Приямок для скважины

Подробности

Любая скважина представляет собой сложное инженерное сооружение. Если нижняя часть обычно имеет небольшой диаметр и создаётся специальным оборудованием, то верхняя для удешевления выполняется в виде приямка и отделывается подручными материалами.

Для постороннего взгляда такое сооружение не представляет вроде бы ничего сложного: любым доступным способом отрывается котлован, туда устанавливаются специальные бетонные кольца или стенка обкладывается любыми имеющимися стройматериалами. Чаще всего применяются остатки кирпича и природный камень. Иногда владельцы предпочитают заливать стенки цементным раствором. И на этом можно было бы заканчивать, если бы не отдельные нюансы, о которых нам хотелось сказать подробней.

Обустройство скважины

Оказывается, что есть некоторые особенности обустройства скважины. Если владелец собирается долгие годы эксплуатировать сооружение и пить хорошую чистую воду, то он должен создавать приямок по всем инженерным правилам. Это уже совсем другая история и стоимость проекта может значительно увеличиться. В противном случае первая весна с паводками приведёт к полному затоплению и выходу скважины из строя.

Перед началом создания сооружения необходимо убедиться, что на участке не поднимаются грунтовые воды на высоту 3 м от поверхности грунта.

Обустройство приямка для скважины

Правильным и недорогим решением при создании нормально функционирующего приямка является бетонирование стен. Для создания подобного проекта предварительно выкапывается котлован глубиной от полутора метров. В идеале его дно должно доходить до зоны промерзания грунта в этом регионе. Затем над скважиной монтируют несколько стандартных колодезных колец из бетона.

Вместо них можно применить простую опалубку из подручных материалов. Для укрепления конструкции стенки армируют металлической сеткой или стальными прутками. Немного дороже обходится стенка из обычного строительного кирпича. Если используются остатки и бой, то обязательно проводится гидроизоляция стенок.

Недостатки бетонирования

• Слабая герметизация такого приямка – основной недостаток конструкции. Стыки между кольцами сложно сделать изнутри полностью герметичными, а использование внешней гидроизоляции значительно увеличит бюджет проекта. Надёжной и недорогой альтернативой является установка кессона, который можно сегодня без проблем приобрести у специализированных компаний.


• Тем, кому повезло и на их участке низкий уровень грунтовых вод, то можно снаружи попытаться герметизировать стыки между бетонными кольцами при помощи насыпной прослойки из гравия. Часто такой метод работает и внутрь не попадает вода. Из недостатков такой конструкции нужно указать то, что нет полной гарантии для установленного внутри ценного дорогого оборудования. Тут, как в лотерее, кому повезёт, а кому нет. Специалисты не рекомендуют прибегать к такому способу без крайней нужды.
• Оборудование придётся вынести за пределы приямка и выделить под него специальное место в сухом, защищённом помещении. Чаще всего для этого используется цокольный этаж в коттедже или доме.
• Приямок сверху должен быть защищён от попадания осадков и грязи снаружи. Для этого его накрывают бетонной плитой с отверстием, где монтируется люк для доступа. Чтобы удобней было устанавливать и ремонтировать трубу с насосом, вход располагают над самой скважиной. Для создания нормальных условий работы придётся также выполнить утепление потолка приямка и его стенок.
• Бетонная плита имеет несколько недостатков, особенно раздражает многих владельцев недвижимости её непривлекательный внешний вид. Причём конструкция занимает полезную площадь участка. Другим недостатком является хорошая видимость места установки дорогого насоса, что особенно радует недобросовестных граждан. Они будут точно знать, куда стоит залезть в первую очередь, чтобы поживиться. Воровство на участках – бич наших садовых и дачных товариществ.



Оптимальное решение

При желании и крышу можно закопать в грунт, оставив снаружи только люк, но стоимость такого проекта намного вырастет. Как ни крути, а альтернативы кессонам пока ещё не придумали, поэтому такой способ обустройства приямка для скважины пока можно считать оптимальным и рекомендованным специалистами.

www.burimvodu.ru

Приямок для скважины (он же кессон) — обязательное сооружение для обустройства скважины. Кессоны условно можно поделить на два вида: герметичный и негерметичный.

