Загородный дом – это настоящая мечта для каждого, кто познал важность тишины и спокойствия вдали от городской суеты. Это свежий воздух, это необходимое уединение, это маленький уютный уголок, принадлежащий только вам. Никакие минусы жизни за городом не могут перевесить плюсы, постараться для мечты все-таки придется. Уют, к которому вы привыкли и от которого не обязательно отказываться, потребует немного изобретательности и сил.
Когда вам понадобится насосная станция
Далеко не каждый населенный пункт и отдельные участки подведены к системам центрального снабжения – водопроводы, канализация и даже электроэнергия. Если со светом дело обстоит более или менее понятно, а для сбора отходов существуют системы автономной канализации, шамбо и тому подобное, то водоснабжение остается под вопросом.
Еще наши предки, черпающие силы из природы, нашли оптимальные варианты источников питьевой воды, таких как колодцы и реки. Чистая, прозрачная, даже лечебная вода, по вкусу напоминающая нечто простое, но чудесное – что может быть лучше? Склонившись к варианту с личным колодцем, вы вроде как, решили проблему, но возникает новая – это система очистки поступающей воды, призванная сохранить здоровье вам и вашей семье. Организовать автономную систему водоснабжения загородного дома можно самостоятельно, главное – придерживаться всех правил и норм, позвать дельных помощников и верить в хороший исход всего мероприятия.
Бюджетный, надежный и независимый источник воды для еды, хозяйственных нужд, к тому же полного обеспечения дома – настоящая реальность, которая обеспечит вашей мечте долгую жизнь. Подключение насосной станции к колодцу – это многоэтапный, но довольно простой процесс, после которого проблем с водой у вас не будет никогда, вне зависимости от внеплановых отключений электроэнергии или неполадок коммунальных служб.
Основы и принципы работы насосной системы
Насосная станция в колодце – это устройство, обеспечивающее частный дом или дачу водой из колодцев во дворе. Главным отличие любого насосного оборудования от обычного насоса является способность устройства станции поддерживать (автоматически) постоянное давление воды в системе водоснабжения. Насос, которым пользуются многие хозяева частных домов входит комплектацию насосной системы, но скорее как часть общего сложного механизма.
Таким образом, насосная станция в колодец не только обеспечивает постоянный доступ воды, но и не нуждается в человеческой регулировки. В состав станции, помимо знакомого всем насоса, входит гидроаккамулятор. По сути, станция для автономного водоснабжения дома состоит с емкости, в которую забранная ранее вода из насоса поступает непосредственно в ваш кран или стиральную машину.
Столь сложная система не может функционировать без дополнительных мелочей, вроде арматуры, соединительных элементов и клапанов, которые помогают в заборе воды, ее фильтрации и очистке, прежде, чем она попадет вам на стол. Насосная станция для колодца работает по простому принципу:
- насос откачивает воду из вашего колодца и по трубам она попадает в гидроаккумулятор;
- после заполнения всего объема емкости (гидроаккумулятора) насос останавливается с помощью дополнительного реле;
- емкость регулирует давление воды в вашем кране;
- после опустошения гидроаккумулятора, реле запускает насос снова.
Насосная станция – это наиболее подходящий вариант для колодцев глубиной не больше 10 метров, что вполне типично для загородных домов, тем самым, исключая необходимость покупки дорогостоящих и затратный глубинных насосов.
Правильный выбор насосной станции
В первую очередь, перед покупкой насосной станции, вам нужно определиться с задачами и нагрузкой, которые вы ставите перед всей системой автономного водоснабжения. Насосные станции бывают двух видов: с гидробаками и автоматические. Насос с гидробаком выполняет роль «посредника», закачивающего воду заранее, что бы вы могли пользоваться нужным вам объемом в любое удобное время.
Такой вид станции удобен тем, что ему нестрашны отключения электроэнергии, ведь в емкости всегда есть запас воды (размер емкости вы можете выбрать по собственным нуждам и потребностям), насос работает лишь в то время, когда запасы воды с аккумулятора истощаются, в остальном же – он попросту не задействован (экономия энергии).
