Вблизи участка нет сетей водоснабжения? Или вам надоели постоянные отключения воды в самый жаркий сезон? Единственным выходом в обеих ситуациях может стать шахтный колодец. Каким бы странным это не показалось на первый взгляд, но вырыть колодец лучше всего зимой. К тому же это несложно сделать своими руками, если вы будете знать особенности устройства этого сооружения. Выкопав колодец зимой, вы сможете им пользоваться уже весной.
Чем отличается зимняя копка колодца?
В принципе рытьё колодцев можно делать круглый год, но предпочтение отдаётся зимнему периоду. И этому есть объяснение:
- Зимой уровень грунтовых вод снижается до минимума. Благодаря этому вы сможете построить шахту на 2-3 кольца ниже, чем в летний период. Это будет гарантией того, что летом ваш колодец не пересохнет.
- Поскольку все строительные работы чаще всего выполняются летом, зимой намного проще и дешевле нанять рабочих для копки колодца.
- Расценки на бетонные кольца падают в зимний период, поэтому возведение колодца вам обойдётся дешевле.
Единственными недостатками зимней копки шахтных сооружений является то, что вам придётся расчищать дороги от снега для подвозки строительных материалов и оборудования, а также обеспечивать работников тёплыми помещениями.
Как правило, промерзание грунта зимой составляет 1 метр, поэтому выкопать яму на эту глубину будет несложно. Можно использовать методы отогревания грунта или попросту воспользоваться отбойным молотком. Ниже отметки промерзания грунта зимняя копка колодца ничем не отличается от рытья в другой сезон.
Важно знать: если копать колодец весной, то вы можете с большой вероятностью попасть на верховодку, которая с наступлением жаркого периода пересохнет и оставит ваш колодец без воды.
Выбор места для строительства
Главным фактором, влияющим на выбор места для строительства колодца, является наличие подземных вод и глубина их залегания. Определить место, где близко к поверхности земли проходят грунтовые воды, можно методом наблюдений или с помощью разных народных приспособлений (лозы, алюминиевой рамки). Однако методы наблюдений можно использовать только летом в жару. Если вы не успели сделать это заранее, то зимой можно использовать биолокацию, гидрогеологические показания или пробное бурение.
Перед тем как начать рытьё шахты, учтите и другие моменты:
- Сооружать колодец можно не ближе 30 метров от разных источников загрязнения почвы (навозных куч, животноводческих ферм, туалетов и т.п.).
- От септика и выгребной ямы лучше отступить не менее 50 м.
- Если у вас на участке используется автономная канализация без дна, её придётся переделать или отказаться от сооружения колодца, поскольку рано или поздно с грунтовыми водами стоки из канализации попадут в питьевую воду.
- Выше колодца ни у вас, ни у соседей не должны располагаться выгребные ямы, септики и другие сооружения, способные вызвать загрязнение воды.
- От дома колодец лучше располагать на расстоянии не менее 5 м.
Особенности устройства колодца
Перед тем как выкопать колодец, стоит разобраться в особенностях его конструкции. Сооружение состоит из трёх частей:
- Самая нижняя часть называется водоприёмник. Её основное назначение – сбор и фильтрация поступающей из водоносного горизонта воды.
- Выше водоприёмника и до поверхности земли располагается ствол колодца. Это герметичная конструкция из железобетонных колец или пластика, которая надёжно защищает стенки от обрушения грунта, не позволяет верховодке и осадкам попадать в водоприёмник и загрязнять питьевую воду.
- Выше поверхности земли располагается оголовок колодца. Обычно он должен быть выше уровня поверхности земли минимум на 50 см. Эта часть конструкции защищает колодец от попадания пыли, мусора, осадков и талой воды. Зимой он является дополнительной защитой от замерзания. На оголовок обязательно устанавливается крыша с люком и дверцами, которая лучше всего выполняет защитные функции.
Правила безопасности при копке колодца
Если вы решили выкопать колодец своими руками, то для защиты здоровья и жизни человека, работающего в шахте, стоит знать следующие правила безопасности:
- Копальщик должен работать в каске. Это защитит его в случае обрыва верёвки и падения ведра с грунтом.
- Для подъёма вёдер с землей используют толстые верёвки, а для опускания бетонных колец – канаты.
- Если глубина шахты достигает шести метров, на ведре фиксируют дополнительную страховочную верёвку.