Герметичный — это готовый пластиковый резервуар, который закапывается в землю. Стоимость такого кессона от 1000$. Но он мне собственно не нужен, так как герметичность нужна в случае высокого уровня грунтовых вод. У меня они далеко. А негерметичный приямок для скважины — это обычная яма, обложенная по периметру из кирпича либо стены залиты бетоном. Сверху монолитная крышка с люком. О способе сооружения негерметичного кессона и пойдет речь.

Перед началом сооружения приямка для скважины своими руками необходимо определится с тем, где вы будете размещать гидроаккумулятор с автоматикой.


этого зависит размер приямка. Если гидроаккумулятор с автоматикой устанавливать в доме или подвале, то приямка вам хватит размером 1 х 1 х 1 м. И желательно такой приямок утеплить. Если же гидроаккумулятор с автоматикой устанавливать в самом приямке, тогда размеры кессона должны быть не менее 1,5 х 1,5 м и глубиной в рост человека — 1,8 м. Это необходимо для обслуживания гидроаккумулятора или замены автоматики. И можно не утеплять.

Я очень долго думал, где же все-таки установить гидроаккумулятор с автоматикой. И таки решил это делать в приямке. Об этом выборе я возможно напишу в следующих статьях.

Скважина у меня была пробурена еще полтора месяца назад. Все не решался начинать копать этот приямок. То дождь, то невыносимая жара, то заканчивал черновые стяжки в доме. Но неделю назад ехал на стройку и встретил экскаваторщика, который год назад копал мне траншею под фундамент. Он работал на соседней улице и уже заканчивал. Вот я его и пригласил выкопать этот приямок, а заодно и траншеи для водопровода и электрического кабеля для насоса.

Приямок копали 2 х 2 м и глубиной 2,5 м. Чтобы после заливки бетонных стен получилось 1,7 на 1,7 м. А большая глубина для того, чтобы бетонную монолитную крышку засыпать землей немного.

После выкапывания приямка экскаваторщик принялся за выкапывание двух траншей, а отец, не теряя времени, взял лопату и полез подчищать яму.




Траншеи с ямой мы специально попросили не соединять, чтобы роль опалубки с одной стороны исполняла земля.

Потом попросили экскаваторщика разровнять землю из ямы равномерно по участку, а глину оставить в стороне. Он все сделал, и мы все разъехались.

На следующий день мы с отцом вечером после работы приехали на стройку и продолжали заниматься приямком.

Следующим этапом — мы засыпали приблизительно 15 щебенки на дно приямка. Его ни в коем случае нельзя бетонировать, так как может вода либо просочится из грунта, либо накапать из конденсата гидроаккумулятора. Как сказал один знакомый, который строит дома на продажу: «Хочешь себе бассейн — забетонируй дно». Так что на дно — только щебенка.

Далее мы обложили все стены приямка полиэтиленовой фундаментной пленкой, чтобы дополнительно защитить от попадания в приямок воды из грунта.

После этого на высоту 1,2 метра повязали сетку из арматуры и установили по периметру приямка, отступая от стен приблизительно на 7 -8 см.

Вот такая картина получилась:

Арматуру вязали диаметром 8 мм и шагом приблизительно 30 х 30 см.

На следующий вечер, опять после работы, начали выставлять опалубку. Сбивали из старых досок и брусков щиты нужных размеров. Потом обтягивали эти щиты пленкой, в которой была упакована минеральная вата (чтобы новую не портить). Пленку крепили степлером. А пленка нужна для того, чтобы потом эти щиты без малейших усилий можно было снять и переставить выше. Потом опустили эти щиты и в углах скрутили между собой саморезами.




 

Очередной вечер закончился. На следующий день отец на работу не пошел и залил эту опалубку бетоном полностью, я приехал только на последний замес.

Опалубку выставляли 1,05 метра, чтобы переставив ее наверх, можно было пустить ее внахлест на 25 см на уже забетонированные стенки.

Чуть не забыл об очень важном моменте. С высоты бросать лопатой бетон на такую глубину было нереально, а помощника, чтобы опускал на веревке бетон ведрами у отца не было, он был сам. Он и решил соорудить небольшой деревянный лоток. Как оказалось — очень практично. Даже если есть помощник. Прямо в него высыпали бетон и иногда подталкивали его бруском.