Значительным, и пожалуй, единственным минусом такой системы является зависимость водонаргевного котла, который может отключаться из-за перепада давления воды. Устанавливать такие насосные станции легко и стоят они достаточно дешево по сравнению с явной эффективностью и простотой в работе.
Автоматические станции исключают недостатки, связанные с отключением электричества или временной медленной работой насоса. Такие устройства не имеют гидробака, исключая необходимость его чистки или замены.
Будущее «место жительство» насосной станции
Прежде, чем перейти к установке станции для автономного водоснабжения, стоит определиться с местом, где более верно и эффективно следует установить основную часть станции. Схема подключения насосной станции к колодцу начинается со стратегических решений.
Для этих целей подходят либо подсобные помещения, вблизи колодца или отдали – у водопровода, покрытого грунтом (траншея), либо же в специально построенной конструкции возле дома, на крайний случай можно воспользоваться подвалом. Минус, склоняющий против первого варианта – это быстрое изнашивание и коррозия станции, зарытой в земле.
Каким бы ни стал ваш выбор – помните о гидроизоляции помещений и защите их от внешних негативных воздействий.
Монтаж и установка насосной станции
Залог вашего успеха – это не только выбор правильной и эффективной насосной станции, но и корректная установка всех ее составляющих. Эксплуатация станции в будущем играет немаловажную роль в том, сколько вам прослужит именно эта модель насосной станции.
Как подключить насосную станцию к колодцу и обойтись без помощи профессионалов? Если вы уверены в собственных силах и элементарных строительных правил, то эта задача вам по плечу. План работы рекомендуется разделить на ряд последовательных этапов – это не только сэкономит время, но и позволит вам выполнить все технические требования в полной мере.
Для начала насосная станция прикрепляется к специальной постройке или стене подвала, обеспечивая пространство для впускного и выпускного отверстий. При установке станции стоит помнить о прокладках, способных приглушить вибрацию от работы устройства. Далее фильтр и запорные элементы соединяются, обеспечивая «вход» в станцию. Гидроаккамулятор и реле обеспечивают так называемый «выход» устройства, затем реле подключается к насосу.
Таким образом давление реагирует не только на бак, но и насос, гарантируя корректную работу всей насосной системы.
Напоследок устанавливаются обратные клапаны, обеспечивающего надежность и прочность выхода из насоса. Еще одна мелкая, но значительная деталь всей станции – второй фильтр, предупреждающий заиливание системы.
Погружная насосная станция для вашего колодца
Погружная насосная станция для колодца – это оптимальный выбор с минимальными затратами денег и ваших сил. Для большинства насосных станций существует досадный предел возможностей в виде максимальной глубины в 10 метров. Системы, оснащенные погружным насосом, решают эту неприятную особенность и позволяют установить специальные системы для более глубоких колодцев. Комплектация таких насосов позволяет выдерживать воду, давление и сопутствующую коррозию.
Самые недорогие станции – это системы вибрационного принципа работы. Основой таких станций являются электромагниты: подвижный и залитый смолой. На ряду с низкой стоимостью насосная станция с погружным насосом для колодца вибрационного типа обладает простотой в ремонтных и очистительных работах (потому вы можете выполнить их самостоятельно).
К тому же такие станции потребляют минимальное количество электроэнергии, а соответственно и денег на оплату коммунальных услуг. Еще один недорогой вариант – это шнековая станция, тихая и удобная в эксплуатации. По работе она напоминает центробежную систему (наиболее надежную), но стоит в разы меньше.
Колодезная станция – это система, благодаря которой вам больше не нужно подолгу качать воду из колодца или мучительно доставать ее ведрами. Вариаций насосных систем много, одни призваны бесшумно выполнять поставленную задачу, и не тратить много электроэнергии в ущерб вашим интересам, другие отличаются особой мощностью, оснащены дополнительными деталями, имеют электронасос и прочие ухищрения – позволяющие пользоваться водой в любое удобное для вас время.
