Вибрационный насос устройство

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера. Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт такого насоса своими руками. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора.

И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.


• «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары.

При перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана.

На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• Электрическая часть.
• Механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 —неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий.

• Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
• Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.


• Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
• Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
• Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться.

Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи.

Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса.

С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи.

Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, помогающая произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе! И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

sovet-ingenera.com

Все владельцы собственных участков знают, что устройство вибрационного насоса малыш – это лучшее устройство для перекачивания воды из водоемов и полива насаждений.

Несмотря на свое название, этот насос способен вытянуть воду даже с сорока метров глубины, поэтому в любом хозяйстве он незаменим.

Но используя любой агрегат, необходимо знать, как он устроен, на случай не предвиденных поломок. Устройство вибрационного насоса Малыш довольно простое:

Основные элементы:

Электромагнит. Выполнен из двух деталей – одна называется «сердечник» (из-за сходства с сердечной мышцей) имеет форму буквы П и сделана из особой стали. Вторая называется – «обмотка», которая представляет собой две соединенные катушки, залитые компаундом.

Вибратор. Состоит из элемента с интересным названием  «якорь», с интегрированным  в него штоком из металла.

На нем  закреплен амортизатор, в котором есть деталь цилиндрической формы, она служит ограничителем сжимания.  Рядом с амортизатором, есть диафрагма из резины, которая является точкой опоры для стержня и направляющей.

Корпус. В него интегрирован специальный клапан, который призван закрывать отверстия для выхода. Если давления нет, то вода вытекает через специальную щель шириной в 8 миллиметров. 

Это основные детали насоса, есть же еще и второстепенные, но не менее важные элементы, которые входят в устройство вибрационного насоса Малыш:

1. Муфта
2. Поршень
3. Клапан
4. Упор
5. Патрубок
6. Капроновый трос

Помимо устройства, для ремонта необходимо понимать, как работает устройство вибрационного насоса малыш:

Как только мы подаем питание, якорь начинает подниматься к сердечнику, а потом отбрасывается обратно. Примерно, в секунду он поднимается сто раз.

Важно! Водяная станция, здесь!

За счет вибрации поршня, образуется гидромеханическая  камера, которая получается благодаря объему, заданному стержнем и клапаном.

Из-за того, что устройство вместе с водой закачивает еще и воздух, вода как бы пружинит, а потом выталкивается в трубку, которая собственно и нужна для того чтобы направлять напор. Стоит отметить, что при закреплении насоса, нужно использовать только тот трос, который входит в комплект, так как он безопасен в обращении.

Многие пытаются сэкономить, купив китайский аналог Малыша, но экономия часто выходит боком. Во-первых, корпусы китайских насосов сделаны их алюминия, что в итоге добавит вашей воде таких «приправ», как медь и цинк, и они будут отнюдь не лекарственными.

Во-вторых,  на них часто нет информации об изготовителе, что является нарушением ваших прав как потребителя, плюс лишает возможности выслать претензии, которые у вас обязательно будут. В-третьих, такие насосы выполнены с нарушением техники безопасности и в итоге вас может ударить током.

Поэтому лучше купить насос нашего производства, и внимательно ознакомившись с его устройством, пользоваться им долгое время, тем более что ломаются они крайне редко. Также вам не нужно будет беспокоиться о безопасности, ведь Малыш надежен и проверен годами.

 А так же вы можете посмотреть видео Ремонт насоса «МАЛЫШ»

dachnoe-delo.ru

Устройство вибрационного насоса

Конструкция вибронасоса состоит из таких элементов:

• Вибрационный блок;
• Амортизатор;
• Шток;
• Шайба;
• Вставка из резины;
• Резиновый поршень;
• Гайка;
• Водяной канал;
• Камера всасывания;
• Силовое устройство.

Вибрационный блок в устройстве отвечает за показатели производительности и экономичности прибора. Этот элемент состоит из якоря, вокруг которого расположен амортизатор. К якорю крепится шток, роль которого играет магнит П-образной формы. Вода из камеры нагнетания поступает в трубопровод через водяной канал.

В качестве защиты амортизатора выступает металлическое кольцо. Производительность агрегата может меняться посредством регулировки длины поршневого хода и количества шайб. Этот показатель может повышаться при увеличении длины штока. При этом поперечное сечение уменьшается.

Роль обратного клапана играет резиновая вкладка. Она препятствует вытеканию воды, попавшей в насос. В случае износа резиновых вставок напор жидкости становится меньше.

Резиновый поршень фиксируется в устройстве посредством гайки. Продолжительность его службы может меняться в зависимости от чистоты всасываемой жидкости. Если в ней много песка, то элемент приходится часто менять. Силовая часть насоса оборудуется сердечником, внутри которого находится кварцевый песок и эпоксидная смола. За всасывание воды отвечает специальная камера внутри агрегата.

