Колодцы питьевые

Сегодня традиционные колодцы из бетона все чаще заменяются пластиковыми конструкциями. Их довольно просто возводить, а эксплуатация не связана с распространенными сложностями, присущими привычным конструкциям из бетона.

Основной для них является гофрированная труба. Ее изготавливают из поливинилхлорида. Обычно трубы выполняются диаметром от 31 до 60 см. Благодаря наличию ребер жесткости надежность конструкции в целом значительно повышается. Пластиковый колодец для питьевой воды – отличное решение при необходимости создать надежную и долговечную конструкцию. Современный материал все чаще используется вместо железобетонных колец.

Достоинства

Современные пластиковые колодцы не просто так выполняются из гофрированных труб. Именно при таком устройстве этих изделий они могут спокойно переносить высокие нагрузки, которые передаются им от грунта. Такие конструкции для забора воды могут выполняться бесшовными или сборными. Чтобы фильтровать воду, обычно применяют геотекстильное полотно. Его необходимо обернуть в два слоя.

Главным плюсом подобных моделей является герметичность. Особенно это касается бесшовных колодцев. Однако при использовании оригинальной технологии стыковки различных элементов можно добиться очень хороших показателей и в случае со сборными изделиями. Соединение фрагментов осуществляется при помощи резиновых уплотнителей.

Достоинства гофрированных конструкций:

• Для установки системы не понадобится тратить много средств. Монтаж легко провести своими руками.
• Благодаря тому, что структура элементов колодца гофрированная, конструкцию не нужно укреплять.
• Из-за малого веса элементов можно не применять тяжелую технику во время сооружения колодца. Не понадобятся и специальные транспортные средства.
• Хорошие показатели прочности обеспечиваются за счет устойчивости материала к различным внешним воздействиям.
• Использовать такие изделия можно в широком диапазоне температур. При этом такие колодцы могут устанавливаться в разных климатических поясах.
• Невысокая стоимость готовых конструкций делает гофрированные кольца доступными.

 

Этого нельзя сказать про традиционные конструкции из бетона. Они имеют ограниченное количество циклов замораживания/оттаивания. Затем начинается процесс разрушения материала.

Условия эксплуатации

При монтаже пластикового колодца для питьевой воды следует учитывать особенности климата в регионе. Максимально заглублять колодец рекомендуется не больше, чем на 6 м. обратную засыпку выполняют с использованием песка или гравия.

Следует учесть и другие особенности монтажа пластиковых колодцев:

• В местности, где он будет установлен, сейсмическая активность не должна превышать 7 баллов.
• Лучше не устанавливать колодец из пластика, если он будет эксплуатироваться при температуре воздуха ниже -50 градусов.
• Помещать такие конструкции можно как в мокрые, так и в сухие почвы.

Самостоятельный монтаж

Если хочется, можно сделать конструкцию из пластиковых вставок в колодец своими руками. На такой работе можно хорошо сэкономить. Нередко для этой цели выбирается бесшовная труба. В случае с кольцами конструкцию собирают из отдельных элементов. Они оснащаются герметизирующей прокладкой из резины.

Выбор инструментов и материалов

Чтобы подготовить котлован и провести монтаж пластиковых элементов правильно, понадобится подготовить некоторые инструменты и материалы:

• Лопата – она будет нужна для земляных работ.
• Дрель – с помощью этого инструмента выполняются отверстия для заведения воды в конструкцию.
• Геотекстильное полотно. Оно позволяет фильтровать воду.
• Основа колодца выполняется из пластиковой бесшовной трубы.
• Проволока – она понадобится для фиксации полотна геотекстиля.

После подготовки всех инструментов и материалов можно приступать к основным работам. Процедура монтажа колодца имеет несколько тонкостей. Их важно знать каждому хозяину земельного участка. Пригодится эта информация и при оборудовании верхней части скважины.

Основные работы

Инструкция по монтажу пластикового колодца предусматривает установку цельной бесшовной трубы. По такой же технологии устраивается и колодец, собранный из разных элементов. Однако в этом случае отдельные элементы соединяются друг с другом удобными замками.