Как установить насосную станцию в колодце и будет ли установленный аппарат полезен? На эти вопросы могут ответить тысячи довольных, а главное спокойных хозяев загородных домов, знающих на себе преимущества воды в доме в любое время суток, при любой погоде и с любыми перебоями государственных служб.
vodospec.ru
Как правильно выбрать насосную станцию для своей скважины
Перед тем, как приступить к подключению насосной станции, нужно будет еще и сделать ее правильный выбор. Это позволит обеспечить максимальную эффективность водозаборной скважины.
Причем, выбор может осуществляться в зависимости от нескольких параметров:
- От поставленных эксплуатационных задач;
- От качества используемой воды и от ее источника;
- От того, в каком режиме будет эксплуатироваться скважина.
Что касается первого пункта, то сегодня предлагается главным образом два типа насосного оборудования – для промышленных нужд и для бытовых. Первый вряд ли потребуется обычному человеку. Ведь они могут занимать несколько этажей зданий и предназначаются для перегона миллионов кубометров воды. А вот бытовые насосные станции следует приобретать, исходя из того, для чего именно планируется использовать скважину: будет ли это водозабор для питья или только для сантехники, а может быть, для полива или для подпитки системы отопления.
Обустройство насосного оборудования будет зависеть и от того, какой именно источник воды будет использоваться. В принципе, здесь всего три варианта: колодец, скважина или центральный водопровод.
Наконец, выбор конкретной модели может зависеть и от того, насколько интенсивно планируется осуществлять водозабор. Если речь идет о не слишком частом использовании, то можно приобрести насос, который включался бы вручную. В этом случае можно будет самостоятельно регулировать частоту включения и выключения устройства. Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев предпочтительнее все-таки автоматический насос. Он включается в работу и отключается – как только будет приведен в действие тот или иной сантехнический агрегат.
Если применяется схема с гидроаккумулятором, то насос будет включаться реже – по мере того, как бак будет опустошаться. Оптимальным режимом работы насоса считается включение его не более 4-5 раз в течение часа. В противном случае оборудование может преждевременно выйти из строя. В принципе, для большинства насосных станций легче выдержать однократное включение на продолжительное время, чем часто и понемногу.
Нужно также учесть и объемы потребляемой воды. Расчеты производятся обычно в литрах в час. Считается, что в среднем человеку в сутки требуется около 250 литров воды.
Что нужно знать еще о насосной станции
Насосная станция не только должна обеспечивать подачу воды из скважины к потребителю, но и обеспечивать оптимальный напор. Ее можно располагать в самых разных местах системы водоснабжения. К примеру, если речь идет об обустройстве скважины общего назначения, то оптимальным вариантом можно считать монтаж погружного насоса. Но можно обустроить поверхностные насосы, которые располагаются на уровне земли и забирают воду из скважины через шланг. Правда, поверхностный насос не рекомендуется применять для забора воды из больших глубин. Как правило, глубина скважины в этом случае не превышает 9 метров.
Для того, чтобы давление в системе было всегда стабильным, рекомендуется устанавливать специальный гидроаккумулятор. Конструктивно – это не что иное, как самый обычный бак, который внутри имеет специальную упругую перегородку (чаще всего – резиновую). Когда давление повышается, перегородка растягивается, а когда понижается – то сжимается, выдавливая необходимый запас воды в систему. Вместо перегородки может применяться и упругая емкость. Но принцип работы тот же самый.
Насосная станция предполагает и наличие узла управления, который должен определять, когда следует включить насос. Также обычно в комплекте идет манометр, который показывает существующее на настоящий момент давление воды в системе.
Варианты, где можно установить насосную станцию
Смонтировать насосную станцию можно в трех местах – внутри кессона, в подвале или же в специально оборудованной пристройке. Наиболее практичным считается обустройство станции в подвале, так как это максимально надежно защитит ее от механических повреждений, от атмосферных неблагоприятных воздействий и от промерзания в холодные период года.
Конечно, такое осуществить не всегда возможно. Поэтому нередко насосы ставятся в кессонах. Это специальные баки, которые и призваны защитить все оборудование от разного рода неблагоприятных воздействий окружающей среды. Изначально кессоны предназначались для проведения работ на большой глубине – чтобы водолазы не страдали от так называемой кессонной болезни – отсюда такое название устройства. Но сегодня подобного рода устройства применяются и для иных нужд. В том числе, и для того, чтобы защитить насосное оборудование скважины.