- Чтобы застраховать человека, работающего в шахте, от подвижек грунта, к нему привязывают верёвку, второй конец которой закрепляют на поверхности.
- Воздух в очень глубоких шахтах проверяют на загазованность. Для этого поджигают свечу. Если она гаснет, значит, уровень газов повышен, и шахту нужно проветрить. Чтобы проветрить шахту, копальщик поднимается на поверхность, к верёвке привязывают одеяло и несколько раз поднимают и опускают его в шахту. После этого можно снова проверять уровень загазованности воздуха в шахте свечой, и если всё нормально, продолжать работу.
Внимание: иногда одеяло не помогает избавиться от повышенного содержания газов в воздухе. В этом случае в шахту придётся опускать вентилятор.
Последовательность копки зимой
При выборе бетонных колец для своего сооружения учтите, как вы будете их опускать в яму – лебёдкой или при помощи крана. Если вы не планируете использовать строительную технику, то подбирайте кольца небольшого размера. Оптимальный внутренний диаметр равен 1 м, а высота – 25-50 см.
Чтобы выкопать водозаборное сооружение зимой, работу ведут в таком порядке:
- Промерзший слой грунта прогревают перед откапыванием. Для копания лучше использовать лопату с коротким черенком, поскольку с ней удобней управляться в узкой шахте.
- После откапывания на глубину промерзания (примерно 1 м) можно устанавливать первое бетонное кольцо. Его подтягивают лебёдкой, приподнимают и опускают точно в шахту.
- Копку продолжают дальше. При этом по мере выборки грунта кольцо будет проседать всё глубже под собственным весом.
- Когда первое кольцо погрузится так, что станет в одном уровне с поверхностью земли, на него можно устанавливать следующее кольцо. Чтобы верхнее кольцо не сдвинулось, его фиксируют к первому при помощи металлических скоб.
Важно: все кольца должны стоять строго вертикально. Правильность их установки проверяется отвесом.
- Так продолжают рытьё и установку колец до тех пор, пока на дне ямы не появится мутная вода. Это значит, что мы добрались до водоносного горизонта и копку можно прекращать. Обычно на то, чтобы добраться до воды, уходит 5-7 дней работы.
Сооружение донного фильтра и водоприёмника
Для очищения воды в колодце обязательно сооружается донный фильтр. Для этого делают следующее:
- Грязную воду со дна шахты откачивают.
- Затем днище заглубляют ещё на 150 мм. Грязь убирают, а поверхность разравнивают.
- После этого на дно высыпается песок. Лучше использовать чистый речной песок. Для устройства фильтра достаточно насыпать слой высотой 250 мм.
- Затем подготавливают мелкий и крупный щебень. Перед засыпкой в колодец его моют раствором хлорной извести.
- После этого на слой песка насыпается мелкий щебень. Высота щебёночной засыпки – 200 мм.
- В завершение делается засыпка из крупного щебня такой же высоты.
Гидроизоляция
Внутренняя гидроизоляция колодца – это герметизация стыков между бетонными кольцами. Для этих целей можно использовать жидкое стекло, специальный гидроизоляционный состав или смесь цемента с клеем ПВА. Сначала щели промазывают жидкой смесью, а потом шпателем наносят густую замазку.
Совет: не используйте для герметизации швов битумные мастики, чтобы не испортился вкус воды в колодце.
Для наружной гидроизоляции бетонных колец используют разные материалы: рубероид, обмазочную или проникающую гидроизоляцию, полиэтиленовую плёнку. Такую обработку делают на верхних кольцах, находящихся до 2-х метров в глубину.
Затем траншею вокруг колодца заполняют глиной. Поверх глиняного замка вокруг колодца делается бетонная отмостка с уклоном от стен сооружения. После гидроизоляционных работ оформляется оголовок колодца, устанавливается крыша.
vodakanazer.ru
Копаем колодец зимой своими руками
При выборе места для будущего колодца следует придерживаться нескольких простых правил. Источник водоснабжения должен располагаться не ближе пяти метров от жилого здания и не ближе 10 метров от туалетов, выгребных ям или компостов. При этом необходимо учитывать не только расстояние до построек и объектов загрязнения на своей территории, но и расстояние до аналогичных объектов и строений на прилегающих участках. Если ландшафт участка — неровный и имеет уклон, желательно копать в его самой высокой точке.