Последовательность основных работ при устройстве колодца довольно проста:

• Сначала необходимо подготовить двухслойную трубу из полимерного материала диаметром 40-60 см. Такое изделие предназначается для использования в различных грунтах.
• Затем следует найти водоносный слой. Обычно для такой цели проводят разные изыскания. Можно прибегнуть к методу биолокации или разведочного бурения.
• Когда место забора воды будет найдено, необходимо начать рытье котлована. Его диаметр должен превышать диаметр подготовленной трубы на 10-20 см. Это необходимо для удобства установки. Выкапывать яму для колодца следует непрерывно, не разделяя процесс на несколько этапов. Благодаря этому условию исключается возможность залипания колонны.
  
• Копание продолжают до появления воды.
• Затем необходимо подготовить пластиковую вставку, чтобы правильно оборудовать колодец. Снизу между ребрами при помощи сверла 7 мм выполняется перфорация.
• Отверстие трубы и перфорированный участок закрывают геотекстильным полотном. Крепится оно проволокой, имеющей защитную оболочку.
• Когда установка пластиковой трубы будет закончена, пространство между ней и краями котлована засыпают песком. Сверху колодец утепляют.
• Внутрь колодца необходимо опустить насос погружного типа, чтобы выполнить откачку воды. Это необходимо делать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. В просвет трубы необходимо уложить кварцевый песок. Он будет обеспечивать механическую очистку.

Виды пластика

Гофрированные трубы для колодца выполняются из разных материалов. В их основу обычно закладываются природные или синтетические соединения. Они подвергаются высокому нагреву. В результате материалы становятся жидкими. После остывания они приобретают окончательную форму. Полезные свойства разных материалов обуславливаются особенностями технологии их изготовления. Их отливают при разных температурных режимах и условиях внешней среды.

Среди большинства используемых материалов следует выделить:

• Поливинилхлорид. Он является термопластичным полимером, который отличается высокой устойчивостью воздействию химических веществ. Материал трудно воспламеняется на открытом пространстве. Однако нередко из ПВХ изготавливаются пластиковые водомерные колодцы, требующие повышенной защиты от окружающих воздействий.
• Полиэтилен. Он представляет собой популярный полимер этилена. Изделия из него имеют высокую плотность. Материал не подвержен воздействию агрессивных сред, он не способен вступать в реакцию с различными щелочами и солями.
• Полипропилен. Этот материал образуется способом полимеризации пропилена в присутствии катализаторов. Такой материал обладает высокими температурными характеристиками плавления, в сравнении с полиэтиленом. Все изделия, которые из него выполняются, могут выдерживать кипячение и стерилизацию паром.

Такие материалы повсеместно применяются при создании пластиковых колодцев. Большое количество полезных свойств таких материалов обеспечивает их популярность. Именно поэтому пластик используется все чаще. Его применяют не только для устройства колодцев для воды, но и канализационных коммуникаций. Для водоснабжения пластиковые изделия подходят идеально.

bouw.ru

Как же правильно и быстро построить питьевой колодец?
 

Итак, колодец для питьевой воды можно строить не в любой период времени. Прежде всего, нужно запомнить, что для строительства колодца благоприятными являются три сезона.

Первый это конец лета, следующий последние месяцы зимы и середина осени. Все эти периоды характеризуются малым количеством влаги в земле, что очень важно при возведении колодца.

Следующая немало важная процедура это соблюдение санитарных и гигиенических требований. Так колодец, в первую очередь, предназначен для питья и приготовления пищи, то очень важно, что бы вода из него не подвергалась каким-либо загрязнениям.

По нормам санэпиднадзора, питьевой колодец должен находиться на расстоянии более 50 метров от мест, где содержаться животные, яма с гумусом и туалет.
Если ваш участок не так велик, как хотелось бы, а строить колодец надо, как решить территориальный вопрос?

Многие специалисты советуют размещать колодец на возвышенностях и не в направлении сточных каналов. При таком размещении колодезные воды будут менее подвержены загрязнениям от дождевой воды. Следующий шаг при строительстве колодца, это определение его глубины. Для этого нужно узнать, где находятся грунтовые воды. Для этого вы можете попросить у соседей замерить уровень воды в их колодце.

