Монтаж погружного насоса в скважину: подробное описание с пошаговыми фото самого процесса монтажа глубинного насоса и установки оголовка на скважину с обсадной трубой.
При установке скважины на воду, возникает необходимость монтаже погружного насоса, сразу скажу, что здесь нет ничего сложного, главное соблюдать порядок установки и внимательно следить за каждым шагом, важно ничего не забыть, чтобы не пришлось обратно доставать насос и всё переделывать.
Итак, приступим к монтажу насоса на скважину.
Верхняя часть трубы скважины при необходимости обрезается болгаркой или пилкой по металлу на нужной высоте, оптимальна высота трубы скважины над поверхностью – 20 — 30 см.
На обсадную трубу скважины одевается нижняя часть оголовка и уплотнительное кольцо.
“>
“>
Следующий шаг проверка и подготовка погружного насоса, насос можно опустить в ёмкость с водой и проверить его работоспособность.
Важно! Погружной насос не рассчитан на работу на сухую без воды, поэтому проверять его работоспособность, предварительно не погрузив его в воду не следует!
К насосу подсоединяем и крепим трос, сам трос протягиваем в специальные отверстия на корпусе насоса, затем фиксируем в петлю металлическими скобами.
“>
Фитингом подсоединяем трубу, кабель питания подвязываем к трубе (не в натяжку) используем стяжки.
“>
Начинаем опускать в обсадную трубу скважины глубинный насос, обратите внимание, чтобы кабель не повредился он не должен быть натянутым. Сам насос держится на тросе, трос должен быть в натяжку.
“>
Теперь на трубу насоса одеваем верхнюю часть оголовка, при этом кабель пропускается в отверстие оголовка, на фото видно карабин к которому крепится трос который держит подвешенный насос.
“>
Верхнюю часть оголовка нужно болтами стянуть с нижней частью оголовка.
“>
К кабелю насоса подключаем конденсатор.
“>
Теперь нужно проверить работу насоса, прокачать воду из скважины, включаем насос на пол часа, первая вода может быть немного грязной, но она быстро выйдет и пойдёт чистая. Если с водой всё нормально, можно отключать питание насоса и продолжать монтаж.
“>
Трубу, идущую от насоса обрезаем (с запасом) одеваем фитинг и соединяем с наземным трубопроводом. Кабель в гермовводе уплотняем.
“>
Монтаж глубинного насоса в скважину закончен, теперь можно качать воду из скважины напрямую например, для полива огорода, как вариант в систему можно подключить реле и накопительную ёмкость, сделав таим образом насосную станцию.
Очень рекомендую посмотреть подробное видео по монтажу погружного насоса в скважину, всё предельно подробно показано и рассказано в этом видео.
sam-stroitel.com
Основные материалы и комплектующие для установки электронасоса в скважину
Обычно схема установки и необходимые материалы указаны в инструкции к оборудованию. Установка погружного насоса в скважину может потребовать приобретения следующих комплектующих:
Оголовок скважины
Важнейший элемент, не только защищающий скважину от попадания внутрь посторонних предметов и атмосферных осадков, но и обеспечивающий крепление к крышке троса, злектрокабеля и трубы ПНД, отходящих от электронасоса. Для подвешивания троса в нижней части оголовка установлен карабин, для крепления отрезка напорной трубы в центре крышки имеется отверстие подходящего диаметра.
Пластиковые трубы низкого давления ПНД
Обычно к насосу подсоединяют трубы из пластика диаметром 1 или 11/4 дюйма (25 и 32 мм. соответственно). Они имеют наименьшее гидравлическое сопротивление и соответственно потери в магистрали, вследствие большего сечения для снижения потерь более эффективно использовать 32 мм. трубы.
Металлический трос
Перед тем, как опустить насос в скважину, выбирают трос для подвешивания насоса, исходя из общего веса устанавливаемого оборудования. Популярны 3 мм. модели в пластиковой оплетке, предотвращающей коррозию.
При креплении троса к проушинам следует обращать внимание на качество их изготовления. Некачественные российские или китайские модели могут иметь заостренные края, которые в процессе эксплуатации повредят пластиковую защиту — металл в этом месте проржавеет и насос упадет в скважину или колодец.
Многие домовладельцы подвешивают свои скважинные электронасосы на тросы их нержавейки, помещая их во избежание истирания в пластиковую трубку в местах контакта с поверхностью ушек.