В зимнее время работы по устройству колодца рекомендуется проводить под предварительно установленным шатром. Перед началом рытья почву необходимо прогреть тепловой пушкой. Если же этого будет недостаточно, верхний слой грунта разбивают отбойными молотками и только потом в ход идут штыковые и совковые лопаты. Для удаления из ямы камней, песка и земли над местом строительства сооружают ворот — специальное устройство в виде горизонтально расположенного на двух опорах цилиндра с рукояткой, к которому на цепи подвешивается ведро. Впрочем в наше время можно использовать и лебедку.
В зависимости от типа грунта копа ют открытым или закрытым способом. Открытый способ хорошо подойдёт для твёрдой почвы с большим содержанием глины и суглинка. Эта технология подразумевает рытьё котлована установленного диаметра до глубины расположения водоносного слоя. При появлении воды котлован укрепляют железобетонными кольцами, которые монтируют одно на другое и фиксируют стальными скобами. Пространство между кольцами и стенками ямы засыпают песком или бетонируют, а стыковочные швы промазывают гидроизоляцией.
В условиях сыпучего грунта, состоящего преимущественно из песка, гравия и щебня, лучше всего применять закрытый метод. В этом случае котлован роют внутри бетонного кольца, которое постепенно оседает вниз под собственной тяжестью. По мере увеличения глубины на первое кольцо устанавливают второе, на второе — третье, и так далее до тех пор, пока не проявится водоносный слой.
В процессе разработки грунта в шахте необходимо поддерживать плюсовую температуру, поэтому в течение всего рабочего дня под шатром должен работать обогреватель, а после окончания работ котлован следует накрывать теплоизоляционной плёнкой.
В строительстве колодца обычно участвует бригада из трёх человек: один непосредственно роет и находится внутри колодца, второй поднимает из шахты наполненные грунтом ведра, а третий отдыхает. Через какое-то время рабочие меняются — и тот, который отдыхал, отправляется в шахту, а тот, который копал, поднимается наверх для удаления грунта. Третий же уходит на заслуженную передышку. Подобная организация работы не позволяет людям сильно уставать и обеспечивает процесс необходимой непрерывностью. Через пять-шесть дней колодец будет готов.
Бурим скважину зимой!
Правила выбора места для колодца должны соблюдаться и при определении расположения скважины. Дополнительное условие — отсутствие каких-либо помех, например электропроводов, на высоте до 10 метров над точкой бурения. Иначе нельзя будет установить буровую вышку. Для сооружения полноценной скважины необходимо выделить площадку примерно 9 х А м, чтобы разместить технику и организовать отвод технической воды. Так как в будущем эта площадка пригодится для обслуживания водозабора, её не следует засаживать деревьями или застраивать.
Скважины бывают двух типов — песчаные и известковые. По технологии бурения первый тип — самый простой, так как песчаный водоносный пласт находится на небольшой глубине, до 30 м, и добраться до него можно буквально за день. Для этого используют шнек — лопастной бур, похожий на рыбацкий коловорот, который приводится в действие электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания. При устройстве песчаных скважин не нужна крупногабаритная техника, благодаря чему их бурение обходится не очень дорого, однако водоносные слои из песка встречаются далеко не везде.
Известковый источник, который ещё называют артезианским, считается более надёжным, поскольку даёт практически неограниченный объём воды. На его основе можно строить полноценный водопровод, позволяющий жить с городским уровнем комфорта. К тому же вода известкового слоя намного чище.
Ссылка по теме: ьВода на даче-артезианская скважина или колодец. Выбор материалов для монтажа дачного водопровода.
Артезианская скважина может обслуживать сразу несколько домов или даже коттеджный посёлок, но её стоимость из-за большой глубины, 40—200 м, и применения тяжёлой техники — значительно выше.
Сама технология зимнего бурения мало чем отличается от бурения в тёплое время года и зависит лишь от типа скважины. Основные трудности, с которыми могут столкнуться бурильщики, — это образование наледи на инструментах и замерзание поднимающейся воды.
Как и в случае с колодцем, перед работами верхний слой грунта необходимо прогреть. Проще всего это сделать с помощью костра, который должен гореть на протяжении нескольких часов. Затем в качестве основания под скважину выкапывают небольшую яму, а в её центре устанавливают мачту с буром.