Ну а профессионалы посоветуют вам произвести тестовое бурение, этот способ конечно более затратный, зато вы точно будете знать, где расположен слой грунтовых вод.
 

Технология строительства колодца

Самый главный вопрос, когда копка питьевых колодцев еще не начата, это выбор технологии водозабора. Здесь можно использовать либо шахтную технологию, либо трубчатую скважину. В этом вопросе все зависит от уровня грунтовых вод. При их близком расположении, примерно от 3 до 10 метров, более дешевым будет шахтный колодец.

При более низком размещении грунтовых вод от 10 до 20 метров, удобнее использовать скважины для сооружения водоснабжения дома. Испокон веков на Руси строили колодцы по шахтной технологии. Для этого вам понадобится три основных детали. Первая это дно колодца, вторая, собственно, сама шахта и верхняя наземная часть колодца.
 

Основные материалы для постройки питьевых колодцев

Традиционными материалами для возведения колодцев считаются бетон, дерево и кирпич.

Кольца для питьевых колодцев выгоднее использовать бетонные. Такие кольца обязательно должны пройти технические испытания, кроме того, они сертифицированы и иметь гигиенический паспорт. Можно заказать кольца для питьевых колодцев в специализированных магазинах.

Существуют не только готовые кольца, но и специальные колодезные кольца со встроенным замком. Такой замок способствует плотному прилеганию колец к поверхности шахты и обеспечивают ее герметичность.

Шахту для колодца выкапывают самой обычной лопатой и ломом, это старый древний способ, который, к сожалению, все еще повсеместно используется. Сперва, вырывается глубокая яма, в которую устанавливается одно из колец. Далее на него устанавливается следующее, а под первым продолжают подкапывать грунт. Колодезные кольца, таким образом, постепенно проседают. Этот процесс продолжается для всех остальных колец.

Верхняя часть колодца предназначена для защиты от разного рода загрязнений, ну и также он может служить декоративным элементом для общего ландшафта участка. Специалисты рекомендуют строить верхнюю часть не меньше метра в высоту. Вокруг верхней части делаются специальные канавки, которые призваны защитить колодец от просачивания воды снаружи.

Новым построенным колодцем нельзя пользоваться в течение двух-трех недель. Вода в нем пока будет грязная и мутная. Поэтому ее придется откачивать до тех пор, пока она полностью не очистится и не станет прозрачной.

Питьевые колодцы со скважинами. Строить колодец с водоснабжением из скважины гораздо сложнее. Самостоятельно это делать не рекомендуется.

Вам придется нанять специалистов, которые с помощью специального бура проделают шурф в земле и опускают в него стальные трубы. Эти трубы соединены друг с другом резьбовыми муфтами.

Часть трубы, которая будет принимать воду, оснащена фильтром и размещена в слое грунтовых вод. Наверх вода попадает посредством ручного или электрического насоса.  

Когда и как чистить питьевой колодец?
 

Первый раз колодец рекомендуется чистить после того, как отстоялся и сформировался. Следующая чистка питьевых колодцев производится через 5-10 лет. Вы сами можете определить, когда нужно почистить колодец.

Заметить это можно по изменившемуся качеству воды. Она становится мутной и неприятной на вкус.

Итак, как же правильно почистить колодец? Для начала придется спуститься в шахту колодца, обязательно убедитесь, что там нет газа. Загрязнения, собравшиеся на стенках шахты можно сметать метлой вниз, так как воду все равно придется откачивать.

Скопившиеся трава, мох, ветки и слизь на дне колодца убирается с помощью мелкой сетки. Метлу, с помощью которой можно удалить такие загрязнения, можно сделать самим. Она изготавливается из свежих очищенных березовых веток.Если загрязнения не удалить такой метлой, можно использовать стальную щетку или металлический скребок. Очищенные стены шахты нужно промыть водой как минимум два раза.

При использовании фильтров из песка или из гравия, их следует достать и тщательно промыть водой, а затем снова установить, но большинство специалистов рекомендуют заменить их на новые фильтры. После того как вы очистили колодец, его обязательно нужно продезинфицировать.
 

Дезинфицирование питьевых колодцев
 

Сначала обязательно нужно узнать, сколько воды находится в колодце. Это просто сделать, произведя не сложный расчет. Площадь поверхности воды умножается на толщу воды в колодце.