Два дня дали постоять и схватиться бетону, а потом сняли опалубку без малейших усилий. Просто открутили саморезы и опалубка практически сама отвалилась за счет пленки.

Был выходной день и мы утром повязали арматуру, выставили переставили опалубку таким образом, чтобы от ее верха к дну было 1,85 метра. Среднестатистическому человеку хватит этой высоты с головой.

А ближе к вечеру вторая часть была тоже залита бетоном. Промежуточных фоток не получилось сделать. Все делалось очень спешно. А вот окончательную фотку с уже снятыми двумя частями опалубки сделал:

Ну собственно пока на этом остановились. Крышку планирую заливать через недельку. И бетон окрепнет, и дела кое какие есть. После бетонирования крышки — обязательно напишу.

P. S. Крышка приямка уже готова. Подробнее в посте под названием Как сделать крышку для приямка скважины своими руками?

blostroy.ru

Необходимость обустройства скважины

Во время обустройства скважины стоит несколько задач, которые требуют реализации. Среди них можно выделить:



• чистота источника;
• защита от различных примесей;
• возможность монтажа оборудования.

По санитарным нормам в скважине с водой не должно присутствовать никаких бактерий из группы кишечной палочки или водорослей. Это может отрицательно сказаться на качестве воды, а также на здоровье тех, кто будет ее употреблять. Если не обеспечить защиту скважины должным образом, то в нее могут попасть экскременты животных или растения, которые приведут к протеканию гнилостных процессов. Сильные дожди или таяние снега весной приводят к подъему грунтовых вод. Их попадание в скважину приводит к плачевным результатам. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить герметичную защиту для оголовка скважины. Для бесперебойной подачи воды в дом необходимо наличие насосного оборудования. В некоторых случаях приходится монтировать два насоса. Для этого требуется определенное помещение возле скважины.

Варианты обустройства






Обустройство скважины требует наличия основных навыков и может быть выполнено своими руками. При этом стоит учитывать, что, если насосное оборудования и трубы будут находиться у оголовка скважины, тогда им необходимо обеспечить хорошее утепление, чтобы зимой не произошло аварии, которая потребует обширного вмешательства. Вопреки расхожему мнению утепление для скважины требуется даже на тот случай, если зимой она не будет использоваться. Промерзание грунта может понести с собой серьезные повреждения шахты. Особенно если речь идет о пучинистых грунтах, которые с легкостью деформируют обсадную трубу. Обустройство скважины для воды может быть выполнено с использованием:

• приямка;
• адаптера;
• кессона.

Каждый из этих вариантов может быть сооружен самостоятельно, поэтому заслуживает отдельного рассмотрения.

Приямок



Приямок для скважины представляет собой небольшое технологическое углубление, в котором можно разместить все необходимые узлы. Сооружать приямок не рекомендуется в тех местностях, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности. Он не сможет обеспечить требуемой герметичности. Приямок способен на отлично выполнять две из трех поставленных задач перед защитным сооружением для скважины. Если грунтовые воды находятся ниже 5 метров, тогда приямок будет отличным вариантом. Для сооружения приямка можно использовать:

• древесину;
• кирпичную кладку;
• колодезные кольца;
• монолитную заливку.



Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Уязвимым местом являются швы между отдельными компонентами. Они прекрасно пропускают воду внутрь приямка. Из этого следует, что бак и автоматику лучше расположить в сухом помещении или позаботиться об их герметизации в приямке. В противном случае они выйдут из строя и не смогут выполнять свои функции. Сооружение приямка лучше отложить на позднюю весну или на раннюю осень. Это связано с тем, в каком состоянии будет находиться грунт. Он должен быть довольно мягким, чтобы проводить земляные работы.



Изготовление приямка начинается с рытья. Хорошо если грунт довольно вязкий, чтобы не осыпаться, но не слишком сбитый. Углубляться стоит немного ниже уровня промерзания грунта. В некоторых местностях этот показатель находится на двух метрах. Так как у приямка будут присутствовать стены, необходимо позаботиться о дополнительной ширине котлована для них. Обычно делают запас в 40 см в ширину и высоту. Размер котлована выбирается произвольный, но в нем необходимо свободно разместить оборудование, а также находится внутри без дискомфорта при необходимости ремонта. Днище вырытой ямы выравнивается и хорошо трамбуется. Слоем в 10 см насыпается песок и разравнивается. Его также необходимо хорошо утрамбовать. Таким же пластом укладывается щебень средней фракции.