Принцип работы вибрационного насоса

Зная о том, как работает вибрационный насос, его владельцу будет гораздо легче устранять неисправности агрегата. Принцип действия устройства основан на намагничивании сердечника, притягивающего вибрационную катушку. Это происходит сразу же после запуска насоса. После этого поршень посредством стока передает движение воде и проталкивает ее дальше.

Процесс намагничивания занимает несколько секунд, за которые амортизатор пружинит и отбрасывает шток. Усилие сжимания передается жидкости, и она поступает в камеру нагнетания. Сразу же после этого вода вытекает в трубопровод. Частота всего этого процесса может достигать количества до 100 раз в секунду.

Классификация вибрационных агрегатов для забора воды

По типу забора жидкости данные устройства делятся на два вида:

• Вибрационный насос с верхним забором воды – у такого агрегата всасывающий клапан располагается сверху. Если уровень жидкости в скважине или колодце занижен, то насос может быстро прийти в негодность;
• Устройство с нижним забором воды – данный насос гораздо чаще всасывает различные примеси почвы. Из-за этого агрегаты этого типа быстрее перегреваются и приходят в негодность. Чтобы исключить возможность перегрева, устройство должно оснащаться термической защитой.

По типу материала корпуса насосы могут быть:

• Алюминиевыми – они быстрее подвергаются образованию коррозии, однако лучше переносят механические повреждения;
• Пластиковые – не ржавеют, однако их легче повредить при ударе.

По количеству клапанов существуют такие разновидности приборов:

• Одноклапанные – отличается меньшей мощностью;
• Двухклапанные – имеют высокую мощность, но обладают более сложной конструкцией.

Многие эксперты также различают насосы по их стране-производителю. Импортные агрегаты более дорогостоящие в плане покупки и ремонта. Отечественные устройства стоят меньше, но отличаются более низким качеством.

Какие факторы следует учесть при покупке?

Чтобы выбрать действительно качественный насос, необходимо изучить ряд его свойств. К ним относится:

• Производительность устройства – для этого необходимо рассчитать приблизительное количество потребляемой воды всеми живущими в доме людьми. Максимальная производительность предлагаемых сегодня агрегатов – 1200 л./мин.;
• Напряжение сети в доме – при низком напряжении агрегат теряет напор, а при слишком высоком может перегреться. Чтобы избежать этого, следует выбирать устройства с термической защитой;
• Возможность использования агрегата зимой – такие устройства оборудуются прорезиненным проводом и универсальным переходником.

Изучив все эти факторы, вам будет гораздо легче подобрать качественный вибрационный насос, который оптимально подойдет конкретно под ваши задачи.

Рейтинг вибрационных насосов – изучаем, какой вибрационный насос лучше

Чтобы не запутаться в широком выборе устройств вибрационного типа, предлагаем изучить наш обзор наиболее качественных насосных агрегатов. В наш ТОП-4 вошли:

• • На четвертом места расположились модели компании «Тайфун». Эти устройства отличается высокой мощностью, работают от сети 220 В, и нередко используются для грязной воды. Наиболее известной считается модель «Тайфун-2». Она обладает мощностью в 240 Ватт, создает давление в 9 бар и может перекачивать воду на высоту 90 метров. Отличные технические характеристики данного насоса сделали его одним из лидеров на отечественном рынке;

• На третьем места располагаются насосы высокого давления «Калибр». Самый известный представитель – модель «Калибр НВ-200». Она способна перекачивать воду на высоту до 40 метров, имеет мощность в 200 Вт и производительность в 72 м³ за час работы;
• Второе место занимают агрегаты для чистки колодцев компании «Карапуз». Особого внимания среди них заслуживает модель «Карапуз-В» с верхним забором воды. При невысокой цене этот агрегат создает напор на высоту до 70 метров, а его производительность составляет 1 м³ за час работы;
• Лидерами нашего обзора стали насосы марки «Patriot», а именно модель «Patriot-VP». Создаваемый агрегатом напор составляет 72 метра, производительность – 1,09 м³ за час работы, а мощность – 250 Ватт. Модель отличается высоким качеством сборки и прочным корпусом.

Перечисленные модели могут дать фору любому насосу, который находится в их ценовой категории. При этом, большинство из них гораздо дешевле своих аналогов.

Несмотря на высокую надежность вибрационных насосов, со временем они ломаются. Ниже рассмотрим основные неисправности агрегатов и способы их устранения своими руками.

