Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.
Как глубоко находится питьевая вода
Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.
Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:
- Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
- На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
- Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
- Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.
Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.
Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:
- узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
- максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
- заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.
В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.
О технологиях бурения
Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:
- на воду;
- на песок;
- на известняк (артезианская).
Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.
Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:
- С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
- Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
- Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
- Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.
Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.
Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.
Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.
Как сделать пробивку ударным способом
Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:
- тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
- лебедка с тросом, снабженная ручкой;
- забивной инструмент – стакан и желонка;
- сварочный аппарат;
- ручной бур.
Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.
Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.
Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:
- Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
- Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
- Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
- Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
- Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.
Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.
Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:
Абиссинский скважинный колодец
В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.
Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.
Технология выглядит так:
- Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
- Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
- По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
- Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.
Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.
У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:
Заключение
Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.
qustu.com
Выбор места для бурения скважины
Чтобы загородный участок был постоянно с водой необходимо правильно определить месторасположения скважины. Просто пробурить ствол в любом удобном месте не получится. Если не хватает собственных знаний, то лучше воспользоваться услугами специалистов, которые имеют все необходимое оборудования для проведения геологических исследований и помогут понять где и как правильно пробурить скважину.
Участок для бурения скважины следует выбирать в согласовании с объектами, находящимися на территории усадьбы. Необходимо учесть также постройки, уже имеющиеся у соседей и которые они планируют в будущем. При этом скважина должна быть расположена в удобном месте, чтобы без проблем производить ремонт в случае необходимости.
Необходимо понимать, что основная задача бурения – получить постоянный источник качественной воды, пригодной не только для полива, но и для приготовления пищи. Независимо от того бурите вы на глубине 30 метров или 100, есть большой риск засорения скважины при попадании стоков по наружным стенкам обсадной трубы или при затоплении приямка.
По этой причине правильно бурить скважину под воду в чистом месте, находящемся на безопасном расстоянии от возможных источников загрязнения. Правила СНиП предписывают следующие требования к месту расположения скважины:
- расстояние от скважины до жилых построек должно быть не менее 5 м;
- свалки мусора, выгребные ямы и места складирования навоза – 50-100 м;
- удаленность от промышленных предприятий, кладбищ не менее 300 м;
- от огородных культур, при выращивании которых используются химические удобрения – минимум 20 м;
Скважину на участке запрещается бурить если есть поблизости автомобильные дороги или парковки, поскольку обсадная труба не рассчитана на воздействие интенсивной вибрации, образующейся при проезде транспортных средств.
При планировании работ следует обязательно учесть особенности рельефа. Ни в коем случае нельзя бурить скважину в низине. После дождя или весеннего таяния снега в этом месте неизбежно образуется застой воды, что приведет к затоплению приямка, заиливанию обсадной трубы и необходимости промывки скважины. Но это не самое страшное, что может произойти. При затоплении скважины на участке, есть большая вероятность попадания в воду болезнетворных бактерий, от которых избавиться будет намного сложнее — кишечная палочка способна сохраняться в воде более года.
Для определения неровностей рельефа визуальных наблюдений недостаточно – уклон в несколько градусов глазами увидеть невозможно, а этого будет достаточно, чтобы вода застаивалась. Поэтому перед тем как бурить скважину необходим провести топографическую съемку местности. Обычно ее делают на этапе проектирования дома, но если дом уже построен, а данных нет, то самые низкие точки можно самостоятельно определить по местам скопления воды после дождя.
В случае, если низина является единственным доступным местом для бурения скважины на участке, то выходом послужит устройство системы дренажных каналов, которую необходимо продумать так, чтобы возле приямка ни при каких обстоятельствах не собирались сточные воды. При расположении источников загрязнения выше санитарной зоны, дренажную систему делают максимально удаленной от нее, чтобы сточные воды не доходили до скважины минимум на 10-15 м.