При появлении мокрого песка все штанги и бур поднимают наверх, а в скважину загоняют обсадную трубу из нержавеющей стали. Для устойчивости пространство между трубой и стенками скважины заливают бетонным раствором. Дальнейшее бурение, если это артезианская скважина, выполняют уже внутри обсадной трубы инструментом меньшего диаметра до тех пор, пока не будет вскрыт известковый слой. В этот момент вода станет прозрачнее, а напор увеличится. На заключительном этапе устанавливают насос и фильтр, с помощью которых скважину прочищают перед вводом в эксплуатацию.
Для предотвращения замерзания действующей скважины устанавливают специальную подземную ёмкость — кессон. В нём будут размещаться оголовок обсадной трубы и всё необходимое оборудование.
© Автор: Сергей Васильев
Реклама
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
На что обратить внимание?
Выбирая время для проведения работ, следует — в первую очередь — учитывать уровень грунтовых вод. Как известно, в течение года он не остается постоянным.
Причем разница между максимальной и минимальной отметками может быть довольно существенной – около 2 м.
Высокий уровень грунтовых вод является очевидным признаком того, что почва насыщена влагой.
Значит, и водоносная жила, на которой предполагается строить колодец, становится более мощной. Такое изобилие может сыграть с вами нехорошую шутку: вы строите колодец с неплохим, вроде бы, дебетом, тратите силы на его раскачку, обустройство и тут бац – уровень грунтовых вод падает, и ваш источник пересыхает.
Отсюда вывод: колодец нужно строить в тот период, когда количество воды в грунте становится минимальным.
В какое время года лучше копать колодец на даче?
В какой же из сезонов грунтовые воды пребывают на самом верхнем уровне, а в какой – на самом низком?
Избыток влаги наблюдается ранней весной, когда снег, выпавший за зиму, начинает интенсивно таять, и поздней осенью с ее затяжными дождями.
В таких условиях пройти размокший грунт и точно попасть в водоносный пласт могут только специалисты, располагающие сложным современным оборудованием.
А вот летом, если оно, конечно, не дождливое, и ранней осенью ситуация меняется на противоположную: уровень грунтовых вод достигает наинизшей отметки и «промазать» мимо водоносной жилы даже самый неопытный землекоп не сможет. Да и работать с сухим грунтом гораздо сподручнее. Если он достаточно плотный, шахту можно строить открытым способом, а не мучиться, подкапываясь под нижнее бетонное кольцо.
А что же делать, если благоприятная пора уже миновала и теплые сухие денечки сменились дождями и слякотью? Неужели придется ждать почти год – до следующего лета? Совсем не обязательно, ведь предстоящая зима также вполне подходит для строительства колодца. Такое утверждение может показаться нелепым, ведь традиционно с приходом зимы любая стройка замирает.
Но давайте проанализируем условия этого времени года без предрассудков:
- Зимой, как и летом, содержание воды в грунте является минимальным.
- Конечно, копать колодец самому зимой – сущая мука. Но если вы однозначно намеревались нанять для выполнения этой работы команду специалистов с техническим оснащением, то знайте, что им безразлично, когда копать. А вот вам их услуги обойдутся гораздо дешевле, чем летом, когда спрос и цены на них достигают наивысшей отметки.
- Бывают случаи, когда колодец приходится копать только зимой. Например, если шахта должна пройти сквозь плывун. Чтобы узнать об этом заранее, следует до начала работ заказать разведочное бурение, которое выполняют с помощью переносного бурового станка. Такое исследование может дать массу полезной информации. Например, владелец будет точно знать, способен ли грунт на глубине залегания водоносного пласта выдержать вес бетонных колец или они постепенно утонут в нем, оставив после себя только досадные воспоминания и брешь в семейном бюджете. Также с помощью разведочного бурения можно оценить трудоемкость зимнего строительства: песчаный грунт пройти будет легче, а вот с глинистым придется серьезно повозиться.
- Следующий аргумент в пользу зимы – большое количество свободного времени, ведь сельскохозяйственной деятельностью и многими другими делами заниматься в эту пору не приходится.
Чтобы упростить работы по строительству колодца зимой, нужно осенью выбрать в данном месте грунт на глубину промерзания. Образовавшуюся выемку можно накрыть чем-нибудь, чтобы внутри не скапливалась дождевая влага.
