Колодец сруб

Ствол дачного колодца можно формировать из разных материалов: кирпич, камень, железобетонные кольца или бревна. Три первых – это прочные конструкции, которые прослужат столько же, сколько будет поступать в колодец воды из водоносного слоя. Деревянные колодцы – это традиция, это отголосок старины, когда на Руси дерево было самым доступным и дешевым материалом. Надо отдать должное, что деревянные колодезные сооружения – не редкость. И сегодня есть любители старины, которые свое предпочтение отдают бревнам, а не бетону. Конечно, такие колодцы прослужат не так много лет, но все зависит от древесины, из которой они сооружаются.

Некоторые породы дерева имеют антисептические свойства, которые препятствуют размножению микроорганизмов и вредных бактерий. Такой колодец не только прослужит долго, но и сохранит воду свежей и безопасной для здоровья. Большое внимание уделяется и просушке древесины. Для строительства сруба должны использоваться материалы с минимальной влажностью. Это обеспечит герметичность стыков между бревнами, когда дерево намокнет. Поэтому если решено использовать сруб для укрепления шахты, о материалах следует позаботиться перед тем, как начать выкапывать колодец.

Но самое интересное – это конструкция ствола колодца из бревен. По сути, это обычный сруб, который можно собрать без единого гвоздя. Правда, внутри колодезной шахты действуют свои законы и свои нагрузки, поэтому связка между элементами сруба должна быть не только соединением, но и крепежными изделиями. Чаще всего для этого используют обычные металлические скобы.

Сама же конструкция сруба – это деревянная шахта прямоугольного сечения, круглые деревянные колодцы встречаются редко. Можно сказать, что круг – это многоугольник. С одной стороны прямоугольная форма облегчает процесс сооружения, с другой создаются определенные сложности. Но все по-порядку.

Технология сооружения деревянных колодцев

Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.

• Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см. 
  
  

  

  Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.

• Первым делом выкапывается шахта глубиною не более 2 м.
• На земле собирается из бревен сруб. Его высота должна превышать глубину шахты на три венца. Венец – это один ряд бревен, положенных в горизонтальной плоскости. Для того чтобы деревянная конструкция не разъехалась, необходимо изнутри установить временные крепежные элементы. К примеру, можно скрепить все венцы досками, прибивая их к бревнам гвоздями.


• После чего полученную конструкцию квадратного сечения надо опустить в шахту. Для этого можно использовать любые подъемные механизмы, а можно все сделать своими руками. Важно – при спуске надо следить за тем, чтобы сруб не разрушил стенки колодезной шахты. 
  
  

  

• Теперь надо спуститься вниз и начать выкапывать грунт изнутри колодца. То есть, в данном случае применяется технология опускных колодцев, когда грунт выбирается со дна сооружения, а при этом сама конструкция, формирующая ствол, самостоятельно опускается вглубь. Что касается сруба колодца, то необходимо учитывать тот факт, что это не железобетонные кольца, поэтому технология его опускания здесь совершенно другая.
• Сначала выкапывается грунт по площади, свободной от стенок конструкции. То есть, посередине. Глубина вкапывания – 20-30 см. Затем убирается грунт из-под стенок посередине, не трогая под углами. Далее устанавливаются под стенками клинья, которые будут держать их навесу. После чего можно убирать грунт из-под углов сруба. Остается только выбить клинья. Таким образом, сруб опустится ниже.
• При этом по мере необходимости производится наращивание венцов сверху.
• И этот процесс продолжается до тех пор, пока скважина не дойдет до водоносного пласта.

Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.

Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.

Как правильно собрать сруб

Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба.

к уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.

Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.

Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.

Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.

Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.

Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.

• С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
• Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
• По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
• Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
• И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
• Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).

На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.

Оголовок деревянного колодца

Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.

В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.

Есть еще один элемент, который надо бы устанавливать в скважину. Это вытяжной стояк, изготавливаемый из любого типа трубы. По сути, он будет выполнять функции вентиляции, которая будет обеспечивать определенный воздухообмен в шахте колодца, что обязательно скажется на повышении качества забираемой воды.