Прежде чем начинать дезинфицировать колодец, из него следует удалить всю воду. Далее, стенки колодца нужно обработать раствором хлорной извести. Чтобы приготовить такой раствор вам понадобится 20 г хлорного порошка и литр воды.

Порошок разводится в чистой воде. После обработки стен, снова наполняем колодец водой. В это время готовим дезинфицирующий раствор. В холодную воду высыпаем 200 мг хлорного порошка на литр воды.

Емкость с водой и хлором закрываем крышкой, чтобы избежать испарения хлора, и взбалтываем раствор. Затем следует дать настояться раствору несколько часов. За это время образуется мутный осадок, он нам не нужен, поэтому раствор следует перелить в другую чистую посудину так, что бы осадок туда не попал.
 

Приготовленным раствором нужно снова обработать весь колодец. Это можно сделать любым удобным способом. Вы можете вылить раствор в колодец и перемешивать длинной палкой, или воспользоваться ведрами, которые наполняются из колодца и выливают его содержимое обратно. Второй способ считается более эффективным.

После такой обработки вода в колодце должна отстояться на протяжении 12 часов. При этом, колодец должен быть плотно закрыт, чтобы не испарился хлор. На следующий день весь процесс дезинфицирования нужно повторить.

Конечно же, во время дезинфекции ни в коем случае нельзя использовать воду из колодца! 
 

Как только повторная дезинфекция окончена, колодезная вода снова выкачивается. Выкачивание воды продолжается до тех пор, пока она не перестанет пахнуть хлором. Стенки шахты лучше всего промыть чистой водой. После этой процедуры, воду из колодца в течение недели лучше кипятить перед использованием.

Чтобы убедится в том, что вода из колодца безопасна для употребления, стоит сделать химический анализ воды. Для этого нужно обраться в специальную службу. Не стоит совершать традиционную ошибку, думая, что если вода прозрачна и не имеет постороннего запаха, то значит она безопасна.

Всегда нужно проверить ее на наличие посторонних химических примесей, вредных для здоровья человека, которые без анализа не выявить.
 

Чтобы провести химический анализ, нужно как минимум три литра воды. Воду нужно налить в чистую емкость до самого края, чтобы не было воздушного слоя, так как он влияет на химический состав. Набранную для анализа воду, необходимо оставить в темном месте, или же каким-то другим способом изолировать ее от света. 

cenakolodca.ru

Системы водоснабжения садовых участков бывают различные. Если устраивается водопроводная сеть с водонапорной башней, то все работы выполняет специализированная организация. Но нередко застройщики сами заботятся о снабжении водой своих участков. Способов забора воды из подземного источника, родника или водоема немало.

Для питья можно использовать воду только из подземных источников, да и то лишь с глубины свыше 10 м.

Если вода добыта из открытого водоема или из неглубокой скважины, ее пригодность для питья надо проверить в санэпидемстанции.

Конечно, проще всего подвести воду к участку, если вблизи есть родник или озеро.

На берегу делают фильтр из бочки, на дно которой укладывают гравий, крупнозернистый песок. В озеро погружают насос и по трубам подают воду на участок или в дом.

Но так как многие садовые участки расположены далеко от воды, застройщикам приходится бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.

Колодец целесообразно размещать на стыке двух или даже четырех участков. Такое решение позволит сократить затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка.

Чтобы определиться, где копать колодец, на какую глубину, есть ли вода, ее количество — делают пробное бурение. Иногда по видам растений, их состоянию можно определить наличие водоносного горизонта. Например, если на участке растут ива, ольха, орешник, значит, подземные воды находятся на глубине 2—5 м. Если хорошо принялись калина, бузина — вода расположена на глубине 5—10 м.

Иногда место прохождения водоносного, горизонта узнают с помощью лозы.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагаются грунтовые воды, пользовались следующим приемом.

Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, сверху клали свежеснесенное яйцо и накрывали глиняным горшком, а затем прикрывали пластинами из дерна.

Утром, после восхода солнца смотрели: если шерсть яйцо покрыты росой, значит вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть влажная — вода глубоко. Если шерсть и яйцо сухие — воды нет или она очень глубоко.