Когда лучше всего копать колодец?
Помимо сезонных особенностей необходимо учесть еще один момент. Строительство колодца – это мероприятие, которое не стоит растягивать во времени.
Если вы будете заниматься этим, допустим, только в выходные дни, то труба из бетонных колец попросту залипнет в грунте, и стронуть конструкцию с места не будет никакой возможности.
Так что запастись нужно не только терпением, но и достаточным количеством свободного времени: начинайте работы, будучи в отпуске.
Заключение
Как видно, вопрос выбора наиболее подходящего для строительства колодца времени решается достаточно просто.
Обычно это делают летом или в начале осени, когда грунтовые воды располагаются на самом низком уровне и вероятность попадания в водоносную жилу становится максимальной.
Но и зимнее строительство вполне возможно – непреодолимых препятствий к этому не существует. Более того, у этого варианта есть свои привлекательные стороны, о которых было рассказано в данной статье.
aquacomm.ru
Многие хозяева дачных участков, решившие обзавестись источником чистой питьевой воды на даче, задаются вопросом: «Когда лучше копать колодец?» Ответим: лучше это делать или жарким сухим летом, или морозной зимой. И зима — наиболее оптимальное время года для его строительства в средней полосе. Почему? Об этом расскажем ниже.
Конечно, копать колодец можно практически в любое время года, кроме, пожалуй, ранней весны, когда от таяния снега и обильных осадков уровень подземных вод поднимается на максимальную высоту. Весна — это самое неудачное время для обустройства колодца, так как впоследствии уровень воды может понизиться, а потом опустить дополнительное кольцо (или несколько колец) будет очень затруднительно и более затратно для семейного бюджета.
Почему зима — это лучшее время для строительства колодца? Это время, когда подземные (НЕ грунтовые) воды находятся особенно глубоко. И холодное время года (с декабря по март) — самое удачное для того, что бы копать колодец в Московской области.
Может показаться, что мороз добавит трудностей и препятствий. Но единственное неудобство земляных работ в морозный период может заключаться лишь в том, чтобы снять верхний промерзший слой почвы. В остальном выкапывание шахты колодца зимой имеет неоспоримые преимущества. А для профессионалов зимние земляные работы не представляют каких-то особых трудностей.
Неоспоримые преимущества зимнего обустройства колодца очевидны: глубина водоносного слоя снижается, значит кольца устанавливать проще. И если уж в морозы до нижнего уровня воды достанет дно колодца, то летом на этой глубине точно будет вода.
В зимнее время, как правило, на участке нет парников, бочек для воды и прочих препятствий, а также объектов хозяйственного назначения, которые могут мешать подъезду грузового транспорта.
Также в зимнее время года нет длительного ожидания строителей, очередей на строительство и оснащение колодца, в отличии от лета, когда традиционно люди занимаются обустройством дачных участков. По этой же причине зимой строить колодец недорого и более выгодно. Это касается и стоимости работ, которые зимой для Вас обойдутся дешевле, чем летом, когда компании не предоставляют скидки, а иногда даже поднимают цены.
Ну и наконец — трудоемкость копки, а также сооружения домиков для колодца зимой нисколько не отличается от трудоемкости этих же работ в другое время года. Все работы по обустройству выполняются так же, как и в любое другое время года, и не вызывают никаких затруднений у профессионалов.
И как итог — летом на даче вы будете наслаждаться отдыхом и пользоваться чистой питьевой водой из уже работающего колодца, а не наблюдать беспорядок и кучу глины вокруг места его копки, все это останется вне вашего поля зрения.
Источник: Колодец-Солнечногорск.рф
колодец-солнечногорск.рф
Особенности обустройства зимнего водопровода
Зимний водопровод необходим в том случае, если вы планируйте использовать систему водоснабжения из колодца в течение всего года.
Такая автономная система имеет множество преимуществ:
- колодезная вода при правильном обустройстве источника обладает отличными качественными характеристиками и вкусом;
- уход за колодцем можно осуществлять самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов;
- система водоснабжения из колодца полностью автономна и даже в случае отключения электропитания можно будет добыть воду ручным способом;
- для повышения эффективности эксплуатации можно использовать погружной насос требуемой мощности.
Если обустройство колодца было проведено по всем правилам, источник и подключенная к нему водопроводная система прослужит долгие годы.