Кессонные баки могут быть выполнены из различных материалов. Как правило, их дополнительно утепляют и монтируют с таким расчетом, чтобы сама станция располагалась ниже уровня промерзания почвы – примерно на глубине в два метра. В том случае, если скважина не слишком глубокая, не превышает 9 – 10 метров, то можно обойтись однотрубной насосной станцией. Если же речь идет о скважине глубиной до 20 метров, то стоит приобрести двухтрубную модель с эжектором.
Так или иначе, но перед тем, как приступить к монтажу, нужно будет разработать подробный проект подключения, в котором следует предусмотреть самые, казалось бы, незначительные мелочи.
Общие требования к месту установки насосного оборудования
Насосную станцию следует устанавливать на достаточно прочном основании – чтобы избежать повреждения устройства из-за сильной вибрации. Более того, если недостаточно закрепить насос к своему основанию, то из-за вибрационных нагрузок корпус может повредиться – в результате образуется течь.
Обратите внимание! Насосное оборудование – какого бы вида оно ни было – ни в коем случае не должно касаться ни стен, ни потолка. Если нет возможности провести монтаж внутри отапливаемого помещения, то следует провести необходимые мероприятия по теплоизоляции. Падение температуры окружающего воздуха даже до нуля градусов может привести к тому, что все компоненты устройства перестанут правильно функционировать.
Как можно подключить насосную станцию к скважине или к колодцу
Если нужно осуществить подключение станции к колодцу или к водозаборной скважине, то потребуется выполнить следующие действия:
- Для начала нужно будет осуществить сборку эжектора – специального литого чугунного узла, оборудованного тремя выходами для трубных соединений;
- В нижней части этого узла надо установить сетчатый фильтр;
- Сгон необходимой длины и диаметром 3,2 см надевается на раструб из пластика в верхнем секторе эжектора;
- Теперь нужно провести сборку сгона нужного размера. Он состоит, как правило, из двух частей, которые оснащаются переходными соединениями. При этом на выходе обустраивается бронзовая муфта, через которую можно провести переход на трубу из полиэтилена;
- Чтобы все соединения имели необходимую степень герметичности, можно использовать уплотняющую пасту или же лен;
- Теперь необходимо вырыть траншею, глубина которой была бы больше уровня промерзания грунта в данной местности;
- В траншею укладываются трубы. Обсадную трубу нужно оснастить специальным оголовком. Как вариант – оснастить колено с плавным углом;
- Чтобы соединить трубу и эжектор, применяется муфта;
- Перед тем, как опустить другой конец трубы, его нужно просунуть в колено под прямым углом, а оставшееся пространство загерметизировать при помощи монтажной пены;
- Теперь труба соединяется с угловым переходником под прямым углом, который, в свою очередь, соединяется с наружной частью трубопровода;
- Собранный эжектор теперь помещается на необходимую глубину внутрь скважины. Отметка глубины должна находиться на том же самом уровне, где выходит обсадная труба;
- Оголовок трубы нужно укрепить на обсадной трубе при помощи армированного строительного скотча.
Во время выполнения этих работ новички нередко допускают ряд типичных ошибок:
- Во время прокладки труб к жилищу не принимается во внимание запас по длине, то есть не учитываются всевозможные изменения направления и изгибы трубы, а также толщина фундамента зданий;
- Все резьбовые соединения нужно затянуть не только руками, но и ключом. Ведь из-за давления воды они могут со временем и разгерметизироваться;
- Не было оказано внимания гидроаккумуляторному баку. В том случае, если в системе давление упадет до 1,2 – 1,5 атм., его потребуется поднять компрессором или при помощи насоса для автомобильных камер.
Как осуществить подключение насосной станции к водопроводу
Если в системе водопровода регулярно падает давление, то наиболее действенным решением проблемы можно считать подключение насосной станции.