Итак, сборка деревянного колодца – процесс не самый простой. Особенно много времени уходит на изготовление сруба. Начинающему мастеру придется повозиться. Но здесь главное – правильно все рассчитать: соотношение колодца и сруба, соотношение бревен и шахты, чтобы не сильно уменьшить ее в сечении. То есть, любая часть процесса связана с расчетами и точными размерами.

otepleivode.ru

Что понадобится при изготовлении колодезного сруба своими руками

• гранитный щебень и песок — для создания дренажного слоя;
• древесина в нужном количестве;
• крепежные элементы;
• глина (при необходимости);
• лопаты, ведра.

Древесина — натуральный материал, который очень популярен при строительстве своими руками бань, загородных домов. При постоянном проживании в загазованной и душной городской атмосфере за пределами города хочется побыть в окружении естественных и натуральных вещей. Изделий, изготовленных промышленным образом из химического сырья, с избытком хватает в любом городском жилье. Стоит лишь представить: бревенчатая избушка, банька, ухоженные грядки и клумбы, плодоносящий сад — какая чудесная картина! Сруб для колодца, поставленный своими руками, здесь будет как нельзя кстати. На загородном участке вода необходима — из города ее не всегда удобно доставлять в нужном объеме, а обустройство колодца зачастую обходится дешевле, чем проводить на участок воду.

Если рассматривать с технической точки зрения, к обустройству колодезного сруба следует отнестись внимательнее, чем к строительству бани, к примеру. Причины этого таковы: основная часть колодца наподобие айсберга находится под землей, то есть вне видимости. Работы должны будут осуществляться на значительной глубине (она будет зависеть от уровня, на котором залегает нужный водоносный слой). Слишком мелкая шахта, сделанная для колодца, из-за значительной загрязненности поверхностного слоя почвы, грунта не сможет обеспечивать хорошую чистую воду, ради чего, собственно, и затевается сооружение колодца. Надо заранее подготовиться к тому, что глубина 15 м — это не предел. Место для выкапывания колодца своими руками надо выбирать таким образом, чтобы вблизи не находилось источников загрязнения вроде мусорных свалок, куч компоста и слива сточных вод. Определить заранее надо и глубину водоносного слоя, от чего будет зависеть и глубина залегания шахты.

Техника безопасности

При выкапывании шахты для колодца своими руками, нельзя забывать о технике безопасности. Шахта должна быть шириной 1,2-1,5 м. Землю со дна поднимают в привязанном на веревку ведре, человек, работающий внизу, должен защитить голову строительной каской. Выполнять работу надо так, чтобы человек не находился бы в шахте в одиночку. Время от времени следует подниматься наверх — подышать воздухом, а внизу, в яме, проверять наличие кислорода с помощью зажженной свечи.

Особенное внимание за условиями, в которых проводится работа, надо обращать тогда, когда достигнута глубина шахты 5-6 метров. С этого времени следует работать только с подстраховкой. Помощнику, находящемуся снаружи, надо внимательно следить за состоянием человека, работающего в шахте. При появлении любых признаков удушья, слабости, головокружения или тошноты его следует немедленно эвакуировать наружу.

Наиболее сложен тот этап работы, когда пробивается водоносный слой. Начинается поступление воды в колодец, и землю приходится вычерпывать со дна уже не в сухом виде, а в состоянии жидкой грязи. Теперь настал черед подключать к работе погружной насос — воду следует убирать побыстрее, чтобы не обрушился шахтный ствол. Здесь понадобятся и мероприятия по дезинфекции — чтобы в воду не попадали болезнетворные микроорганизмы, инструменты и рабочие сапоги следует обрабатывать раствором хлорки. Ствол шахты следует заглублять в водоносный слой как минимум на м.

Что должен представлять собой сруб

Сперва определяется высота и горизонтальное сечение сруба. Высота определяется по глубине залегания вод, а к ней прибавляется еще полметра, чтоб сруб выступал над грунтом. Доски, лежни, низ сруба надо делать из дуба. Верх и среднюю часть можно выполнить из ольхи, липы или березы. Древесину следует выбирать сухую, без гнили, грибка и жуков-короедов. Высокие требования к качеству бревен предъявляются потому, что из-за постоянного контакта с влагой условия эксплуатации их вполне можно назвать экстремальными. Древесина должна быть хорошо просушена — при намокании в воде она разбухнет и закроет мелкие щели. Разумеется, для этих целей подойдет не всякое дерево. Самая прочная древесина — дубовая, но она имеет свойство выделять в воду дубильные вещества и будет малопригодной в течение первых нескольких лет. Чтобы привести древесину в пригодное для использования состояние, ее вымачивают предварительно 2-3 года в воде, затем в течение весны и лета просушивают под навесом. Из обработанной таким образом дубовой древесины получается хороший колодец, который сможет прослужить не менее полувека.