Устройство зимнего водопровода имеет ряд своих особенностей, в их числе:
- Наличие утеплённого колодца или скважины, не подверженных промерзанию на протяжении всего года.
- Необходимость соблюдения уклона для предотвращения застаивания воды и обеспечение самотёчного слива во время консервации.
- Наличие системы консервации, подразумевающей возможность полного слива воды в колодец, отключение насосного оборудования и закрытие колодца.
Кроме того, необходимо, чтобы схема прокладки трубопровода учитывала местные климатические условия.
Если системой предстоит пользоваться в морозный период, трубопровод должен быть надежно защищен от промерзания.
Способы устройства зимнего водопровода
Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию — снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:
- проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта;
- укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.
Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.
Способ № 1 — ниже глубины промерзания
Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.
Также стоит учитывать, что периодически случаются и очень холодные зимы, когда грунт промерзает ниже. Исходя из этого, становится понятно, что прокладка труб должна производиться на глубину, равную глубине промерзания грунта в регионе плюс 20 — 30 см.
Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.
На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.
Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.
Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.
Кроме проблемы с выбором труб такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:
- при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
- сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
- вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.
Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.
Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.
Способ № 2 — утепление водопровода
При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.
Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения.
Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.
Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.
Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:
- жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола («скорлупа»);
- мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).
При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства.
Например, минеральная вата — недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.
Базальтовая вата на основании осадочных горных пород — достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.
Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.
Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.
Организация зимнего водоснабжения
Система зимнего водоснабжения по своему составу мало чем отличается от летнего водопровода. В неё также входят следующие элементы: насос, водопроводные трубы, накопительный бак или гидроаккумулятор, сливной клапан.
При этом устройство зимней системы требует соблюдения некоторых правил.
Шаг #1 — утепляем насос для водоснабжения
Насос и питающий его кабель нуждается в утеплении. Для теплоизоляции насосной станции можно использовать готовые теплоизоляционные системы или соорудить кожух самостоятельно, используя минеральную вату, пенопласт или другие утеплители.
Место соединения насоса и водопроводных труб (приямок) также требует утепления. Обычно размеры приямка составляют 0,5 х 0,5 х 1,0 м. Стены приямка облицовываются кирпичом, а пол покрывается слоем щебня или бетонной стяжкой.
Как выбрать насосную станцию читайте в этой статье.
Шаг #2 — теплоизолируем гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор или накопительный бак также должен быть утеплён. Бак выполняет функцию накопителя, позволяя системе водоснабжения работать бесперебойно.
При отсутствии накопительного бака система будет периодически отключаться, что приведёт к изнашиванию всех её элементов. Для теплоизоляции гидроаккумулятора можно использовать следующие виды утеплителей:
- пенопласт или пенополистерол;
- минеральная и базальтовая вата;
- пенополиуретан и вспененный полиэтилен;
- рулонные мелкоячеистые утеплители с фольгированным слоем.
Процесс утепления заключается в устройстве внешней обшивки гидроаккумулятора с последующей отделкой конечным материалом при необходимости.
Шаг #3 — заботимся о водопроводных трубах
Для утеплённого зимнего водопровода при глубине его укладки 40-60 см наилучшим вариантом будет выбор полиэтиленовых труб низкого давления.
В сравнении с металлическими они имеют следующие преимущества:
- не подвержены коррозии;
- низкий удельный вес;
- просты в монтаже;
- значительно дешевле по стоимости.
Диаметр труб рассчитывается исходя от планируемого водопотребления ещё на стадии проектировании системы водоснабжения.
Водопотребление зависит от количества проживающих в доме человек, наличия приборов-водопотребителей, объёма воды, используемой для полива и ухода за животными и других факторов.
Например, труба диаметром 25 мм имеет пропускную способность — 30л/мин, 32 мм — 50 мл/мин, 38 мм — 75 л/мин. Наиболее часто для дачных и загородных домов площадью до 200 м² используют трубы ПНД диаметром 32 мм.
Шаг #4 — ставим сливной клапан и реле давления
Сливной клапан необходим для консервации системы, благодаря нему вода может сливаться в колодец. При небольшой длине водопровода, сливной клапан можно заменить обходной сливной трубой.
Реле выполняет функцию поддержания давления в водопроводе, обеспечивая его бесперебойную работу и не допуская разрывов и застоя воды. При достижении максимального показателя давления (наполненности труб) реле отключит насос.