Для бурения скважин большой глубины применяют буровые установки, расположенные на грузовых автомобилях. Помимо самой установки, потребуется большое количество воды, которую при отсутствии рядом расположенного источника воды обычно привозят бурильщики, а это еще одна машина. Поэтому следует заранее продумать проезд к месту проведения работ и обеспечить свободное пространство для маневрирования транспорта площадью на менее 4х9 м. Буровая установка оснащена мачтой, способной подниматься до 10 м, поэтому над местом, где планируется бурить скважину не должно быть никаких помех.
Некоторые любители комфорта еще на этапе строительства бурят скважину в подвале дома. Делать это нецелесообразно, потому как проблемы могут возникнуть при первой же незначительной поломке. Для того чтобы поднять скважинный насос потребуется пространство высотой в несколько метров, помимо этого, для обслуживания скважины специалисты используют оборудование, с которым будет проблематично работать на ограниченной площади.
Подробнее с технологией бурения скважин можно ознакомиться в видео материале в конце статьи.
На какую глубину бурить скважину
Добычу воды на участке загородного дома можно производить с трех водоносных пластов, глубина которых может отличаться в зависимости от региона:
- «верховодка»;
- межпластовые напорные и ненапорные воды;
- артезианские воды.
Казалось бы, проще всего использовать «верховодку» – она расположена ближе всего к поверхности и нет необходимости глубокого бурения. Но у этой воды есть несколько недостатков, которые делают ее использование проблематичным.
Фактически первый водоносный горизонт – это вода, просочившаяся через рыхлые породы вглубь с поверхности и ее качество очень сомнительное. Она может содержать в своем составе химические удобрения, даже в том случае, если вы их не используете, они легко просачиваются с соседнего участка. Соблазнившись на небольшую стоимость бурения скважины на воду на «верховодке», придется постоянно тратиться на очистку воды, чтобы она была пригодна для приготовления пищи и других бытовых нужд. Помимо этого, такие скважины, из-за ограниченного запаса воды, имеют короткий срок службы. В основном на «верховодке» сооружают колодцы и воду используют исключительно для полива огорода.
Межпластовые напорные и ненапорные воды имеют достаточно высокое качество, поскольку защищены от загрязнения верхним водоупорным слоем. Такая вода вполне пригодна для бытовых потребностей, а объем водоносного горизонта постоянен.
Лучшим качеством обладает артезианская вода — она соответствует всем санитарным нормам, поскольку водоносный горизонт находится на большой глубине и надежно защищен водоупорными слоями от загрязнения поверхностными водами. Срок эксплуатации водяной артезианской скважины самый большой – до 50 лет при стабильном объеме водоисточника. Но для бурения такой скважины согласно закону «О недрах» необходима лицензия и заключение контролирующих органов о пригодности участка для устройства зоны санитарной охраны, которая занимает до 40 соток. Собрать все документы непросто, и не все имеют возможность выделить такой участок земли для санитарной зоны, поэтому бурить артезианские скважины на приусадебном участке нецелесообразно.
В большинстве случаев в качестве источника воды используют второй водоносный горизонт, чтобы понять сколько метров бурить скважину воды необходимо узнать глубину его залегания. Никакие народные методы не помогут этого сделать, определить глубину можно только методом разведывательного бурения.
bouw.ru
Какое время подобрать для бурения?
Чтобы правильно пробурить скважину, необходимо не только выбрать место, но и сразу определить, когда будут производиться все работы. Особых ограничений нет, но надо придерживаться некоторых правил. Обычно строительство начинают именно с приходом весны, но для обустройства колодца такая пора далеко не самая лучшая. Некоторые специалисты не рекомендуют начинать работы в это время. Связано это с тем, что уровень грунтовых вод повышается, поэтому определить необходимую точку глубины не получится. Летом такой колодец может просто пересохнуть. Трудности возникают и во время бурения, так как грунт влажный, возможны оползни. Тяжелая техника по такому грунту передвигается плохо, да и работы затратные и сложные.