На этом можно завершить формирование днища. Не будет ничего плохого в бетонном дне. Но при этом стоит учитывать поведения грунта в конкретной местности. Если дно будет залито ниже промерзания грунта и точно известно, что пучинистых грунтов нет, тогда можно не переживать. При этом бетонный пол значительно упрощает перемещение по приямку. На стенки и днище (до заливки) можно уложить гидроизоляцию в виде плотной пленки. Она будет прекрасным барьером на пути влаги. Стены можно выложить кирпичом, при этом толщины одного кирпича будет достаточно. Кто-то предпочитает сделать их из деревянных щитов. При этом нелишним будет дополнительно уложить утеплитель между грунтом и древесиной, что продлит срок ее службы и дополнительно утеплит приямок.



Высокую прочность имеют монолитные стены приямка. Для их сооружения необходимо позаботиться о гидроизоляции стен, что можно сделать с помощью пленки, как описано выше, или с помощью рубероида. После этого делается монтаж опалубки, укладывается металлическая обрешетка и делается заливка. Перед заливкой необходимо проложить отрезки канализационной трубы, чтобы можно было вывести требуемые коммуникации. Толщину стен можно сделать в 10 см, чего будет достаточно. По истечении недели, когда залитые стенки приямка уже схватились, можно сделать импровизированную крышку из деревянных досок, чтобы внутрь ничего не падало. Монолитные стены можно дополнительно утеплить изнутри или снаружи. Дополнительно по контуру делается подсыпка из щебня, чтобы укрепить всю конструкцию. Когда стенки наберут полную прочность, тогда можно соорудить полноценную съемную крышку или люк.

Адаптер



Адаптер также прекрасно справляется с защитой скважины от негативного влияния. Применение адаптера будет особенно актуально в том случае, когда скважина будет использоваться не круглый год. Задачей приспособления является обеспечения узла соединения труб от глубинного насоса с трубами, которые уходят от скважины для воды в дом. У адаптера для скважины нет ограничения по применению в отношении труб. Подходят как металлические, так и пластиковые трубы, которые использовались для обсадки скважины. При этом патрубки должны быть прочными, чтобы удерживать вес используемого глубинного насоса. Чаще всего адаптер для скважины состоит из двух отдельных модулей. Они соединяются между собой с помощью откидных болтов или других элементов, которые можно быстро открутить.

К преимуществу использования адаптера можно отнести:

• невысокую стоимость;
• простоту монтажа;
• универсальность.



Монтаж адаптера не требует навыков работы со сварочным аппаратом или другим сложным оборудованием. Все делается довольно просто и понятно. В некоторых случаях адаптер может располагаться прямо в скважине на глубине ниже промерзания грунта. Из недостатков адаптера для скважины под воду можно выделить сложность обслуживания. Чтобы добраться до узла потребуется провести земляные работы. Адаптер не позволяет разместить поблизости со скважиной гидроаккумулятор и другие компоненты. При выборе адаптера для скважины под воду, необходимо хорошо ознакомиться с тем, какую производительность насоса он выдержит. Необходимо подбирать такой, который свободно будет чувствовать себя при давлении уже купленного насоса.



Для монтажа адаптера на скважину для воды также понадобится провести земельные работы. Рыть яму необходимо такой ширины, чтобы внутри было удобно находиться. Ее форма не имеет значения, т. к. она все равно будет засыпана. Адаптер должен находится ниже уровня промерзания грунта, чтобы вследствие замерзания, он не вышел из строя. С помощью алмазной или металлической фрезы в обсадной трубе делается отверстие ниже промерзания грунта, через которое будет отходить труба подачи в дом. Часть адаптера для скважины крепится в отверстие посредством обжимных гаек и резиновых прокладок. Насос опускается в скважину и на конец трубы, которая поднимается от него монтируется одна часть адаптера. Вторая часть адаптера для скважины монтируется на отводящую трубу в дом. Оба модуля соединяются между собой. Вокруг обсадной трубы дополнительно можно уложить утеплитель и плотно закрыть ее. После этого производится засыпка и трамбовка ямы вокруг скважины.

