры.

Пошаговое руководство по устройству водоснабжения дома из скважины.

Подробное описание как сделать скважину с графической визуализацией представлено на видео

1.4 Артезианская скважина

Позволяет использовать воду со значительных глубин. Глубина скважины достигает 150 м., что позволяет получить воду высокого качества. Неограниченность запаса воды также является доводом в пользу артезианской скважины. При этом срок службы скважины возрастает по сравнению с предыдущим вариантом до 50 лет.

Способ бурения артезианской скважины идентичен предыдущему. Единственная разница в том, что применяется механический способ бурения: шнековый, роторный, колонковый или ударно-канатный. Конструкция скважины показана на схеме.

Схема устройства артезианской скважины

Элемент 2. Трубы для водоснабжения

Водоснабжение невозможно организовать без монтажа разветвленной системы труб, как внешних, так и внутренних и водонапорного бака.

Для разводки используются оцинкованные, полиэтиленовые, полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Подземная прокладка водопроводаВнешние трубы укладываются в грунт.

Важно! Глубина укладки труб зависит от уровня промерзания грунта (указаны в СНиПах, для средней полосы России глубина составляет около 1,5 м.). Трубы располагаются ниже этого значения. В этом случае системе не грозит промерзание и как следствие деформация.

Совет. Чтобы упредить застой воды в трубе ее нужно укладывать под углом к дому.

 

Далее один конец трубы заводится в дом (для этого в фундаменте оставляется отверстие, в которое помещается стальная труба. Она предотвратит деформацию трубы водоснабжения в случае усадки дома). Второй – опускается в скважину.

Элемент 3. Насос или насосная станция для водоснабжения

Нассос для водоснабжения в подсобкеНасос можно установить в доме (подвале или подсобке)

Нассос для водоснабжения в кессонеА можно установить в кессоне или приямке (непосредственно над скважиной). На схеме показана установка в кессоне погружного насоса и поверхностного.

Чтобы получить кессон нужно выкопать яму глубиной 2-3 м. Уложить песчано-щебневую подушку на дно и залить бетоном. Стены удобно выкладывать кирпичами. В кессон устанавливается насос, а контур кессона заливается бетоном (слой около 0,4 м).

Выделяют два вида насосов:

Погружные насосы для водоснабжения домаПогружные насосы. Погружаются в воду (колодец, скважину) и поднимают воду. Для удобства такие насосы оснащены автоматикой, которая позволяет накачивать воду из дома.

Поверхностные насосы для водоснабжения домаПоверхностные насосы. Представляют собой насосные станции, оборудованные гидроаккумулятором и реле.

Гидроаккумулятор для водоснабженияГидроаккумулятор выполняет функции водонапорной башни.

Реле давления насосной станцииРеле – регулирует давление насосной станции.

Принцип работы поверхностного насоса

Принцип действия заключается в следующем: насос подает воду в гидроаккумулятор, который ее накапливает. После того, как в доме включается вода, давление в системе понижается. После достижения критического уровня в 2.2 бар, включается реле, который в свою очередь включает насос. Насос подает воду в гидроаккумулятор до того уровня, когда давление восстановится на отметке в 3 бар. После этого реле отключает насос.

Подобрать насос можно руководствуясь следующими данными:

• глубина залегания воды (дно колодца или скважины);
• высота воды в шахте источника;
• высота точки водоразбора;
• объем потребляемой воды (м.куб).

Водозаборная труба насоса опускается в источник. Чтобы избежать засорения трубы на ее край устанавливаются фильтры.

Важно! Труба устанавливается на расстоянии 20-40 см. от дна (гравийной подушки). Расстояние определяется высотой воды в источнике.

Элемент 4. Фильтры для системы водоснабжения

Очистка поступающей в систему труб воды – немаловажный аспект водоснабжения дома. Для очистки используются два вида фильтров:

Первый устанавливается на краю трубы, помещенной в скважину. Он очищает воду от механических примесей;

Второй – непосредственно в доме и может представлять собой сложную многоступенчатую систему фильтров. Схема очистки воды на рисунке.

Фильтры для системы водоснабжения дома + схема

Элемент 5. Фитинги, вентили и сантехника

Это элементы, которые необходимы для герметичного соединения труб между собой и с другими приборами.

К сантехническим приборам относят: краны, сливные бачки, водяные затворы (сифоны). На их качестве также не стоит экономить.

Элемент 6. Водонагревательное оборудование

Водонагревательное оборудованиеПонадобятся в том случае, если есть необходимость в горячем водоснабжении, т.е. почти всегда.

 

Важно! Чтобы обустроить горячее водоснабжение необходимо предусмотреть наличие отдельного отвода к отопительному прибору.

При этом возможно несколько вариантов выбора отопительного оборудования:

• двухконтурный котел. Будет одновременно греть воду для отопления и бытовых нужд;

• одноконтурный котел. Предназначен исключительно для нагрева воды на нужды пользователей. К такому котлу полагается бойлер. При этом бойлер может быть накопительным или проточным. В первом случае, появляется возможность нагреть большой объем воды;

• электрический накопительный водонагреватель, позволяющий удовлетворить потребность в горячей воде значительного числа пользователей;

• несколько проточных водонагревателей. Они будут греть воду для каждого потребителя в отдельности. Такая система позволяет более рационально расходовать электроэнергию для нагревания воды.

Элемент 7. Канализация

После того, как определено место слива используемой воды, процесс обустройства водоснабжения можно считать законченным.

Отвод воды – обязательная составляющая и чем больше воды потребляется, тем больше ее нужно отводить. Значит нужно подойти ответственно и к этому этапу. Здесь также есть два варианта:

• врезаться в центральную канализацию;

• обустроить собственную автономную канализацию. Для сбора воды предназначен септик или отстойник. Бетонный и пластиковый септики показаны на фото. А их объем и количество (общий объем) зависит от количества потребляемой воды.

Бетонный и пластиковый септик

На видео обоснованы правила строительства септика для загородного дома.

Процесс водоснабжения от проектирования до строительства показан на видео

Заключение

Как видим, существуют разные схемы водоснабжения частного дома, от простых, до сложных, соответственно, одни обойдутся дешевле, а другие дороже. Также на стоимость подвода воды влияет конструктивная основательность, т.е. потребуется устройство снабжения водой, работающее периодически (временно) или круглогодично – зимой и летом. В любом случае, реализация каждой системы возможна своими руками, но требует знаний и навыков.

Источник: moydomik.net