В этом случае перед тем как начать работы по подключению насоса, нужно будет приобрести и смонтировать аккумулирующий гидробак. Алгоритм работ здесь будет таким:
- В нужном месте водопроводная труба разъединяется. Ее конец от центральной магистрали водоснабжения присоединяется к гидробаку;
- Из бака воду нужно направить на вход насосной станции;
- К выходу же нужно подключить тот конец трубы, что идет к дому;
- Затем необходимо провести монтаж электрической проводки станции;
- Если все было выполнено верно, можно приступить к настройке насосного оборудования. Процесс этот призван обеспечить оптимальное давление в трубопроводной системе. Для регулировки через специальное отверстие в улитку нужно закачать примерно два литра воды. Затем нужно замерить, на каком именно этапе произошло отключение насоса. Оптимальным считается для отключения достижения давления от 2,5 до 3 атмосфер. А для включения – от 1,5 до 1,8 атмосферы.
Сам процесс регулировки заключается в том, что потребуется вскрыть крышку на реле и найти винт с маркировкой ДР. Следовательно, винт крутится в сторону плюса или минуса. А чтобы отрегулировать только давление на включение, нужно вертеть винт с маркировкой Р.
С точки зрения специалистов
Ольга Суржикова, продавец-консультант: Рекомендуется вместе с насосной станцией приобрести еще и магистральный фильтр на воду. Это позволит оборудованию работать еще дольше. Стоимость фильтра невысока, зато можно будет значительно сэкономить на ремонте насоса. Фильтр рекомендуется менять не реже, чем раз в 90 дней, хотя в целом частота замены будет зависеть от конкретных условий эксплуатации.
Геннадий Алексеевич Монин, монтажник насосного оборудования: Если пол в выбранном месте для установки насосной станции не слишком ровный, то можно обустроить специальную платформу из кирпича. Проверить, насколько подготовленная платформа качественная, можно при помощи обычного строительного уровня.
79w.ru
Плюсы и минусы насосной станции
У насосной станции есть свои недостатки и достоинства. Прежде всего, это очень удобно — все основные механизмы скомпонованы в единый блок, а потому просто при приобретении, регулировке, монтаже, в обслуживании.
Требует минимум дополнительных трат. Система обладает врожденным иммунитетом к гидроудару — скачкам давления при открытии и закрытии расходных кранов.
Минусов всего два, и оба незначительные. Установка получается шумной. Второй относительный минус — невозможность без дополнительных механизмов подъема воды с глубин выше 8-10 метров.
Шумность нейтрализуется условиями установки и размещения. Глубину подъема можно увеличить введением дополнительного устройства — эжектора.
Они бывают двух типов. Встроенные и внешние, выносные. Встроенный отличается большей производительностью, но увеличивает шумность всей конструкции. Как уже говорилось, этот недостаток лечится вниманием к монтажу и размещению.
Выбор мощности и модели
Даже небольшая и маломощная установка способна обеспечить солидную производительность, достаточную для снабжения водой нескольких потребителей. Спорить же о достоинствах той или иной марки и вовсе бесполезно — это как обсуждать автомобили. У каждого есть свои поклонники.
Главным фактором, влияющим на производительность, является объем накопителя — насос работает с перерывами. Его задача закачивать воду в гидроаккумулятор, как только давление упадет ниже заданного уровня.
А вот расход воды и давление в сети поддерживает уже гидроаккумулятор. Следовательно, чем он больше по объему, тем реже срабатывает автоматика, тем меньше пусковая нагрузка на двигатель.
Тут еще следует учитывать, что половину объема накопительного бака занимает сжатый воздух, обеспечивающий давление в системе и вытеснение воды. Следовательно, водой заполнена только часть объема бака. И, при выключенном насосе, потребитель может рассчитывать только на нее.
Требуемый объем зависит от многих факторов: количества проживающих, установленного оборудования и так далее.
Но схематично это выглядит так:
- один или два человека или дача, где только один умывальник или примитивный душ — объем гидроаккумулятора 24 литра;
- три-четыре человека уже должны присматриваться к размерам 50 литров или больше;
- свыше 5 человек — минимальный объем бака 100 литров.
Кроме характеристик производительности, которые обязательно следует брать во внимание, есть факультативные опции. Например, наличие реле сухого пуска. Оно не обязательно в конструкции, но вполне способно при определенных условиях продлить жизнь станции или предотвратить ее поломку. К сожалению, оно несколько увеличивает стоимость и сложность системы.