Этим приемом можно пользоваться только в устойчивую сухую погоду.

И еще несколько примет нахождения воды. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности встретится зеленая полянка — наверняка где-то под ней вода. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. В местностях, где нет озер, рек, прудов самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.

Итак, вода найдена. Надо приступать к устройству колодца.

Лучшее время для рытья колодца — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.

При относительно неглубоком залегании вод — до 20 м делают шахтные колодцы. Их сооружают, как правило, ручным способом. Но копать колодцы своими силами небезопасно, поэтому лучше приглашать специалистов. Укрепляют колодцы деревянным срубом или бетонными, асбестоцементными кольцами.

Шахтные колодцы наиболее простые, поэтому их всюду великое множество. Их глубина обычно не превышает 10—20 м. Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м, но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а расширить внизу.

Чтобы водоем всегда оставался чистым, на дно насыпают слой гравия или щебенки толщиной 20—30 см.

Для шахтного колодца можно использовать как дерево, так и бетонные кольца. Выбор древесины — немаловажная часть подготовительной работы. Дубовые плахи хорошо сохраняются в воде, но поначалу портят ее вкус. Поэтому перед укладкой их желательно притопить в проточной воде на два-три месяца.

Считается, что на нижние венцы сруба лучше брать сухую выдержанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи кладут на один-два венца выше уровня воды.

Заготовки венцов из бревен необходимо отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры.

Венцы должны плотно примыкать друг к другу, поэтому древесину применяют сухую. Между собой венцы соединяют шипами — по два сверху и снизу.

Во время прикидочной сборки венцы обязательно метят. Опустить сруб будет легче, если один или два нижних венца сделать немного шире принятых габаритов и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит срезать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опускаться строго вертикально. Иногда перед посадкой сруба устраивают направляющие, чтобы при опускании он не перекосился. Для этого к стенкам шахты крепят с помощью длинных гвоздей толстые доски или стесанные жерди (так называемые салазки).

Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок; он нужен, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич либо залить поверхность бетоном или асфальтом.

Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1,0 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.

Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.

Если нет возможности сделать деревянный сруб, делают колодец из бетонных колец. Кольца можно использовать стандартные, а можно и сделать самому.

Кольца бывают диаметром 800—1000 мм с толщиной стенок 90—120 мм. При использовании арматуры толщина стенок может быть уменьшена — от 50 до 90 мм.

Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (их ставят 4—6 штук) берут проволоку диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки — 6—8 мм. Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры загибают, чтобы образовались ушки-петли, за которые поднимают кольцо. Чтобы эти стержни не выдернулись при подъеме, их нижние концы изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.

Кольца изготавливают в опалубке, состоящей из двух цилиндров — внешнего и внутреннего. Расстояние между цилиндрами зависит от необходимой толщины кольца. Цилиндры опалубки собирают обычно из досок. Причем сплошную деревянную форму делать не обязательно: доски можно размещать с зазорами, а затем обшивать кровельным железом, пластмассой, или фанерой. Плотный картон или фанеру рекомендуется покрыть масляной краской и хорошо высушить. Чтобы формы легче снимались с изделия, их покрывают тонким слоем смазки. После этого части наружного цилиндра устанавливают на деревянный щит и прочно скрепляют планками на гвоздях. В наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас. Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина для удержания арматуры в заданном положении. После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 часть цемента марки не ниже 400 берут 2-3 части песка, перемешивают и добавляют 4-5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Чем однороднее перемешана масса, тем прочнее получается бетонная смесь. Затем добавляют воду и снова все перемешивают. Воду при необходимости доливают, чтобы масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют трамбовкой. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм, чтобы место, которое они занимают, также было заполнено бетоном.

Через 3-4 дня изделия можно освобождать от формы.

Иногда заливку можно производить и раствором сметаноподобной густоты. Но в этом случае изделия должны находиться в опалубке 6-7 дней.

После снятия формы заготовку выдерживают на щите еще 3-5 дней, смачивая водой три-четыре раза на день.

Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, если слабый грунт, дно выравнивают.

Опустив строго вертикально первое кольцо, засыпают грунт между ним и стенкой шахты и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.