Процедура называется морением — ее проведение требует естественного источника проточной воды (реки, например). Возможно при желании сделать морение и своими руками — надо лишь усвоить некоторые детали процесса. Чем дольше будут находиться в реке бревна, тем качество древесины будет выше. За годы обработки из дубовой древесины вымываются содержащиеся в ней дубильные вещества, благодаря которым вода окрашивается в коричневый цвет и приобретает горький привкус. Процесс морения способствует и увеличению прочности материала. Его осуществляют следующим образом:

1. Выбранные бревна очищают от коры, обрубают сучки. Следует при этом не допускать стесывания бревен — таким образом разрушается защитная поверхность древесины.
2. Бревна после обработки нарезают в соответствии с необходимыми размерами.
3. Сруб собирают на поверхности и нумеруют каждое бревно. Иногда глубина будущего колодца получается такой, что сборка сруба будет или затруднительной, или просто невозможной. В этом случае собирают его из нескольких частей — к примеру, высотой по два метра.
4. Сруб после этого разбирают, бревна утапливаются для морения в проточную воду на один-два года.
5. Когда срок морения истекает, бревна вытаскивают из воды, складируют в штабеля под навес — в месте, которое хорошо защищено от сквозняков и солнечных лучей.
6. После тщательной просушки мореных бревен можно переходить к подготовке колодца и сборке сруба согласно маркировке, выполненной ранее.

Кедр, сосна и лиственница хорошо переносят влажность и на воду не повлияют никак — они смогут прослужить около 30 лет. Бук, ясень, вяз не испортят вкус воды, они способны сохраняться в ней довольно долго, зато часть сруба из этого материала, находящаяся над водой, довольно быстро загнивает. Поэтому и предпочтительнее складывать из этих пород низ сруба, а из дуба или хвойных пород — верхнюю часть.

Какими должны быть бревна для сруба колодца

• хорошо очищенными от коры, но не стесанными по диаметру;
• без трухи и гнили, без заражения насекомыми;
• диаметр бревен должен быть 180-200 мм;
• отклонение по диаметру может быть не больше 10 мм на 1 м длины бревна;
• без способности окрашивать воду, которая находится в колодце;
• также бревна не должны придавать воде посторонний неприятный привкус;
• не следует обрабатывать бревна какими-либо антисептиками и прочими вредными химическими веществами.

Сруб для колодца надо собирать из бревен, заранее подготовленных к соединению. На них выполняют необходимую рубку для крепления венцов, и для улучшения прилегания — продольные выемки. Венцы сруба должны плотно примыкать друг к другу, а обращенные внутрь стороны надо стесать на плоскость. Чтобы сруб получился прочным, венцы соединяют круглыми или прямоугольными шипами. Бревна размечаются, с обеих сторон выполняются пазы, к которым надо будет подгонять другие брусья.

Рубку обычно проводят «в полдерева» или «в лапу». Последняя для исполнения своими руками достаточно сложна, и не следует браться за нее, не имея опыта. Способ, называемый «в полдерева», применяют для соединения бруса — здесь для укрепления соединений понадобятся шканты.

Как установить сруб

Теперь самое время приниматься и за установку сруба. Собирать его удобнее на земле, а потом помещать в яму с использованием подъемного устройства или с помощником. Предварительно из колодца полностью вычерпывают воду, на дне убирают слой грунта — около 15 см, дно выравнивается и уплотняется. Можно сделать так: выложить стенки ямы кирпичом, а на дно уложить слой песка или щебня для очистки воды. Сперва засыпается слой крупного речного песка, потом слой мелкого гравия и слой крупного щебня толщиной примерно 15-20 см. Щебень и гравий перед засыпкой хорошо промывают в растворе хлорной извести, потом в чистой воде. Дренажный слой на дне — необходимость, делают его с той целью, чтобы фильтровать воду, поступающую в колодец, и чтобы при зачерпывании воды в ведро не попадала муть.