Кессон



Выше было рассмотрено то, как можно организовать обустройство скважины без кессона. Его монтаж также заслуживает внимания. Кессон остается самым лучшим решением для обустройства скважины под воду. Но для его монтажа придется затратить немало времени. По своей структуре кессон является герметичной камерой. Она может быть выполнена из различных материалов, чаще всего это прочный пластик. Кессон не пропустит дождевую или талую воду к скважине. Даже если произойдет потоп, кессон и оголовок скважины останутся сухими. Высота кессона для скважины под воду рассчитывается таким образом, чтобы ее можно было поместить на глубину ниже промерзания грунта. Обычно размер равен двум метрам. Для комфортного нахождения внутри при выполнении обслуживания и ремонтных работ диаметр кессона берется от одного метра.



Некоторые виды кессонов изготавливают из металла, который дополнительно покрывают антикоррозионным составом или слоем пластика, который защищает от ржавления. Такая конструкция более надежна в плане устойчивости к смещениям грунта. Чтобы пластиковый кессон имел требуемую прочность, вокруг него необходимо залить бетонные стенки. Монтаж кессона сводится к тому, что вокруг скважины выкапывается яма, которая по габаритам несколько превосходит кессон. Конструкция монтируется на свое место с помощью лебедок или подъемного крана. При этом необходимо быть осторожным, чтобы не повредить обсадную трубу.



Внутри кессона выполняется монтаж насосного оборудования и других компонентов. Из кессона делается вывод трубы, которая уходит к жилому помещению. При этом все отверстия делаются герметичными, чтобы через щели не просачивалась влага. Кессон для скважины можно изготовить самостоятельно, если есть материал, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Заводские варианты обычно превосходят по качеству самодельные. Монтаж кессона для скважины под воду также лучше доверить профессионалам. Благодаря этому на продукцию сохраняется гарантия. На кессоне останавливают свой выбор в том случае, когда есть желание основательно и качественно оформить скважину. Видео о монтаже кессона для скважины на воду можно посмотреть ниже.

bouw.ru

Что такое «приямок для скважины» и зачем он нужен

Приямок – один из способов обвязки верхней части скважины. Он представляет собой котлован, в котором сооружается герметичное вместилище. Именно там находится электрокабель насоса и к скважине подводится водопроводная труба. Потребность в подобной конструкции объясняется необходимостью размещения водопровода ниже уровня промерзания грунта. Иначе вода зимой может замерзнуть, расшириться и повредить трубы. Кроме того, он позволяет сохранить возможность свободного доступа как к скважине, так и к трубам, а также кабелю питания.

Плюсы и минусы выбора

Обустройство такой ямы – самый распространенный, но не единственный способ организации скважинной оголовины. Он отличается простотой и не требует больших вложений. Стены сооружения могут изготавливаться из бетонных колец, кирпичей, а также всевозможных подручных материалов. Главным недостатком приямка является его плохая герметичность. Размещать в нем какое-либо оборудование специалисты не советуют. В тоже время, если уровень грунтовых вод под участком менее 3-4 метров, сооружение приямка будет вполне оправданным и выгодным решением.



Рациональный приямок – залог бесперебойной работы водопровода

Продуманная форма шахты, а также качественное исполнение поможет избежать проблем с обслуживанием системы водоснабжения. Если оборудование в приямке размещаться не будет, лучше выполнить стены из бетонных колец . Для герметичности вместилища снаружи кольца нужно обсыпать гравием. При низком уровне грунтовых вод такая гидроизоляция будет вполне достаточной. Не стоит бетонировать дно шахты. Целесообразней сделать подушку из песка и гравия. Это предотвратит возможную деформацию «пола» сооружения. Внутренние поверхности и потолок следует утеплить.

drilling-well.ru

Какой приямок можно сделать для скважины своими руками?

Еще до начала бурения скважин специалисты рекомендуют определиться с подходящим типом приямка. Но для начала нужно узнать, что представляет собой этот элемент. Это герметичное сооружение, устраиваемое в процессе бурения скважины, главная функция которого заключается в сохранности установленного оборудования.