Вибрационный насос гудит, но не качает воду – причины и решение

Спустя определенное время после покупки каждый владелец вибрационного насоса замечает, что устройство работает, но не качает воду. Причин этому может быть несколько:

• Повреждение клапана – убедившись, что причина кроется именно в этом, следует немедленно заменить клапан новым элементом. В качестве профилактики поломки, специалисты советуют менять клапан раз в год;
• Повреждение резинового поршня – в этом случае также на помощь придет замена изношенной детали;
• Ослабление фиксации поршня – данная ситуация возникает в результате вибрации насоса. В качестве ремонта следует закрутить гайку крепление до упора или заменить ее новой деталью.

Чтобы насос не сломался в процессе эксплуатации, следует осматривать его каждые 2–3 месяца. Это поможет предотвратить перегрев устройства.

Что делать, если вибрационный насос работает, а давление не создает?

Причина этому может крыться в электрическом магните. В качестве ремонта потребуется разобрать насос и освободить магнит. Далее потребуется:

1. Размотать старые обмотки катушек и удалить остатки эпоксидной смолы;
2. Намотать новую обмотку в 10 слоев;
3. Провести кабель внутрь корпуса насоса и разделите концы кабеля на 2 части;
4. Скрутить эти концы с обмоткой магнита;
5. Установить катушку обратно в корпус.

После выполнения этой процедуры ваш насос снова будет создавать требуемое давление.

Не качает вибрационный насос – причины и ремонт

Чаще всего причиной этому может стать не столько поломка самого агрегата, сколько падение напряжение сети ниже 180 В. В таком случае агрегат следует немедленно отключить от питания и попытаться нормализовать работу электрической сети. Зачастую в этом помогает стабилизатор.

Важно также помнить, что насос не будет качать воду и при слишком высоком напряжении. В таком случае будет срабатывать автоматика агрегата – предохранитель и другие защитные элементы.

sadovij-pomoshnik.ru

Конструкция вибрационного насоса

Выбор оборудования диктуется суммой нескольких соображений: оно должно быть простым, удобным и надежным в обращении. Плюс, конечно же (в современных условиях это очень важно), оно должно быть еще и дешевым. И наилучшим решением будет погружной вибрационный насос, который одинаково хорошо справляется с откачкой воды из подвалов и низин, с извлечением ее из открытых водоемов и с подачей воды на полив огорода.

Однако всем владельцам садовых участков необходимо по крайней мере в общих чертах представлять себе особенности насосного оборудования. Такие знания помогут выбрать идеально подходящий для конкретного случая вариант, понимать, где определенный вид насоса справится хорошо, а где он категорически бесполезен. Обращать внимание нужно не только на доступность цен, но и на основные характеристики того или иного изделия. Кроме того, при всем совершенстве нынешнего водоподающего оборудования и при стараниях производителей обеспечить высокое качество всякий вид техники имеет свои слабые места.

Вибрационные погружные насосы устроены достаточно просто, в них есть несколько принципиально значимых элементов. Во-первых, силовой агрегат, в данном случае электромагнит с П-образным сердечником. Этот сердечник покрыт слоем эпоксидной смолы в смеси с кварцевым песком и сделан из электротехнической стали. Смола помогает изолировать обмотки от контакта с водой, песок облегчает отвод тепла.

Во-вторых, вибрационный погружной насос оснащен также вибратором, который представляет собой вторую часть П-образного магнита со штоком. На штоке — резиновая шайба. От ее амортизирующих свойств зависит качество работы всего аппарата. Дальше расположена дистанционная муфта, задачей которой является отсечение водяной камеры от электрических деталей. Муфта, скрытая внутри диафрагмы, придает штоку определенное направление и фиксирует его.

Кроме перечисленных блоков, любой вибрационный погружной насос имеет нагнетающую и всасывающую камеры, которые расположены на входе и выходе из него. Специальный амортизатор порой прикрывается кольцом из металла. За счет добавления шайб и удаления имеющихся опытные механики могут регулировать производительность всего насоса. Обратные клапаны, благодаря своей эластичности, пресекают самовольный отток воды в противоположном ходу машины направлении. Крайне важно, чтобы они были чисты и гибки, иначе некоторая часть засасываемой воды будет утекать непроизводительно. И наконец, самая важная деталь всего механизма — это поршень из резины, так как именно он создает разрежение и уплотнение, позволяющее прокачивать воду. Так как на поршень ложится основная рабочая нагрузка, он-то и выходит чаще всего из строя.

Рабочий цикл

Вибрационные насосы для колодцев, при всех внешних различиях, имеют гораздо больше общего, чем кажется. Прежде всего, это затрагивает принципы работы.

Вот на электродвигатель подан электрический ток. Обмотка катушки генерирует магнитное поле, вибратор притягивается к сердечнику. Как следствие, диафрагма насоса прогибается внутрь и, вытягиваясь сквозь шток, оказывается вблизи нагнетающей камеры. Всасывающая камера становится областью пониженного давления, что приводит к подсасыванию туда воды из колодца, проходящей через обратные клапаны.