Лето можно назвать оптимальным временем для начала работ по бурению водяной скважины. Грунт уже сухой, работам поддается легко. Водоносный слой найти намного проще, данные получаются точными. Большая часть специалистов рекомендует проводить работу именно в начале лета, когда качество обнаружения слоя грунтовой воды намного выше, да и сами работы будут проводиться быстрее. Во время бурения нельзя спешить, следует точно все рассчитать, подготовить технику, после чего уже можно начинать бурить на выбранном месте.
Проводить бурение можно в первые недели осени, примерно до начала октября, но все зависит от погоды. Если тепло держится долго, нет дождей, то можно вполне планировать обустройство колодца. Обычно оптимальными в это время считаются колодцы, глубина которых составляет до 25 м, тут можно точно определить водоносный слой, а сам колодец не пересохнет на следующий год. Если уже настали первые морозы, то рекомендуется подготовить все к бурению, заморозки не помешают. Но все же лучше рыть колодец в теплые месяцы.
Многие считают, что зимой выполнять подобные работы не только сложно, но и нельзя. На самом деле все далеко не так. Правильно рассчитанное место и подготовленное оборудование дает возможность за кратчайшее время все обустроить. Учитывается и то, что уровень водоносного слоя пока никак не изменяется, а слегка подмерзшая почва не усложняет работы. Если мороз сильный, а толщина снегового покрова большая, то спешить не надо. Лучше подождать лета, когда морозы будут далеко позади, а талые воды не повлияют на расчеты по глубине.
Место для бурения
Чтобы скважина постоянно обеспечивала участок водой, надо правильно определить место для ее расположения.
Нельзя просто начать бурение в любом понравившемся месте, подходить к работе надо серьезно. Если знаний не хватает, то лучше обратиться к специалистам, которые проведут необходимые исследования.
Если есть возможность, то можно скважину сделать не очень глубокой, используя для подачи воды самовсасывающий насос, расположенный на поверхности. Но такой вариант не всегда возможен, он обладает многочисленными недостатками.
При выборе места для колодца надо воспользоваться такими рекомендациями:
- Расстояние от скважины до дома не должно быть меньше 5 м, а от септиков, выгребных ям, свалок, навозных куч — от 50-100 м.
- При выборе самой низкой точки на участке надо обеспечить защиту от паводков, чтобы весенняя вода не затопила ее. Если это невозможно, то лучше выбирать другой участок для устройства.
- В точке бурения надо соблюдать уклон от 35°.
- К выбранному для работы месту необходимо выложить дорожку, по которой можно протянуть буровую технику. Для самой установки уже на месте требуется минимум 3 м пространства. Площадка для работы должна иметь размеры 4*9 м. Рядом не должно находиться электрических проводов, деревьев, которые будут мешать работе, построек. Надо помнить, что у буровой мачты минимальная высота составляет 10 м, необходимо обеспечить свободное пространство именно для такой длины.
Процесс бурения своими руками
Чтобы правильно соорудить колодец, необходимо приготовить такое оборудование:
- буры нескольких видов, которые подходят для различного типа грунта, чтобы во время работы не произошло никаких накладок;
- треногу в разобранном состоянии;
- лебедку, при помощи которой бур будет вытаскиваться из уже готовой скважины.
Перед тем как пробурить скважину на воду, необходимо точно узнать глубину залегания водоносной жилы. От этого зависит технология работы. Если слой залегает на глубине до 20 м, то бурить можно и ручным методом, но для большей глубины требуется использование машинного труда, особенно если грунт твердый. Лучше всего воспользоваться услугами специалистов, это позволит избежать в будущем многих проблем, в том числе и полной пропажи воды.
После этого следует определиться с тем, какой диаметр будет иметь скважина. Рекомендуется делать его таким, чтобы могла свободно пройти труба на 11-12 см. Это означает, что диаметр бура будет составлять 15 см. После этого определяется точка бурения, она должна быть самой низкой на участке, находится на необходимом расстоянии от источников загрязнения грунта и водоносных слоев. Имеются в виду септики, фильтрационные колодцы, бани и прочее. Только в таком случае скважина будет постоянно обеспечена чистой артезианской водой.