Воду из шахтного колодца поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. Колодец с насосом должен иметь внутри сруба две плотно закрывающиеся крышки: одну на уровне поверхности земли, другую — на 0,75 м выше. Это необходимо для утепления насоса на зиму.

Дно колодца рекомендуется посыпать слоем крупнозернистого песка и мелкого щебня или гравия (эта посыпка служит фильтром).

Если возникает необходимость, почистить колодец от ила (обычно это делают в конце зимы), надо принять все меры предосторожности во избежание несчастных случаев. Прежде чем опуститься в колодец, надо проверить, не скопился ли там углекислый газ. Для этого в колодец опускают зажженную свечу. Если огонь не гаснет, газа нет. В противном случае колодец надо в течение 20—30 мин вентилировать вытяжным вентилятором.

Когда вы определили, что в колодце нет газа, можно опускаться в него. Работать лучше вдвоем. Одного обвязывают прочной веревкой, а другой (или другие) страхуют. Если для спуска используется лестница, ее надо вычистить и промыть, а уходящие в воду концы нарастить свежевыструганными брусками. Тот, кто будет опускаться в колодец, должен надеть хорошо вымытые резиновые сапоги. Причем надевать их надо непосредственно у колодца, стоя на чистой подстилке.

Сверху вниз сперва чистят стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя гравий или Щебенку на новые, предварительно вымытые.

Стенки колодца обметают, собирают упавший в воду мусор, после чего краскопультом или кистью обильно покрывают стенки дезинфицирующим раствором.

Его заранее готовят так: 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и размешивают. Получившуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой объемом 10 л, тщательно перемешивают и несколько часов отстаивают. Верхнюю, прозрачную часть получившегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду и хранят в темноте до момента применения.

После обмазывания стен составом сруб закрывают деревянной крышкой на 10—12 ч, а лучше на сутки. Затем поступающую в колодец воду вычерпывают до тех пор, пока не исчезнут запах и привкус хлора.

Колодец можно оформить так, что он будет служить украшением участка. Над срубом рекомендуется сделать навес. Умельцы оформляют деревянными или металлическими кружевами и колеса ворота, и навес, со вкусом выполняют резьбу сруба. Очень красиво, когда оставляют естественным цвет дерева.

Возле колодца можно поставить скамеечку, дорожку вымостить булыжником. Некоторые садоводы возле колодца делают небольшой плетень.

Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) более гигиеничны и надежны в санитарном отношении. Их бурят ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки до глубины 30—40 м (для большей глубины используют станки механического бурения). Если колодец делают в неустойчивом грунте, обязательно применяют обсадные трубы.

Вокруг трубчатого колодца также следует устроить глиняный замок.

Когда скважина будет пробурена до необходимой глубины, в нее опускают рабочую трубу с фильтром (сетчатым, проволочным) и устанавливают насос.

Простейшим фильтром может служить мытый крупнозернистый песок или гравий.

Если вода для питья непригодна, применяют различные фильтры, выпускаемые промышленностью — УГ-1, УГ-10, «Родничок».

Насосы бывают ручные и электрические (желательно иметь оба). Электронасос устанавливают в начале скважины. На поверхности его можно устанавливать при глубине залегания воды до 9 м. При большей глубине — до 12 м — надо сделать приямок и в него опустить насос. С более глубоких водоносных слоев воду получают с помощью погружного насоса.

Необходимо помнить, что перед пуском любого электронасоса прежде всего в его корпус надо залить воду, затем включить двигатель и открыть вентиль.

В бурении скважин существует масса трудностей. Одна из них — это отсутствие буров.

Если грунтовые воды залегают не слишком глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной или электрический насос — и вода на участке.

Есть и более простой способ устройства водозаборной скважины без применения обсадной трубы, бура, желонки. Требуется лишь труба диаметром 1″, по которой затем будет подаваться вода.

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) с помощью составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эту штангу опускают внутрь трубы (фильтра) и упирают в приваренный к фильтру конус. Фильтр надо установить по отвесу вертикально.

Два человека берутся руками за штангу, поднимают ее вверх и резко опускают, т.е. бьют. Удар штанги приходится на конус.

Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывают пропитанную краской паклю, затем наворачивают муфту, а в нее — следующий кусок трубы длиной 2—2,5 м.

Забив на глубину 3—6 м, проверяют, есть ли вода в скважине. Берут ведро воды и вливают в трубу (штангу при этом не вынимают). Если вода стоит в трубе, значит до водоносного горизонта еще не дошли. Пробивают еще 1 м и снова проверяют. Когда вода начинает быстро уходить в трубу, следовательно, найден водоносный горизонт.

Теперь надо вытащить штангу и навернуть на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Чтобы подвести воду к дому, прокладывают трубы на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Ширина траншеи для водопровода не менее 0,5 м. Водопроводные трубы прокладывают с учетом рельефа местности, соблюдая постоянную глубину заложения. При этом трубам придают уклон 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха.

Чтобы создать давление в системе, не обязательно делать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Правда, он хорош тем, что создается относительно постоянный напор, всегда есть запас воды. Но такой бак имеет большую нагрузку на перекрытие, существует вероятность загрязнения воды. Поэтому рекомендуется установить гидропневматический бак в подвале дома.

Баком может служить большой бидон, бочка; важно, чтобы он был герметичным. К баку прикрепляют манометр.

Материалы взяты со страницы: http://hoz-block.narod.ru/Kolodtsi.htm

www.superkolodec.ru

1 Преимущества и недостатки пластиковых колодцев

С помощью полимерных материалов вы сможете не только построить новый стеклопластиковый колодец, но и реанимировать старый бетонный. Если на участке уже присутствует источник, но вас не удовлетворяет качество получаемой из него питьевой воды, то вставка внутрь колодца пластиковой трубы может в полной мере решить этот вопрос.

Для этого внутрь старого колодца выполняется установка пластиковой колонны диаметром на 10-20% меньше, чем диаметр ЖБ колец, а свободное пространство между стенками засыпается цементным раствором.

Пластиковый слой предотвращает попадание в воду налета, осевшего на стенках бетонных колец,  и грунтовых загрязнений, которые появляются вследствие нарушения целостности ЖБ колонны.

Колодцы из пластика обладают целым рядом преимуществ, которые, в большинстве случаев, делают их создание предпочтительнее, чем обустройство обычного колодца из железобетонных колец. Рассмотрим их подробнее:

• Колодец из пластиковой трубы – бесшовная конструкция, которая обладает максимальным уровнем герметичности (ЖБ кольца под воздействием грунта, со временем, теряют плотность соединительных швов;
• Умеренная стоимость материалов (пластик гораздо дешевле бетона);
• Небольшой вес конструкции;
• Неподверженность коррозии и гниению, и, как следствие, отсутствие провоцируемых ими загрязнений питьевой воды;
• Пластиковые трубы для колодца обладают минимальной теплопроводностью, что гарантирует отсутствие замерзания воды в холодное время года;
• Стенки кольца оборудованы специальными ребрами жесткости, что при высокой, в целом, гибкости и эластичности трубы, делает её ещё и очень крепкой;
• Огромный сортамент форм и размеров материалов;
• Пластиковые стенки колодца препятствуют жизнедеятельности микроорганизмов и их размножению;
• Длительный период эксплуатации;
• Простота монтажа и обслуживания колодца во время использования.

Серьезными недостатками, которые могут перевесить имеющиеся достоинства, пластиковые колодцы не обладают.

Все перечисленные ниже факторы, скорее можно отнести к особенностям использования конструкции, чем к существенным минусам:

• Колодцы из стеклопластика требуют периодического обслуживания – чистки дна, профилактики фильтра и насоса, и тд;
• Для предотвращения ухудшения качества питьевой воды, вследствие попадания механических примесей и дождевой воды внутрь колодца, его горловина должна закрываться пластиковой крышкой.

Расценки на создание пластикового колодца зависят, в первую очередь, от стоимости материалов. Так, пластиковые кольца для сбора колонны колодца, диаметром в 90 см, обойдутся вам в 140-150 долларов за одну секцию, высота которой составляет 150 см. Стоимость качественной крышки для колодца составляет порядка 50 долларов.

Насосы для автоматизированной подачи воды отличаются очень большим разбросом цен. В начальной ценовой категории самым качественным является насос «Малыш», его можно купить за 35-40 долларов.