Определение места установки
Лучше всего располагать напорную станцию максимально близко к точке забора. В этом случае снижается инерционность системы. Она быстрее реагирует на расход воды и оперативно восполняет его.
То есть вся система работает более ровно, без скачков давления, более стабильно. Так что в идеальном мире лучшим решением будет установка насосной станции в колодец. Что не всегда возможно.
Вариант #1 — монтаж непосредственно в колодце
При установке в колодце решается проблема удаления станции от источника. Шумность механизмов тоже никак не отражается на комфортной эксплуатации — двигатель работает вне жилой зоны.
Есть и недостатки. В первую очередь улучшаются условия работы механизмов — главным образом повышенная влажность. Мероприятия по гидроизоляции и герметизации узлов не дают ожидаемого эффекта — по причине конденсата.
Монтаж станции внутри колодезной шахты могут выполняться двумя способами:
- съемное крепление с креплением за верхнюю поверхность шахты колодца;
- стеновой кронштейн в колодезном стволе.
Оба способа примерно равнозначны. Первый чуть проще, второй компактнее. Оба они мешают другим способам подъема воды — ведром, например, уже манипулировать неудобно, а неизбежно при этом капающая вода не прибавляет станции срока службы.
Дополнительно колодец потребует утепления наземной части. Конечно, температура воды и грунта на такой глубине неизменно плюсовая, но возможно поверхностное, локальное замерзание воды и образование льда — даже это для насосной установки совершенно противопоказано.
Вариант #2 — кессон или отдельное помещение
Еще существует вариант установки насосной станции в специальном служебном колодце, выкопанном у основного, служащего для водоснабжения — это называют установкой в кессоне. Альтернативой ему будет монтаж оборудования в наземном служебном помещении.
Кессонный способ монтажа имеет такие же плюсы, что и установка непосредственно в колодце. Тихо, близко к точке забора, удобно. Чаще всего кессон монтируется максимально вплотную к кольцам колодца — при много меньшей глубине залегания, естественно.
Из отрицательных моментов стоит отметить возможность образования конденсата. И необходимость серьезного утепления, причем самого тщательного. И, если возможно, борьба с конденсатом. Это все при самой качественной гидроизоляции — грунтовая влага в кессоне совершенно не нужна.
Тут же обязательные мероприятия по предотвращению попадания внутрь кессона талой или дождевой воды — в большинстве случаев они решается конструкцией люка. С остальным придется повозиться.
Постройка наземной подсобки специально для насосной станции совсем простая с позиции технологии. Но и тут требуется утепление. А, поскольку расположение наземное, то к необходимости утеплителя добавляются заботы об отоплении. Минусовые температуры недопустимы в помещении, где смонтирована насосная станция.
Вариант #3 — внутри дома
Третий вариант размещения — внутри дома, в котором организовывается водоснабжение. Из-за шумности оборудования лучше всего его ставить обособленно — обычно для этих целей используют котельную или подвал. Но, в условиях дефицита места, монтаж может быть произведен в ванной комнате или прачечной, подвале или под лестницей.
В любом случае следует озаботиться шумоизоляцией. Иначе проживать в таком доме будет, мягко говоря, не очень комфортно. А если выбран вариант установки станции в подвале, то следует проконтролировать необходимость дополнительной гидроизоляции. Если в подвале влажно.
Когда насосная станция смонтирована в доме, всегда помним про удаление от питающего колодца. Этот фактор тоже может скорректировать точку монтажа уже относительно внутренней географии дома.
Требования к монтажу главного блока
Непосредственно саму станцию тоже следует устанавливать по определенным правилам. Ее крепят болтами к основанию. Основание желательно бетонное. Допускается жесткая стальная рама из профильного проката. Ее конструкция сварная или на болтовых сочленениях.
Очень полезно установить на прокладку из толстого листа жесткой резины — этот амортизатор снизит ударные нагрузки при включении и снизит шумность работы.
Значительно реже в этих целях применяют пружинные стальные амортизаторы, подкладываемые под основание, по типу крепления эксцентрика-возбудителя вибростола.