На том участке, где будет производиться бурение, надо сделать шурф глубиной в 1-1,5 м, размеры — 1,5*1,5 м. Это необходимо, чтобы грунт не осыпался во время работы. Дополнительно укрепить стенки можно при помощи стальных пластин. Если треноги нет, то ее можно собрать своими руками:
- На грунт в виде треугольника укладываются брусья. В них надо просверлить отверстия, достаточные для того, чтобы можно было просунуть тонкую трубу.
- Труба после помещения в отверстие укрепляется, в результате получается прочная и надежная нога.
- К такой треноге крепится лебедка, при этом место надо выбирать около тесно расположенных ног. Если будет использована механическая лебедка, то необходимо наверху поставить специальный блок в виде цилиндра, по поверхности которого будет ездить веревка. Электрическая лебедка также крепится наверху.
Очередность работ
Чтобы пробурить скважину на воду, необходимо выполнить такие действия:
- Надо шнековый бур провернуть по часовой стрелке, держась за его рукоять. Работу эту выполняют 2 человека, одному не справиться. Бур должен полностью войти в землю.
- Лебедкой бур убирается из скважины, чистится от земли, которая налипает на лопасти.
- Если есть необходимость, то во время работы бур можно удлинить при помощи специальных штанг.
- Кроме традиционного бура для скважины, можно пользоваться ложковыми устройствами, спиральными, в виде долота, хотя именно змеевик применяется чаще остальных.
После того как бур убран из скважины, необходимо при помощи желонки очистить полость от осыпавшихся мелких частиц грунта. Работа выполняется так: желонка вводится в скважину, ее стенки выравниваются, грунт забирается при помощи специального поршня. Все работы проводятся по ударно-канатному методу. Когда скважина полностью готова, на ее твердое дно надо насыпать мелкий щебень либо гравий примерно на 20 см.
После этого на конец трубы надевается сетчатый фильтр, сама труба опускается в скважину.
Лучше всего использовать для этой работы пластиковые трубы, но можно брать и стальные нержавеющие, хотя сроки их службы все же меньше.
Во время опускания требуется точно знать глубину, так как в противном случае труба может быть слишком заглубленной, вода не сможет в нее поступать.
После того как скважина запущена, необходимо подождать примерно 1 час, вода откачивается погружным насосом. Делается это для того, чтобы можно было оценить ее чистоту. Если есть необходимость, то образцы воды отдаются в лабораторию для проведения анализа.
Автономное водоснабжение чаще всего представляет собой устройство специальной скважины с насосом, при помощи которого наверх подается артезианская вода. За счет колодца водой можно обеспечить весь участок, не завися при этом от центрального водопровода или от поставок чистой воды в регион.
moyaskvazhina.ru
Сколько стоит пробурить скважину?
Обычно шабашники-буровики отвечают примерно так: «Скажите район бурения, подземные и поверхностные коммуникации и пр. Мы перезвоним». После этого разговора они начинают пытаться раздобыть информацию о геологическом разрезе. Обычно это не получается, т.к. доступа к такой информации у них нет или она неполная. Вам перезванивают и предлагают выполнить работы за конкретную сумму, которую они определяют, а сами говорят, что всё будет быстро и недорого. Обязательно просят внушительный аванс. Вам звонят, и к вам выдвигается буровая бригада обычно на двух грузовых машинах. Далее идёт бурение, обычно бескерновое, т.е. разрушенная порода извлекается из скважины потоком промывочной жидкости. Бескерновое, потому что обычно это быстрей для них. Затем они говорят, что дошли до водоносного пласта и насосом производят пробную откачку воды. Вы проверить это не можете и не знаете геологического разреза и не можете проверить правильность выполнения работ. Буровики производят обсадку скважины (закрепление стенок скважины трубами) и гордо заявляют, что скважина готова к эксплуатации. Гарантии на безаварийную и долгосрочную работу скважины, если и дадут, то на словах. Как правило, добиться от них исправления или переделки скважины невозможно, ответ у них один: неправильная установка насоса и неправильная эксплуатация. Как правило, скважина имеет малый ресурс и вообще через время начинает осыпаться и зашламовываться.