Крепеж для троса
Продетый через ушки конец металлического троса необходимо закрепить на его основной части, для этого используют специальные замки с углублениями и болтами для сжатия частей крепежа. Обычно используют не менее двух замков — первый устанавливают на расстоянии около 100 мм. от выходного патрубка насоса, второй — на самом конце троса во избежание его задирания при установке и выемке.
Гильзы, переходные фитинги, футорки
Выходные отверстия глубинных насосов могут иметь внутреннюю или наружную резьбу разного диаметра. Для присоединения к нему обратного клапана или пластиковой трубы выбранного диаметра необходимо нельзя обойтись без применения переходных фитингов с одного размера на другой, к которым можно крепить трубу или обратный клапан. Иногда используют простые резьбовые переходники — футорки, для надежного монтажа пластиковых труб в них вставляют металлические гильзы.
Обратный клапан
Бюджетные электронасосы не всегда оснащаются обязательным обратным клапаном, необходимым для работы водозаборной системы. В этом случае перед тем, как опустить насос в скважину, понадобится его приобретение и установка на выходе насоса с помощью переходных фитингов.
Кабель питания
Многие глубинные насосы с большой высотой подъема не имеют встроенного кабеля большой длины, поэтому к 1-метровому участку необходимо подсоединять приобретенный в магазине электрический шнур. Для получения идеальной герметичности при соединении проводов применяют специальные термоусадочные муфты с клеем или более дорогие виды заливного принципа действия.
Изоляционная лента, пластиковые стяжки
Электрический кабель, пластиковая труба и трос для облегчения установки и извлечения из водозаборной емкости соединяются вместе при помощи стяжек или изоленты. Выступающие концы стяжек мешают установке, поэтому они используются намного реже, чем изолента, которая со временем может отвалиться. Поэтому лучшим вариантом является использование для крепления качественной изоленты с высокой степенью склеивания, а не дешевых китайских или отечественных аналогов.
Установка погружного электронасоса в скважину
Монтаж и установка погружного скважинного насоса должны проводиться в следующем порядке:
- Крепим к выходному отверстию переходные фитинги и при необходимости обратный клапан.
- Вставляем в отверстие переходного фитинга трубу ПНД с гильзой внутри и фиксируем ее с помощью прижимного кольца.
- Продеваем в проушины трос и крепим его замками.
- Соединяем концы кабеля при помощи термоусадочной муфты.
- Связываем электрический кабель, трос и ПНД трубу изолентой с интервалом в 1 метр.
- Пропускаем трубу сквозь оголовок и выводим ее на поверхность, трос подвешиваем на карабин, сетевой шнур продеваем через отверстие в крышке оголовка. Обычно пластиковую трубу обрезают на уровне оголовка и прикручивают к ее концу ПДН фитинг.
Монтаж погружного насоса в скважину необходимо начинать после приобретения всех необходимых комплектующих, основной инструмент для проведения работ — комплект гаечных ключей разного диаметра, лучше — один или два разводных ключа.
Установку комплектующих на насос и опускание его в скважину довольно просто сделать самому — это не займет много времени при соблюдении всех рекомендаций и порядка работ.
Советуем почитать: Оголовок для скважины
oburenie.ru
Правила монтажа и пусконаладочных работ
Перед тем, как установить насос в скважину, нужно проверить, нет ли неровностей, искривлений или сужений обсадной трубы. Всё это может не только существенно усложнить монтаж, но и сократить срок службы оборудования. Если разница в диаметрах трубы и насоса слишком маленькая, все дефекты поверхности скажутся на его работе, если слишком большая – насос может сгореть. Дело в том, что в последнем случае не будет обеспечиваться скорость движения воды, которая необходима для охлаждения двигателя. Минимально допустимые значения должны быть указаны в технической документации.
Насос подвешивают на капроновом шнуре, способном выдержать нагрузку на разрыв, которая в пять раз превышает его вес. Чтобы избежать всасывания узла, на котором закрепляется подвес, он завязывается на расстоянии не менее 10 сантиметров от входных отверстий, а его кончики оплавляются. Если насос опускают меньше, чем на десять метров, к концу шнура нужно присоединить дополнительную пружинящую подвеску, чтобы погасить вибрацию. Это может быть медицинский жгут или лента гибкой резины.
Нельзя использовать железную проволоку или трос в качестве подвески, поскольку они при работе разбивают крепления на алюминиевом корпусе насоса.