Поскольку насос подпитывается переменным током, на какой-то момент времени намагничивание прекращается, шток отходит назад, и поршень сжимает воду во всасывающей камере. Давление в ней растет, но обратные клапаны перекрыты. Вода не может деться куда-либо, кроме как перетечь в нагнетающую камеру.

Вскоре намагничивание появляется вновь. Давление внутри нагнетающей камеры также повышается, и вода из нее идет по особым каналам к трубопроводу, а в этот момент на входе начинается очередной цикл.

Вибрационные насосы для скважин получили свое название как раз потому, что в ходе таких циклов, которых в течение секунды происходит несколько десятков, появляется вибрация, которая и служит основным рабочим движением.

Слабые стороны устройства

Как понятно, чего-то экстремально сложного в конструкции нет, и описанные приспособления достаточно неприхотливы. Отсутствие вращающихся деталей, подшипников, минимум трущихся поверхностей делают смазку заведомо ненужной. Практически отсутствующий нагрев радикально снижает износ аппарата. Вибрационный насос для скважины спокойно работает в щелочной воде и в жидкости, содержащей много минеральных солей. Допустимый температурный режим его работы очень широк. Вроде бы никаких слабых мест здесь нет, конструкция очень надежная и продуманная. Однако если посмотреть на проблему под другим углом, становится очевидна ахиллесова пята, которую имеют все насосы вибрационные.

Она связана как раз с главным принципом их работы. Нагнетание воды сопровождается всегда вибрацией. Как следствие, накапливается усталость металла, а то, что должно быть в норме зафиксировано, постепенно смещается. Еще немного подумав, можно понять, в каких ситуациях такой тип насосного оборудования использовать можно, а в каких — крайне нежелательно.

Погружной насос поможет качать воду из колодца, если надо его осмотреть или же просто начать эксплуатировать. Справится он также с подачей воды из различных емкостей, из траншей, ям, котлованов, затопленных построек.

Вместе с тем надо ответить на еще один вопрос, очень важный: вибрационный насос для скважины подходит или нет? Ответы, даваемые людьми, очень разные. Принять верное решение, опять же, можно лишь на основе грамотного представления о системе. А дело в том, что скважина скважине рознь.

Если в колодце, где используется водяной насос, оказалось мало воды, снизу поднимается муть, взвесь, которая затягивается внутрь. Само собой, в трубопровод или шланг поступает грязная вода. Тогда насос выключают, дают время воде отстояться и вновь достичь нормального уровня. Песок осядет на дно.

Что же получится, если вода поступает из скважины? А получится вот что. Труба доходит до водоносного слоя и оканчивается мелкоячеистым фильтром. Через него не проходят разного рода частицы, которые в результате не могут попасть в основную массу выкачиваемой воды. Поскольку деваться им некуда, эти частицы отлагаются вокруг входа в трубу и играют роль дополнительного барьера на пути грязи.

Что будет, если в таких случаях использовать насосы погружные вибрационные? Когда они начинают работать, конус движется, крупные тяжелые частицы поднимаются, а сравнительно мелкие пылевидные фракции опускаются и оказываются у самого фильтра. При совпадении размеров частиц и блокирующей сетки ячейки последней забьются, поступление воды начнет сокращаться. И чем активнее наверху запускают насос погружной, пытаясь получить большее количество воды, чем дольше он работает, тем быстрее происходит засорение.

Но фракции песка могут оказаться меньше, чем ячейки фильтра. Они просачиваются в трубу и либо засоряют поставляемую воду, либо блокируют насос и трубу. Не всегда даже помощь специалистов эффективна, насос может застрять окончательно, и скважина становится печальным напоминанием о бесхозяйственности.

В ряде случаев глубинные воды окружены крупнозернистыми породами или даже камнем, частички которых не попадают в фильтр. Именно с такими ситуациями связаны все положительные отзывы об использовании вибрационного насоса для подкачки воды из скважин.

Правильный выбор

Когда речь заходит о том, какой вибрационный насос выбрать, надо обращать внимание сразу на несколько показателей: это производительность установки (количество воды за час, которое может быть извлечено на поверхность) и высота ее закачки (равная глубине скважины, расстоянию от земли до водной глади, длине труб и плюс еще 20-30% получившейся длины). Оптимальны насосы, поднимающие воду на 60 м.

Еще один важный критерий заключается в том, с верхним или нижним забором воды будет ваша система.

В первом случае исключено засасывание донного песка и грязи, во втором это неизбежно. Зато можно прокачивать скважину или удалять откуда-либо загрязненную воду.

pikucha.ru