Теперь расскажу, как должен выглядеть весь процесс сооружения скважины от начала и до конца.
Вы твёрдо решили пробурить скважину.
Нормальная фирма должна иметь собственный парк буровых установок и вспомогательной техники, а также штат работников. Вам должны объяснить, как в вашем районе сооружаются скважины, какие возможны варианты скважины и пр. Оптимально будет, если Вы получите эту информацию от геолога или гидрогеолога. Обычно работы ведутся в достаточно изученных районах, поэтому можно судить о том, на какую глубину необходимо бурить, и сколько будет стоить такая скважина. Солидные буровые организации берут аванс только на материалы, а не на работы. Также если информации не достаточно, обычно согласовывают дополнительные условия, такие как до какой глубины производится разведка, и как будет оплачиваться скважина, в которой нет воды.
Разведка предполагает бурение с отбором керна, т.е. на земле после каждого рейса выкладывается керн (выбуренный материал) с отметками глубин, с которых этот керн был поднят. Особенно это касается водоносных горизонтов. Далее, на основе этого принимается решение, где устанавливать фильтр или фильтры, какие они будут, сколько метров предполагается отстойник скважины.
Работы по обсадке скважины.
Тут тоже есть выбор – металлическими трубами или пластиком. Пластик дешевле и проще для буровиков. Пластиковые трубы уже готовы к применению, легкие и гибкие, поэтому они очень популярны у шабашников. Металл, напротив, плохо гнётся и тяжелый, требует более ровной скважины, требует сварщика или токаря. В общем, креплением металлом более сложный процесс, а значит и более дорогой, но более надёжный. Также следует понимать, что обсадных труб по санитарным нормам должно быть две, для того чтобы перекрыть зоны влияния очистных сооружений и сливных ям.
В скважине обязательно должен быть отстойник, т.к. любая скважина может давать песок или, как говорят, шлам. В твёрдых породах – 2-3метра и до 10 метров – в слабых.
Когда скважина пробурена и обсажена, необходимо провести ещё ряд важных работ. Первое – это опытная откачка: занимает много времени от 1 часа до суток. Главная цель – добиться осветления воды, осуществить отбор проб для лаборатории и на основании откачек выписать паспорт скважины. Именно откачек, т.к. для правильного определения дебита (водопритока) скважины необходимо произвести хотя бы две откачки различной интенсивности до стабилизации уровня воды. Стабилизация – это изменение уровня воды в процессе откачки; зависит от характеристик водоносного горизонта. Паспорт скважины – важный документ, в котором указывается не только геологический разрез, но и на какой глубине залегает водоносный горизонт, его характеристики и рекомендации по установке насосного оборудования.
Далее, по согласованию с заказчиком, может быть выполнена установка водоподъёмного оборудования.
После сооружения скважины у Вас на руках должны быть два документа – паспорт скважины и гарантийный талон. Как правило, на неглубокие скважины, обсаженные металлическими трубами, гарантия порядка 3-5лет. В любом случае, это оговаривается отдельно в момент оформления заказа на бурение скважины.
www.rosecology.ru
Куда бурить?
Каким образом в природе формируются водоносные пласты можно посмотреть на следующей схеме:
Верховые воды, залегающие на глубину до 10 м, формируют преимущественно атмосферные осадки. Такую воду можно использовать для питья после очистки (фильтрации через шунгит, кипячения), а для технических целей верховодку берут прямо из колодца. Что касается дебета скважины под нее, то он слишком мал, да еще и нестабилен.