Шнур питания, капроновый подвес и металлопластиковую трубу скрепляют изолентой с шагом 70-130 сантиметров. Первая связка должна быть на расстоянии не менее 20-30 сантиметров от патрубка насоса.
Подключение насоса к скважине не предполагает использование резьбовых соединений. Они снижают показатель прочности труб, подвергаются коррозии. Намного дольше прослужат фланцевые соединения. При их использовании крепёжный болт нужно вставлять сверху, а гайку – снизу, так как болт, упавший в скважину может привести к серьёзной аварии.
К опорной плите прикрепляют верхний конец нагнетательного трубопровода. Затем на ней же устанавливают обратный клапан (если на насосе его нет), задвижку, колено, манометр и подключают оборудование к системе водоснабжения.
Далее подвеску следует прикрепить к перекладине. Это последнее, что нужно сделать до того, как опустить насос в скважину. При опускании он не должен касаться стенок. Если это нельзя гарантировать, корпус лучше защитить резиновым кольцом.
Для того, чтобы производить замер уровня воды в скважине, в отверстие опорной плиты устанавливают колонну газовых труб. Её погружают ниже динамического уровня.
Мегомметром нужно определить сопротивление изоляции обмотки электродвигателя с опущенным кабелем. После этого присоединяют станцию управления к насосу, проверяют, достаточно ли он погружен в воду и оценивают работу электродвигателя под нагрузкой.
На какую глубину можно и нужно опускать насос?
Статический уровень представляет собой длину отрезка от уровня земли и до зеркала воды в естественном состоянии. Затем из скважины начинают откачивать воду. Тот уровень, на котором вода остановится, называют динамическим.
Чтобы двигатель охлаждался должным образом, опускать насос нужно на отметку не менее 30 сантиметров ниже динамического уровня, а оптимальным считается погружение на два-три метра ниже этой отметки. При этом следует помнить, что расстояние до дна скважины должно составлять, как минимум, 1-2 метра.
Как заменить насос в скважине в случае аварии?
Необходимость замены насоса возникает редко, в основном из-за того, что неправильно был выполнен монтаж насоса в скважину. Причина аварии может заключаться и в неправильно выбранной автоматике питания, и в малой мощности самого насоса. Например, если он рассчитан на 50-метровое погружение, а на самом деле установлен на глубину 80 метров, то ремонт понадобится уже через несколько месяцев.
Автоматика питания настроена на рабочее давление воды, а с такой глубины слабый насос просто не может её поднять. В результате постоянной работы без отключения он быстро ломается.
Как и в любой ситуации, тут есть два выхода: вызываем специалистов по ремонту или делаем всё сами.
Вариант №1: вызываем специалистов по ремонту глубинных насосов
В первую очередь этот вариант подходит тем, кто в насосном оборудовании не разбирается. Профессионалы могут объективно оценить ситуацию, выявить причины, которые привели к сбоям в работе оборудования. Возможно, неправильно работает только автоматика питания, а сам насос находится в рабочем состоянии. В этом случае, достаточно её должным образом настроить.
Ещё один плюс для тех, кто уже решил, что такой ремонт ему не под силу, это гарантия, которую даёт подрядчик. Также помимо основных работ, вам выполнят полную настройку всей системы водоснабжения. Конечно, за такие услуги нужно платить, и если речь о замене насоса, то сумма будет внушительной.
Вариант №2: замена насоса своими руками
Своими силами замена насоса в скважине проводится только в том случае, если вы уверены, в его неисправности. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам.
Одному эту работу выполнить просто невозможно, понадобится помощь минимум ещё пяти человек: на 100-метровой глубине насос с кабелем и подвесом весит около 250 килограмм.
- В первую очередь нужно подготовить слесарный инструмент, электрический паяльник, строительный фен, термоусадочную муфту, ножницы и расходные материалы.
Затем отключаем от идущей в дом магистрали трубопровод оголовка скважины и кабель питания насоса. После этого откручиваем затяжной элемент.
- Поднятый на поверхность насос отключаем от магистрали. Выполняем осмотр насоса, если всё-таки он находится в рабочем состоянии, заменяем соединительный механизм, муфту и обратный клапан. Старые, скорее всего, уже потеряли свои рабочие свойства, поэтому лучше поставить новые. Если прежний насос ремонту не подлежит, устанавливаем новый.
- Далее соединяем магистраль трубопровода с насосом, припаиваем силовой кабель питания, помня про герметичность соединения и термоусадочную муфту. Прикрепляем страховочный трос, проверяем его натяжку.