Но такое крепление, при малейшем ослаблении или нарушении регулировки, способно разбивать крепежные гнезда на основании станции и создавать ненужные нагрузки на водопроводные фитинги — слишком большая амплитуду колебаний. Так что лучшим вариантом будет жесткий резиновый лист толщиной до 3 сантиметров. Жесткость примерно такая же, как у протектора летней автомобильной шины.
Важно уделить должное внимание электрической части. Обязательно подключение корпуса станции к контуру заземления — вне зависимости от выбора места установки. Очень полезно применение УЗО (устройство защитного отключения — второе название этого механизма «устройство дифференциального тока») — особенно, если выбран вариант с кессоном или установку произвели непосредственно в колодце.
В любом случае, станция должна иметь индивидуальный защитный электрический контур — как минимум автомат-выключатель с током срабатывания чуть выше номинального пускового тока установки.
Кроме того, на срок службы электрической части станции положительно сказывается наличие стабилизаторов, сетевых фильтров и источников бесперебойного питания. Может, на сам двигатель они и не смогут оказать существенного влияния, но для электроники в составе узла автоматики станции такое дополнение будет весьма полезно.
Обустройство водопроводной сети
Технически, подключение насосной станции к колодцу можно разделить на два участка. До и после станции. Есть между ними важное различие. Образно говоря: до станции — сфера влияния непосредственно насоса.
После станции — уже область заботы бака гидроаккумулятора, поскольку именно он отвечает за расход воды и создание давления в системе водоснабжения. Поэтому рассматривать их проще по отдельности. Тем более, что в них могут использоваться самые различные трубы.
Заборная часть системы водоснабжения
Эта часть общей схемы находится между насосной станцией и колодцем. Именно по ней происходит забор воды и питание системы. Устройство ее простое, но есть несколько важных моментов.
Чаще всего на забор идет труба ПНД диаметром 32 мм. Труба подачи такого сечения не будет создавать лишних нагрузок на насос. Пластиковая труба легче переносит замерзание, гидроудары. Не боится коррозии. Потому и предпочтительна в такой роли. Один ее конец опущен в воду, второй подключен к станции.
Со стороны воды на трубе крепится обсадная муфта. На нее накручивается обратный клапан, не дающей потоку воды двигаться обратно в колодец. Таким образом, клапан препятствует опустошению системы — она остается всегда заполненной.
На клапан следует накрутить специальный наконечник-сетку. Сетка играет роль грубого фильтра, задерживающего песчаную взвесь и крупные фракции, которые могут встречаться в воде.
Чаще всего обратный фильтр имеет посадочную резьбу на дюйм. Так что в этом узле потребуются муфты с переходом 32 — 1РН.
Трубу выводить из колодца лучше на уровне ниже глубины промерзания грунта. Можно утеплить трубу и пропустить через верх, но все же лучше пустить ее к дому на глубине. Если такой возможности нет, то теплоизоляционную скорлупу хорошо дополнить специальным электрическим обогревателем для труб — он предотвратит замерзание воды.
Трубу ведут под землей, на глубине ниже расчетного промерзания. Чаще всего это величина 1,4 — 1,8 метра. Зависит от региона. Ввод в дом лучше произвести на этой же глубине. Если не получается, то ввод обязательно утепляют, причем очень и очень тщательно. Утеплитель должен начинаться ниже опять же глубины промерзания.
Когда ведут трубу по траншее, то перед тем, как засыпать ее грунтом, неплохо бы засыпать ее песком. Песчаная прослойка не даст каких-то серьезных преимуществ по дренажу или подобным вещам, но позднее может служить хорошим индикатором — песок при рытье послужит сигналом близости трубы.
Труба подачи заканчивается обжимной муфтой с переходом на дюймовую резьбу для подключения к станции. На этом участке неплохо бы поставить еще один дополнительный сеточный фильтр (необязательно) и разборный фитинг «американку». Уже обязательно — она нужна на случай профилактики или ремонта станции. Запорной арматуры и дополнительных систем очистки воды на этом участке не нужно.