Для питьевой воды своими силами лучше всего бурить скважину в межпластовые воды (на схеме они указаны красными стрелками). Конечно, самая качественная вода — это артезианская, но самостоятельно до нее добраться практически невозможно, даже если наверняка знать, где нужно бурить. А кроме того, индивидуальная разработка и добыча такого ценного природного ресурса запрещена законом вплоть до уголовной ответственности.
Своими силами получается пробурить скважину только в безнапорный пласт — то есть в песок, пропитанный водой и лежащий на глиняной подстилке. Отсюда еще одно распространенное название таких скважин — скважины «на песок», хотя водоносный слой в них может состоять и из галечника, и из гравия, и еще из какой-нибудь субстанции. Дебет их невелик (если есть 2 000 «кубов» в сутки, то это очень хорошо) и может колебаться.
Глубина залегания безнапорных вод — 5-20 м от поверхности земли. И такую воду уже можно пить, правда, после раскачки скважины и соответствующей проверки качества добываемой жидкости в контролирующих инстанциях.
Обратите внимание! Конструкция любой скважины в безнапорный пласт достаточно сложна, поскольку требует отфильтрования песка при добыче. Добавляет сложности и отсутствие напора – в связи с этим появляется ряд требований к насосу и водопроводу в целом.
Напорные пласты ниже безнапорных. Глубинный диапазон их залегания в земле — от 7 до 50 м. Такие пласты — это плотные породы: трещиноватые, водоупорные (суглинок, известняк) или гравийно-галечниковые отложения. Самую качественную воду можно добывать из известняка. И скважины (их еще называют «скважинами на известняк»), пробуренные в эту породу, служат достаточно долго. Их дебет, как, впрочем, и многих других напорных скважин, составляет до 5 кубов воды в сутки. Эти сооружения также отличают высокие показатели стабильности. Воду почти до поверхности земли поднимает ее собственный напор, поэтому любые напорные скважины, как и соответствующие системы водоснабжения, гораздо легче обустраивать.
Важные обстоятельства
Собираясь бурить скважину на воду, следует помнить:
- В местах, где массово и бесконтрольно осуществляется забор воды из безнапорных пластов, становится возможна суффозия грунта, которая, в свою очередь, приводит к непредсказуемо-внезапным грунтовым провалам.
- На российской равнине критическая глубина самостоятельного бурения составляет 20 м, а если нужно глубже, то стоит заказать скважину профессионалам, поскольку затраты на «самобур» уже не оправдаются.
- Срок эксплуатации скважины, выполненной самостоятельно, зависит от регулярности забора воды из нее. Так, если выполнена скважина «на песок», а воду из нее берут регулярно и понемногу, она прослужит до 15 лет, «на известняк» при тех же условиях — уже до 50 лет. Когда же скважину используют от случая к случаю, да еще и периодически выкачивают ее до дна, срок службы сооружения сокращает до 3-7 эксплуатационных лет. А ремонтировать скважину или повторно ее раскачивать, это настолько затратно, что проще и дешевле пробурить новую. Поэтому, встретив на глубине 12-15 м безнапорную воду, не стоит останавливать бурение. Лучше двинуться дальше и выйти на известняк.
При трудностях со средствами, временем и силами правильнее произвести для начала разведочное бурение, используя для этого скважину-иглу. Такая скважина справится и с ролью временного источника водоснабжения, пока не будут изысканы и задействованы вспомогательные производственные ресурсы.
Колодец или скважина?
Работы по оформлению колодца сложнее и опаснее, нежели по производству скважины на воду. Зато колодец ремонтопригоден.
Из колодца можно вычерпать столько воды, сколько «земля даст», тогда как скважина сама «тянет» воду из земельных пластов. Именно поэтому срок службы скважин ограничен, и они способны не в лучшую сторону поменять геологию конкретной местности. А грамотно оформленный колодец эксплуатируется не то, что десятилетиями — столетиями и даже тысячелетиями, если высечен в скальном грунте. И на экологию эти сооружения не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия.