- Установка глубинного насоса в скважину должна выполняться предельно аккуратно. Нежелательно допускать соприкосновения со стенками обсадной трубы.
- Затягиваем скважинный оголовок, присоединяем фитинги на обвязку и выполняем настройку автоматики в соответствии с заданными параметрами.
Самым удобным вариантом организации водоснабжения на загородном участке является скважина. Глубинный насос работает тихо, и если монтаж и наладка были выполнены правильно, то в следующий раз заглянуть в скважину вам придётся очень не скоро.
aqua-rmnt.com
Каким должен быть хороший насос?
Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.
В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.
Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.
Погружной центробежный насос — оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды
Еще один фактор риска — уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.
Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент — диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.
Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.
Сопутствующие монтажу материалы
Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.
Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.
Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.
Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут. Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.
Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия
Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.
Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.
Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.
Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:
- хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
- обратным клапаном;
- манометром;
- запорным краном для водопроводной трубы;
- стальным узлом крепления;
- кабелем электропитания и т.п.
Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.
Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.
Правила установки поверхностного варианта
Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров. И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.
Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров
Монтируют устройство следующим образом:
На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.
Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.
Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.
Монтаж погружного насоса
Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение. Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.
Подготовительный этап монтажа
На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.
На этом рисунке наглядно представлен монтаж погружного насоса в скважину, а также общая схема водоснабжения частного дома из скважины
Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания. Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.
Обратный клапан не дает воде покинуть систему при выключении насоса. Если погружной насос не укомплектован таким устройством, его нужно обязательно купить отдельно
В некоторых моделях для подачи воды рекомендуется использовать не пластиковые трубы, а специальный резиновый шланг. В любом случае, перед началом работ следует внимательно изучить технический паспорт изделия, а также инструкцию по его установке, приложенную производителем.
При монтаже водоподающей трубы важно проследить, чтобы она была по возможности очень ровной. Чем меньше препятствий для погружения конструкции в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем трубу присоединяют к соответствующему патрубку насоса.
Еще один важный момент — гидроизоляция всех соединений. В местах соединения электрокабеля помимо термоусадочных трубок дополнительно используют специальные муфты. Силовой кабель также нужно аккуратно расправить, выровнять и уложить вдоль водопроводной трубы.
После того, как водоподающая труба и кабель подключены, приступают к монтажу троса (шнура, каната), который будет удерживать устройство на нужной глубине. Трос из нержавейки продевают в предназначенные для этого проушины и закрепляют с помощью специального устройства. Затем трос так же выкладывают ровно рядом с кабелем и трубой.
Общая схема установки погружного насоса и подключения всех необходимых элементов к домовому водопроводу поможет лучше понять порядок выполнения монтажных работ
Теперь следует взять фиксирующие хомуты или специальные клипсы, и аккуратно соединить ими трос, электрический кабель и трубу. Соединение должно быть достаточно плотным, но не чрезмерно жестким. Если хомут пережмет эти конструкции слишком сильно, он может их повредить.
Как опустить насос в скважину
Когда все конструкции соединены, подготовку можно считать законченной. Можно начинать установку насоса в скважину. Сначала на обсадную трубу надевают специальную резиновую прокладку и устанавливают оголовок. Затем насос аккуратно пропускают в отверстие оголовка и начинают плавно опускать вниз.
Перед тем, как опустить погружной насос в скважину, на его корпус можно надеть специальное защитное кольцо, чтобы не повредить стены обсадной трубы. Без этой меры можно и обойтись, но действовать придется крайне осторожно и аккуратно. Движение конструкции должно быть очень плавным, хотя ее вес не так уж мал.
Между стенками обсадной трубы и насосом остается очень маленькое пространство. Поэтому опускать погружной насос в скважину следует очень осторожно
Обычно этим занимаются как минимум три человека. Двое удерживают насос на весу, а третий постепенно отпускает трос. Насос опускают очень медленно. Ни в коем случае не следует дергать устройство за трубу или силовой кабель. Если в процессе опускания конструкция встречает препятствия, следует действовать очень осторожно.
Нужно приостановить погружение насоса и сделать несколько аккуратных вращений в обе стороны. Обычно это помогает миновать сложный участок. В крайнем случае, если это не помогло, придется вынимать насос и проверять состояние обсадной трубы.
Такую проверку лучше всего выполнить еще до начала монтажа насоса. А в процессе работ нужно внимательно следить, чтобы в скважину случайно не попали посторонние предметы, которые могут помешать свободному продвижению агрегата. Просвет между стенами трубы и насосом настолько мал, что даже обычная гайка может создать массу проблем.