Водопровод после насосной станции
Выход насосной станции обычно имеет резьбу 1 дюйм. Но этот диаметр уже не так важен при монтаже системы — его можно легко сократить до половины дюйма. На расходной магистрали работает уже не насос, а гидроаккумулятор. Поэтому возможное повышение нагрузки по причине меньшего сечения трубопровода роли не играет.
Так что многие при монтаже ставят переходную футорку с дюйма на половину — таким образом экономят средства на дальнейшую сборку системы, поскольку трубы и фитинги меньшего диаметра стоят дешевле.
В футорку ввинчивают запорный шаровый кран на случай проведения профилактических и ремонтных работ с системой. От шарового крана через разборную «американку» уже делают выход в систему водоснабжения дома. Ее особенности уже зависят от того, какие трубы используются в доме — полипропилен, металлопласт или традиционные металлические трубы.
Сразу за запорным шаровым краном врезают и колбу с фильтром очистки воды. До станции ставить его нецелесообразно. Он лучше работает при равномерном токе воды, что возможно только после насосной станции — на питающей магистрали до станции вода движется слишком импульсивно, с большей пиковой мощностью. После гидроаккумулятора ее движение более предсказуемо и стабильно.
Фильтр тоже должен отсекаться от системы кранами — на случай его замены. И тут же неплохо предусмотреть обводную магистраль — на случай, если эта замена по той или иной причине затянется. Естественно, что этот байпас тоже должен перекрываться. Иначе ток воды будет всегда идти через него — по правилу наименьшего сопротивления.
После фильтра уже можно разветвлять магистраль — на холодное и горячее водоснабжение, на питающую ветку для системы отопления и так далее. До фильтра можно сделать отвод на нужды полива участка — растения не так требовательны к качеству воды, как человек. Для остальных целей лучше пускать подготовленную воду.
Характеристики фильтра зависят от особенностей воды в колодце. Их можно определить после заключения о составе воды. Иногда могут потребоваться даже несколько фильтров — например, против известковых включений и железистых соединений. Универсальных типов не существует в природе.
Если планируется только сезонная эксплуатация системы водоснабжения (например, в дачном домике), то следует поставить арматуру для спуска системы. Обычно это простой кран в самой низкой ее точке.
Пуск станции в эксплуатацию и тестирование
Первый пуск после монтажа или восстановление работоспособности системы после длительного «сухого» прост, хотя и требует определенных манипуляций. Цель ее — заполнить систему водой до первого включения в сеть.
Это несложная процедура, не требующая особенных навыков. На насосе есть пробка, которую следует отвернуть. В отверстие вставляют простую воронку, через которую и заполняют систему — важно залить питающую трубу и насос с гидроаккумулятором. На этом этапе требуется немного терпения — важно не оставить пузырьков воздуха.
Заливают воду до горловины пробки, которую потом снова закручивают. Потом простым автомобильным манометром проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе. Система к пуску готова.
Чтобы было понятнее как проводить тестирование насосной станции, мы подготовили для вас 2 галереи.
Часть 1:
Часть 2:
Выводы и полезное видео по теме
Небольшая видео-памятка по установке насосной станции:
В дальнейшем насосная станция не требует особых забот или повышенного внимания. И, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, служит долго и надежно.
Вы уже сталкивались с выбором и установкой насосной станции для колодца и можете дополнить наш материал дельными советами? Пожалуйста, поделитесь своим опытом и знаниями с посетителями сайта в расположенном ниже блоке.
sovet-ingenera.com
Выбор места установки
Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.
Как определить глубину всасывания
При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.
Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.
Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.
Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.
При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.
Соображения безопасности
Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.
Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.
Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.
Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.
Удобство и условия эксплуатации
Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.
Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.
Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.
Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.
Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.
Подключение насосной станции
Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:
- Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
- Сама станция.
- Трубопровод, идущий к потребителям.
Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.
Водоснабжение из колодца для постоянного проживания
Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).
Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.
Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).
При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.
Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.
Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.
Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.
Подключение насосной станции к водопроводу
Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.
На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.
Подключение к скважине
Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.
Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.
Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.
Пуск насосной станции
Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.
Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться. Есть несколько возможных причин:
- нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
- где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
- слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
- зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.
Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.
stroychik.ru