Небольшие монтажные хитрости
Работы по устройству начинаются с составления схемы (проекта) водоснабжения. На схеме наглядно показывается путь, который проделывает вода от точки водозабора до точки разводки системы водоснабжения в доме.
Разводка в доме может быть выполнена двумя способами:
- последовательный, когда труба прокладывается вдоль всего дома и от неё отходят несколько водопотребителей;
- коллекторный, при котором к каждому водопотребителю проводится отдельная труба.
Первый способ рекомендуется использовать, если в доме нет мощных источников-водопотребителей и проживает 1-3 человека.
При наличии стиральной машины, поливочных шлангов, систем автополива и орошения, при проживании в доме более 3-х человек рекомендуется устройство коллекторной системы водоснабжения, позволяющий обеспечить достаточный напор для комфортного водопользования.
Технология производства работ по устройству зимнего водопровода будет следующей:
- Разработка схемы водоснабжения. Выбор материалов труб и глубины их укладки.
- Рытьё траншей под трубы.
- Установка насосного оборудования, гидроаккумулятора.
- Соединение труб с насосным оборудованием и гидроаккумулятором.
- Врезка заборной трубы в колодец.
- Монтаж утеплённых труб от колодца к дому.
- Разводка системы водоснабжения внутри дома.
Монтаж труб от колодца к дому выполняется с использованием специальных сгонов — коротких труб с резьбой на концах. Сгон прижимается к трубе фланцами или фитинг-переходниками.
Обе конструкции необходимо тщательно герметизировать во избежание протечек. Трубы ПНД между собой соединяются при помощи спайки или фитингов.
Места соединений необходимо обрабатывать силиконовым герметиком. Обработка битумом и мастикой запрещена!
Глубина погружения в колодец заборной трубы поверхностного насоса должна приходиться чуть ниже уровня воды или не менее чем за 50 см от его дна. При опускании на дно будет происходить засасывание элементов донного фильтра.
Перед установкой заборной трубы из колодца откачивается вода, для обеспечения возможности герметичного соединения ее с коленом выводящей трубы из колодца.
Колено желательно оснастить краником для возможности перекрытия водоподачи при проведении ремонтных работ.
Трубы от колодца укладываются с созданием уклона в сторону колодца, для обеспечения слива воды из системы водоснабжения во время проведения работ по консервации.
Контролировать величину уклона можно при помощи строительного уровня. Для обеспечения самотёчного слива достаточно соблюдать уклон 2 градуса.
Ещё одним способом создать зимний водопровод является метод подогрева труб. Для этого применяется греющий кабель или пластины, которые монтируются вдоль труб или наматываются спиралью.
Устройство такого кабеля целесообразно в том случае, если участок бесперебойно снабжается электричеством.
При отключении электропитания не утеплённая труба сразу промёрзнет и водопровод выйдет из строя.
Оптимальным вариантом можно считать комбинированный способ, при котором утеплённые трубы подогреваются греющим кабелем. В этом случае кабель будет расходовать минимальное количество электрической энергии.
Инновационный способ устройства водоснабжения
Совсем недавно был разработан новый способ создания зимнего водопровода, основанный на использовании гибких полимерных труб, утеплённых промышленным способом.
Поверх теплоизоляционной оболочки таких труб имеется слой гидроизоляции, а вдоль поверхности трубы сделан специальный канал для прокладки греющего кабеля, что значительно упрощает монтаж и сокращает срок укладки водопровода.
Трубы гибкие и поставляются в бухтах, благодаря чему можно свести к минимуму количество стыков, а значить свести к нулю риск возникновения протечек и потребность в ремонте.
Выводы и полезное видео по теме
Монтаж готовых теплоизоляционных элементов на трубы перед их укладкой в траншею:
Зимний водопровод в частном доме:
Монтаж греющего кабеля:
Устройство зимнего водопровода — несложный процесс, позволяющий бесперебойно получать воду на протяжении всего года. Основной принцип создания зимнего водопровода — не допустить промерзания труб и элементов системы.
Сделать это можно путём устройства системы утепления с использованием теплоизоляционных материалов или проложив трубы ниже уровня промерзания грунта. Выбор способа зависит от климатических условий местности, ландшафта и гидрогеологических особенностей участка, а также от личных предпочтений владельца.
sovet-ingenera.com