Насос нужно закрепить на правильной высоте, ниже динамического уровня, чтобы устройство всегда полностью находилось в воде. Но насос не должен быть расположен слишком близко ко дну скважины. Это может привести к засасыванию насоса в ил или песок при заиливании или запесочивании скважины. Нужно учесть и глубину, на которую рассчитана работа конкретной модели насоса. Обычные насосы, как правило, опускают на глубину -10 метров, эжекторные — на 15-20 метров, специальное оборудование рассчитано на 25-40 метров.
Обычно правильная глубина погружения насоса составляет примерно один-два метра от дна скважины, в зависимости от ее характеристик. Затем трос закрепляют на предназначенном для этого кронштейне. Обычно он расположен на внешней стороне скважинного оголовка.
Водоподающую трубу присоединяют к водопроводной системе дома, например, к накопительному баку или к специальному адаптеру. Выполняют подключение электропитания и проверяют работу системы. В ходе установки защитного устройства следует правильно выбрать значение тока.
Если этот момент будет упущен, прибор может перегреться. В результате нередко происходит замыкание обмотки статора. Иногда наблюдаются скачки напряжения, подаваемого на двигатель, или оно постоянно остается слишком низким. Все эти ситуации чреваты скорой поломкой прибора, в ряде случаев насос придется просто полностью заменить.
Несколько полезных и важных советов
Для соединения обратного клапана с водоподающей трубой используют специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную забивную втулку. Эта мера предотвратит сжатие трубы в диаметре и компенсирует избыточное напряжение, созданное компрессионным фитингом.
Фитинг, как и все соединительные элементы, должен быть высокого качества, рассчитанный на повышенные нагрузки на растяжение. Иначе труба может просто выскочить из фитинга. Для соединения противоположного конца ПНД трубы с выходом на оголовке используют такой же компрессионный забивной фитинг, выполненный из латуни.
В продаже имеется специальный электрокабель для погружных насосов. Именно его необходимо использовать для присоединения к насосу. Замены на менее качественный материал недопустимы. Силовой кабель присоединяют к кабелю насоса путем пайки, скрутку в таком важном месте лучше не использовать. Место соединения закрывают термоусадочной муфтой.
Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты. Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту.
Для крепления кабеля и троса к водоподающей трубе можно использовать хомуты из пластика. Специальный переходник позволит надежно соединить насос с трубой
Ради экономии специальный кабель используют только на том участке, где он будет погружен в воду. Остальное расстояние перекрывается обычным кабелем ПВС. В любом случае сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в паспорте насоса.
В месте соединения силового кабеля с кабелем насоса выполняется пайка. После этого кабель закрывают специальной термоусадочной муфтой. Для ее установки понадобится строительный фен
Насос можно подвешивать только на трос из нержавеющей стали. Ни обычная черная сталь, ни ее оцинкованный вариант не рассчитаны на постоянную работу в воде. В ходе опускания насоса на узких участках можно дополнить вращение насоса небольшим давлением. Но в любом случае насос должен сохранять вертикальное положение.
Во время монтажа насоса оголовок может немного сместиться. Следует убедиться, что вес насоса приходится именно на трос, а не удерживается трубой. Только после этого положение оголовка можно зафиксировать винтами.
Определение точки работы насоса
Во время монтажа насоса необходимо выполнить еще один важный шаг — определить характеристики работы насоса при реальной нагрузке. Сведения, указанные в паспорте устройства, на деле могут оказаться очень далекими от ожидаемых. Необходимо измерить скорость заполнения конкретного объема, т.е. рассчитать расход воды за единицу времени.
Кроме того, следует с помощью манометра определить давление, которое создается в водопроводе при работе насоса. Понадобится измерить также потребление тока во время работы прибора. Для этого к нему присоединяют специальные токопроводящие щипцы.
Перед началом монтажа следует подробно изучить инструкцию и паспорт насоса, а по его окончании — установить точку работы устройства в реальных условиях
После того, как необходимые измерения выполнены, их следует сравнить с данными изготовителя, указанными в технической документации изделия. Если окажется, что реальные показатели превышают рекомендованные производителем, следует немного прикрыть задвижку насоса.
В результате будет создано дополнительное сопротивление, которое приведет параметры устройства в норму. Таким образом выверяют и устанавливают точку работы прибора при разных режимах его работы.
nemasterok.ru