В яму сруб помещается таким образом, чтобы его нижний срез находился ниже уровня залегания вод. Внутри уже собранной части сруба к венам должны быть временно прибиты вертикальные доски — это поможет срубу не деформироваться при заведении его в шахту. Этот процесс должен проводиться с аккуратностью, чтобы не допускать чрезмерного обсыпания стен шахты. Под нижними венцами каждого из бревен подрывают ниши, куда постепенно укладывают деревянные опоры, сделанные из остатков бревен. Чтобы сруб садился на эти опоры как можно жестче, осаживают его ударами тяжелой кувалды через деревянные брусья по верхнему венцу.

Теперь выбирают грунт под прочими частями нижнего венца. Посередине делается яма для того, чтобы можно было выгрести грунт — для осаживания сруба. Из-под венцов опоры удаляют, сруб после этого должен осесть на дно. Если свободно он не опускается, надо сверху подбить его кувалдой. Повторяют эти операции и далее. При оседании конструкции на глубину, равной последующей части, собранной наверху, на него наращивают следующую часть сруба. Продолжают это до тех пор, пока полностью не опустится сруб. Если же он намертво застревает в шахте и нет возможности опустить его ниже, дальнейшая сборка осуществляется путем наращивания сверху вниз нижнего венца. Это делается, как и прежде, подрывом грунта и установкой в нижнем венце новых бревен.

Если в яме скопился большой объем воды и глубина ее достигла грунтового водоносного слоя, последующая сборка сруба практически невозможна. Воду в этом случае выкачивают из ямы с помощью погружного насоса или просто вычерпывают ведрами. После этого заводят следующий венец. Когда это не помогает, а надо достигать определенного заглубления колодца, самый нижний венец надо делать из немного удлиненных бревен — остаток должен быть 50-60 см. Их называют залогами — такие бревна выполняют роль опорных элементов, удерживающих весь сруб и не позволяющих ему опускаться вниз. В сруб опускают коробку из толстых досок, которую надо осаживать до тех пор, пока не достигается нижняя граница (учитывая последующую засыпку гравия и песка на дно). Чтобы можно было завести залоги под сруб, в шахте должны быть выбраны ниши под выступающие части бревен. Между стенами ямы и срубом пространство засыпается грунтом.

После окончания подземных работ пора переходить к устройству верхней части сооружения. Снаружи колодезный сруб окружают отмосткой. Сперва вокруг устья сруба укладывают гидроизолирующий слой из жирной глины (его толщина должна быть не менее 20-30 см, ширина — примерно 1 м), сверху — слой бетона. Верхняя часть сруба должна быть закрыта двускатным шатром — его можно сделать своими руками из досок, которые на 40 см выступают за проекцию отверстия. Это защитит колодец от прямого попадания дождевой воды. Над стволом устанавливают ворот — приспособление, которое позволяет наматывать цепь, чтобы поднимать вверх ведро. Если в доме есть маленькие дети, ствол колодца должен быть надежно перекрыт — обычно сооружается нечто наподобие собачьей конуры с дверцей в крыше, которую сделать надо запирающейся на замок. К верху колодца крепят стойки и ворот, на него наматывают цепь, на одном конце которой должно быть укреплено ведро. К нему надо прикрепить небольшой груз — тогда ведро будет не просто плавать по воде, а уходить вглубь, и зачерпнуть им будет намного удобнее.

Когда сруб наконец полностью готов, надо откачать всю воду. Это делается несколько раз; после этого еще в течение пары недель вода из колодца может применяться исключительно в хозяйственных целях. Когда она наконец будет казаться чистой, ее необходимо сдать для анализа в лабораторию, только после получения результатов станет понятно, можно ли использовать воду для питья.

1landscapedesign.ru

Технология строительства колодца с деревянным срубом

Технология строительства колодца с деревянным срубом включает следующие этапы:

• подготовка шахты;
• изготовление сруба;
• установка сруба;
• оформление надземной части сруба.