Грамотным подходом к организации водоснабжения считается вырыть частную скважину на воду «с прицелом» на коллективный артезианский водопровод, долговечный и безопасный. Если же таких планов нет, копают колодец. И систему водоснабжения строят капитальную. Использованную скважину бетонируют, а землю вокруг нее возвращают в хозяйственный оборот.
Виды скважин
Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.
Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.
Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.
Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:
- Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев. Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.
Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах. - Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят». Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.
- Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.
Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена. - Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.
Способы бурения и буровой инструмент
Для самостоятельного бурения скважин подходят следующие способы:
- вращательный (роторный), когда буровой снаряд, вращаясь, «вгрызается» в породу;
- ударный, при котором по буровой штанге делаются удары, заглубляющие снаряд в породу;
- ударно-вращательный, когда штангу поднимают-опускают нужное число раз, рыхля породу, а затем вращают, чтобы забрать эту породу в полость бурового снаряда;
- канатно-ударный, при котором особый буровой снаряд опускают, а затем поднимают на канате, попутно забирая этим снарядом отработанную породу.
Все вышеперечисленные способы — это методы, так называемого, «сухого бурения». Если же говорить о гидробурении, там работать приходится в слое воды или в буровом растворе, которые делают породу более податливой. Гидробурение считается неэкологичным и затратным способом, поэтому любители применяют его крайне редко. Кроме того, оно требует специального профессионального оборудования, тогда как при любом из сухих способов можно обойтись:
- шнековым буром (шнеком), подходящим для суглинков, чуть влажных супесей и мягких глин;
- бур-стаканом (буровым снарядом Шитца), отлично работающим при канатно-ударном бурении со связными, но вязкими, сильно облипающими грунтами, в которых шнек, например, обязательно застрянет;
- ложковым буром, который при вращательном и ударно-вращательном бурении подходит для рыхлых и сыпучих грунтов, держащихся в витках шнека, а также в стакане;
- желонкой, чтобы при канатно-ударном бурении счищать со ствола осыпавшийся грунт, ил или мягкую полужидкую породу;
- ударным долотом для возможной разбивки валунов.
Режущие кромки всех вышеперечисленных буров сделаны из закаленной стали. А посмотреть схемы изготовления самодельных буровых снарядов для скважин на воду можно на рисунке:
Диаметры меняются в зависимости от калибра конкретной скважины.
Раскачка самодельной скважины
Забуренная скважина — это еще не все. Она не даст воду требуемого качества в нужном количестве. Для этого необходимо вскрыть водоносный пласт или «раскачать» скважину. Если вскрывать пласт (прямым или обратным способом — без разницы), воду можно получить в течение суток, но потребуется сложное дорогостоящее оборудование. А раскачка скважины будет длиться несколько дней, но для нее достаточно иметь самый обычный бытовой погружной насос (только центробежный, потому что вибрационный не подойдет).
Чтобы раскачать пробуренную скважину, из нее сначала желонкой удаляют ил, а затем начинают качать воду — полностью, как только наберется объем, покрывающий задействованный насос.
Можно выполнить раскачку и с помощью манерки, но тогда долго придется черпать воду — недели 2, не меньше.
Важно: Раскачку скважины можно считать завершенной, когда прозрачность воды доходит до 70 см. Проверить это можно в непрозрачном сосуде (например, в чистой бочке), с помощью эмалированного или фаянсового диска белого цвета, диаметр которого примерно 15 см (взять, скажем, блюдце или кастрюльную крышку). Смотреть на погруженный диск следует строго вертикально, и, как только по его краям жидкость начинает расплываться, размывая контуры — это уже непрозрачность, необходимо остановиться. Как только прозрачность достигнута, надо взять пробу воды и сдать ее на анализ в лабораторию. Если контролирующий орган подтверждает качество добычи, затрубное пространство скважины бетонируют или заделывают глиной, а после ставят фильтр.