В целом, производство насосов обеспечивает рынок как предельно утилитарными устройствами, так и более совершенными механизмами, с неоправданно завышенной, в большинстве случаев, ценой.

Расценки на копание шахты зависят от её глубины, так как предлагающие эту услугу службы берут оплату за один погонный метр. Рытье на глубину одного кольца, и его вставка, стоит примерно – 25-30 долларов.

Хороший водопроводный шланг, в зависимости от толщины, можно приобрести по цене, начинающейся с 2 долларов за метр. Учитывайте ещё затраты на герметик — это около 10 долларов. Что касается донного фильтра, то его составляющие стоят не так уж дорого, на щебень и гальку вам придется потратить не больше 10-15 долларов.
к меню ↑

2 Этапы монтажа колодца

Обустройство пластиковых колодцев выполняется в четыре этапа:

• Предварительное планирование;
• Расчет количества необходимых материалов и их закупка. Может потребоваться лестница для колодца;
• Монтаж колодца: рытье шахты и вставка трубы, установка донного фильтра;
• Подсоединение колодца к системе домашнего водопровода;

Рассмотрим детальнее каждый из них.

Планирование работ — перед созданием колодца необходимо выполнить предварительную геологическую разведку. Она необходима для того, чтобы точно знать, в каком месте вашего участка водоносный шар грунта максимально приближен к поверхности.

Это позволит существенно уменьшить финансовые и трудовые затраты, так как придется копать шахту наименьшей возможной глубины. Расценки на геологическую разведку для поиска воды начинаются от 70 долларов.

Установка колодца должна выполняться на достаточном расстоянии от больших деревьев, так как их корневая система может стать не только причиной трудностей при монтаже, но и в дальнейшем повредить стенки пластиковой трубы.

Расчет и закупка материалов. Все расчеты производятся исходя из необходимой глубины колодца, которую показала геологическая разведка. Учитывайте, что верхняя точка трубы должна возвышаться над землей на 50 сантиметров, это необходимо для защиты колодца от попадания дождевой и талой воды.

Производство пластиковых колодцев, в основном, выполняется с использованием сборных труб диаметром от 60 до 200 см., при этом, длина одной секции кольца должна составлять 100-200 см.

Если говорить об оптимальном диаметре, то учитывая, что вам придется выполнять периодическую чистку колодца от загрязнений, которая требует нахождения человека внутри колонны, следует брать трубы диаметром 100-150 см.

Обустройство донного фильтра, необходимого для более чистой воды, требует закупки следующих материалов: мелкий щебень, речная галька, геотекстиль.

Поскольку пластик обладает небольшим весом, опустить трубу в шахту можно собственноручно, без использования какого-либо оборудования. Этапы работы следующие:

1. Копается шахта необходимой глубины. Учитывайте, что её диаметр должен превышать диаметр трубы на 15-20 см;
2. На дно ямы укладывается геотекстиль, который утрамбовывается, и для фиксации засыпается щебнем.
3. Собирается колодезная труба из отдельных пластиковых колец. Все резьбовые соединения обрабатываются герметиком.
4. Выполняется вставка трубы в шахту.
5. Труба выравнивается, после чего свободное пространство между внешними стенками колонны и слоем грунта заполняется мелким гравием.
6. Создается донный фильтр из гравия и речной гальки.

После этого выполняется установка пластикового люка на горловину трубы.

Подключение колодца к водопроводу. Подача воды из колодца может осуществляться прямо в дом, это может быть реализовано при использовании глубинного, либо центробежного насоса. В основном вода с колодца подается в специальный накопительный бак, на который устанавливается водопроводный кран, и шланги для подачи воды к бытовым устройствам.

• Глубинный насос. К такому устройству подключается шланг, который выводится в дом, а сам насос на тросе опускается на дно колодца. Хорошие глубинные насосы укомплектовываются системой дистанционного управления, что позволяет управлять ним, находясь в доме.
• Центробежные насосы устанавливаются в подвале дома, при этом к ним от колодца подводится водопроводный шланг большого диаметра, через который осуществляется забор воды.

к меню ↑

byreniepro.ru