При подготовке шахты колодца из бревна выкапывают котлован на всю глубину, чтобы было удобно осуществлять работы с наружной стороны сруба. При этом следует укреплять стенки щитами опалубки или делать их с откосами, чтобы предотвратить осыпание мягкого грунта. Кроме того, важно не допустить повышения давления на стенки шахты, поэтому весь вынутый грунт надо складывать на расстоянии не менее 10—15 м от места постройки.

При строительстве деревянного колодца древесину для него следует подбирать устойчивую к влаге, гниению, без каких-либо дефектов (например, сучковатости) и обязательно здоровую, не поврежденную насекомыми или грибами. Чем качественнее будет древесина, чем дольше она прослужит, поскольку замена венцов в колодце — работа тяжелая, требует много времени и затрат. Для части, в которой будет стоять рода, применяют бревна сечением 160—180 мм, для надводной части — более толстые, сечением 220 мм (это вызвано тем, что она в большей степени подвержена разрушению). Бревна можно заменить брусом сечением 150 х 150 мм, тем более что в этом случае выполнить перевязку в углах будет легче (это имеет значение, если строитель не профессиональный плотник). Древесина для сруба должна иметь влажность 10—15%, чтобы при намокании она разбухла и уплотнила все соединения.

Для колодца из бревен своими руками из пород древесины наиболее пригодны дуб и лиственница, срок службы которых составляет не менее 20 лет (этот материал труден в обработке); подходит и сосна (она используется чаще всего в силу технологичности материала и доступности по цене), которая сохранится 15—20 лет.

Посмотрите на фото: колодцы из бревен этих пород древесины выглядят весьма основательно:

Установка сруба колодца из бревен своими руками (с фото)

Сруб для колодца рубят на подготовленной площади, соединяя его по углам «в обло» или «в лапу» (второй способ сложнее, но экономичнее), практикуют и шиповые соединения. После того как шахта отрыта, ее дно выравнивают, просачивающуюся воду вычерпывают ведрами или откачивают с помощью насоса, после чего кладут первый венец. Если в месте сооружения деревянного колодца своими руками грунты слабые, то для предупреждения просадки при установке сруба под него подкладывают крупный плитняк.

В ходе монтажа венцов необходимо следить за тем, чтобы они ложились строго горизонтально. Если поступающая вода выталкивает венец наверх, его надо пригрузить, уложив последовательно второй венец и последующие. Как видено на фото, венцы деревянного колодца должны ложиться плотно, для чего их упрессовывают барсиком — деревянным молотком (удары наносят не по бревнам, а по деревянной прокладке, которая предохранит кромки бревен и пластин от деформации). Чем меньше зазор между венцами, тем дольше они прослужат без ремонта. Перед тем как сделать деревянный колодец, внимательно ознакомьтесь с характеристиками используемых материалов. Запомните, что при монтаже венцов категорически запрещено использовать изоляционные материалы, поскольку они быстро загнивают, что негативно скажется на качестве колодезной воды. Кроме того, ни в коем случае нельзя обрабатывать венцы антисептиками.

По мере возведения сруба постоянно контролируют его вертикальность по всем углам. Эти действия продолжают до тех пор, пока все венцы не окажутся на своем месте.

Если вода будет поступать через дно, то швы между венцами с наружной стороны затирают мятой жирной глиной и тщательно выравнивают. После пяти-шести венцов дно колодца покрывают слоем гравия, щебня или промытого речного песка толщиной 15—25 см, которые будут фильтровать воду.

Если вода заполняет колодец через боковые стенки, то замазывать швы не требуется, напротив, в стенках на уровне воды необходимо просверлить отверстия, а промежуток между срубом и грунтом заполнить щебнем или гравием, слой которых также должен составлять 20 см, а высота — на 10 см выше уровня воды. Швы между венцами, расположенными выше, промазывают глиной. Ею же заполняют и зазор между срубом и стенками шахты и тщательно утрамбовывают.

Ежегодно колодец положено ремонтировать, очищать и дезинфицировать. Домовладелец должен осуществлять это на добровольных началах, а также по первому требованию служб санитарного надзора. При этом обрабатывают колодец, воду, ведро, цепь и пр.