Фильтры
Качество воды из любой скважины во многом обуславливается наличием особого скважинного фильтра. И эта деталь больше других, входящих в скважинное сооружение, подвержена износу. А значит к ее выбору следует подойти ответственно.
Для скважин «на известняк», например, достаточно будет простого решетчатого фильтра — то есть перфорации на нижнем обсадочном колене. Он же сможет стать основой фильтра скважины «на песок» (в сочетании с гравийной засыпкой). При этом требования к перфорации предъявляются следующие:
- диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта;
- скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30;
- расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке;
- площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).
Когда насос ставится в скважину, оснащенную внутренним фильтром, дном этой скважины считается его (фильтра) верхний обрез. Из-за этого однократный объем забора воды существенно снижается. Кроме того, фильтр сильно заиливает скважинное сооружение, ведь вода просачивается в зазор между ним и обсадной трубой. Сокращается и срок службы самого фильтра, и насоса, поскольку в последний неизбежно попадает песок. Поэтому насос зачастую помещают в отдельную трубу, которая насаживается на фильтровый выход. Но для этого надо делать скважину большего диаметра.
Если в распоряжении бурильщиков имеется дорогой и конструкционно сложный центробежный насос, все просто — его подсоединяют к выходному патрубку фильтра, и в результате прекращается и заиливание, и запесочивание. Но когда такого оборудования нет, приходится что-то придумывать.
Обратите внимание! Многие мастера детали для фильтров делают самостоятельно, используя ПВХ-трубы, полимерную сетку и пружины из нержавеющих материалов. Но такие конструкции редко служат долго, да и фильтруют воду не слишком хорошо.
Лучше потратиться, но выбрать и купить по-настоящему надежный, хорошо работающий фильтр. Тем более, что выбрать есть из чего:
- Наборно-кольцевой полимерный фильтр. Доступен по цене, но недолговечен и склонен к заиливанию. Зато пригоден к ремонту — его можно поднять и перебрать при необходимости, заменив вышедшие из строя кольца на новые. Требует расширенного скважинного диаметра.
- Трубчато-проволочный фильтр с обмоткой из профилированной проволоки. Дороже полимерного, но надежнее и долговечнее, плюс не заиливается. Ремонт такого сводится к верхней промывке, но нужно внимательно его выбирать, поскольку нередки случаи, когда в таких фильтрах (заявленных производителями, как полностью нержавеющие) продольные стержни выполнены и обычной оцинкованной проволоки. Такие ржавеют, с фильтра сползает обмотка, а в воде появляются вредные примеси. Приходится менять деталь.
- Сварной безопорный фильтр. Выдерживают и обсадку, и ствол на трубе, но дороги, поскольку делаются из нержавеющей профилированной проволоки, а ее цена сравнима с ценой на серебро.
Обустройство скважины своими руками
Чтобы вода из скважины подавалась в дом, следует эту скважину обустроить и согласовать с водопроводной системой. Для этого:
- ставят стальной или бетонный кессон;
- оборудуют каменный приямок;
- или устанавливают скважинный адаптер.
Последний является самым современным методом оборудования скважин. И устанавливают его следующим образом:
- Когда вода пошла, по скорости ее осветления решают, насколько еще можно углубиться. А дальше сверху в размер режут последнюю трубу обсадки.
- Роют к дому траншею, чтоб была глубже нормативных показателей промерзания грунта.
- Заранее в трубе вырезают отверстие под адаптер и устанавливают его (адаптер), заглушив патрубки.
- Трубу ставят и бурят, сориентировав выход адаптера в траншею как раз ниже отметки промерзания грунта.
- Раскачивают скважину, устанавливают фильтр и опускают насосное оборудование.
- Подключают подающую насосную трубу.
- Затем транзитную трубу (ту, что в дом) подключают к штуцерам адаптера.
- Прокладывают кабель насоса.
- Устанавливают скважинную крышку.
- Как только вода пошла в дом, траншею засыпают.
После проведенных мероприятий пробуренная скважина считается обустроенной.
okeymaster.ru