Сруб может быть опущен не только отдельными венцами (в этом случае бревна собранного сруба нумеруют, как правило, римскими цифрами, указывая сторону и порядковый номер венца, например: I—I, I—II, I—III, I—IV и т. д. и собирают в шахте в нужной последовательности), но и полностью. Чтобы он не перекосился, с внутренней стороны по углам или с противоположных сторон прибивают толстые доски, которые потом удаляют.

Чтобы сруб сохранял устойчивость и самопроизвольно не опускался, через пять-шесть венцов (конструкция получается еще более прочной, если располагать залоги в двух смежных венцах) устраивают залоги.

Это бревна одного из венцов, длина которых на 30—50 см больше остальных. Залоги фиксируют в углублениях, проделанных в стенках шахты. При слабых грунтах под залоги рекомендуется подкладывать опоры (камни, куски затвердевшего бетона и т.п.);

Оформление деревянного колодца своими руками (с фото)

При оформлении колодца из сруба вокруг верхнего венца подземной части укладывают бревна, по которым из досок делают настил, причем его края должны покрывать промежуток между срубом и шахтой, засыпанный грунтом. Как только надземная часть сруба (оголовок) будет установлена, настил засыпают грунтом, планируя площадку в сторону, противоположную колодцу, поверх выполняют глиняный замок (если его делают по всей высоте сруба, то толщина глиняного замка может составлять 15—20 см; если его располагают лишь вокруг верхней части ствола колодца (на высоте 1—1,5 м), то толщина слоя глины должна доходить до 30—50 см) и отделывают площадку вокруг оголовка отмосткой из какого-либо твердого материала, например из натурального камня, бетона и т. п. С боков устанавливают стойки для ворота с прикрепленным ведром и навеса, который должен защищать колодец от атмосферных осадков.

Поскольку большую часть времени колодец бывает закрытым, то в нем застаивается воздух, что придает воде неприятный запах. Поэтому важно вентилировать колодец, для чего в него вставляют трубу, которая возвышается над оголовком на 1—1,5 м и не доходит до уровня воды 15—20 см. Кроме того, примерно через каждый метр желательно перфорировать трубу. Сверху стояк закрывают сеткой и колпаком, которые не позволят попадать в колодец осадкам, пыли, насекомым и пр.

Отличительной особенностью описанного способа строительства колодца является то, что все работы ведут один-два человека, находящиеся с внешней стороны сруба.

Воспользоваться представленным выше методом проведения работ при большой глубине залегания водоносных слоев практически невозможно (нельзя предотвратить осыпание грунта со стенок шахты, что опасно для рабочих, осуществляющих сооружение колодца), поэтому прибегают к опускному способу строительства колодца, при котором ствол постепенно наращивают венцами сруба сверху, которые погружаются все глубже под собственной тяжестью по мере того, как из-под них выбирается грунт. Такой способ рекомендован при устройстве колодца глубиной до 40 м и более. Рассмотрим его на примере устройства колодца-сруба, но прежде уделим внимание особому приспособлению, которое называют опускной рамой.

Материалом для рамы служат те же бревна или брусья. Ее размеры превышают габариты рядовых венцов, она оснащена заостренными ножками или имеет ножи, изготовленные из стали (листовой, полосовой или уголковой), благодаря которым грунт легче срезается. Следовательно, и работа по опусканию сруба ускоряется.

Ниже вы можете посмотреть фото деревянных колодцев, выполненных своими руками с соблюдением всех этапов технологии строительства:

Кроме того, надо помнить о нескольких важных моментах:

• во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы сруб не отклонялся от вертикали. Малейший перекос немедленно устраняется;
• между срубом и стенками шахты надо оставлять небольшой промежуток — так удобнее действовать;
• подкапывать грунт сразу на три или четыре венца;
• сначала внутри колодца отрыть яму глубиной 50—60 см, в которую отбрасывать грунт, выбранный из-под сруба, и поднимать его наверх. Это имеет и еще один плюс: когда подкоп ведут от середины к периферии (от центра колодца к венцам), то сруб ножами срезает грунт и своим весом выдавливает его в середину углубления, облегчая работу.

www.stroy-dom.net