Приямок для скважины позволяет решить сразу ряд задач по обеспечению нормальных условий эксплуатации, а именно:

1. Благодаря ему обеспечивается надежная защита установленного оборудования и в целом сети от пагубного воздействия минусовых температур.
2. Приямок обеспечивает герметичность устья скважины, предотвращая за счет этого попадание атмосферных осадков в систему и защищая гидротехническое устройство.
3. Приямок позволяет установить комплекс механизмов и агрегатов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы скважинного насоса.
4. Данный элемент позволяет подключить напорную магистраль к водопроводной сети.

До начала бурения скважин рекомендуется определиться с подходящим объемом и формой конструкции. При расчете габаритных размеров приямка для скважины нужно учитывать величину устанавливаемых агрегатов. Каких-то принципиальных ограничений нет. Необходимо лишь, чтобы не ограничивался доступ к элементам системы для выполнения профилактического осмотра и ремонтных работ.

Помимо этого, до начала бурения скважин рекомендуется определиться с тем, будете ли вы использовать готовую емкость фабричного производства или же сделаете все своими руками. Если вы выбираете второй вариант, вам нужно знать, что для устройства приямка для скважины могут использоваться различные материалы, а именно:

1. Железобетон.
2. Железобетонные кольца.
3. Металл.
4. Кирпич.
5. Пластик.

У каждого из существующих вариантов есть как ряд положительных качеств, так и определенные недостатки, о которых нужно обязательно узнать до начала бурения скважин.

В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты:

1. Совковая и штыковая лопаты.
2. Песок.
3. Измерительная рулетка.
4. Материал, выбранный для устройства приямка.

Пошаговая инструкция по созданию приямка для скважины из кирпича

Преимуществом самостоятельного бурения и обустройства скважины является возможность индивидуально подбирать подходящие вам материалы и полностью контролировать весь процесс.

Монтаж кирпичного приямка выполняется на предварительно обустроенное в яме основание. Легче всего сделать ленточный фундамент. Его ширина должна быть немного больше толщины кирпичной кладки.

На дно котлована обязательно засыпается слой щебенки. При желании можете сделать бетонную стяжку. Сооружение может иметь разную форму. Наиболее простыми в исполнении и популярными являются приямки круглой и прямоугольной формы. Кирпич кладется вполовину. Стенок такой толщины будет достаточно.

Прежде чем приступать к кладочным работам, обязательно выполните гидроизоляцию фундамента. Основание можно изолировать при помощи оклеечных либо обмазочных материалов. Кладка выполняется с заделкой всех швов. Внутреннюю поверхность конструкции нужно отштукатурить. В процессе кладки не забудьте оставить достаточное количество проемов под водопровод и кабели.

Перекрыть приямок можно самыми разнообразными материалами. Наиболее простым и бюджетным вариантом являются деревянные доски и балки. В перекрытии следует оставить проем под люк. Прежде чем засыпать грунтом, конструкцию необходимо утеплить. В качестве теплоизоляционных материалов подходят экструдированный пенополистирол, керамзит и прочие влагоустойчивые утеплители.

Преимуществом кирпичного приямка для скважины является простота устройства. Скорость же возведения конструкции зависит от умений и опыта мастера. Еще одним преимуществом является долговечность. Срока службы конструкции хватит на весь период эксплуатации источника.

Порядок устройства приямка из сборных железобетонных элементов

Такой приямок возводится гораздо быстрее, чем кирпичная конструкция. Применяются типичные железобетонные элементы. Комплекс состоит из:

1. Железобетонных колец нужного диаметра.
2. Дна.
3. Плиты перекрытия с отверстием для люка.
4. Доборных элементов, позволяющих поднять люк на нужную высоту.

Недостатком системы является необходимость использования специальной подъемной техники в процессе установки. Но при большом желании все можно сделать и вручную, только это сложнее и требует больше времени. Лучшим вариантом являются железобетонные кольца с замковыми кромками. Они обеспечат наиболее надежную герметизацию.

При выполнении монтажных работ нужно заполнять все кольца смесью песка и цемента. Помимо этого, обязательно выполняется устройство дополнительной гидроизоляции. Монтаж предельно прост — кольца устанавливаются одно на другое, после чего конструкция перекрывается плитой и монтируется люк.

Устройство монолитного бетонного приямка

Бетонную конструкцию можно обустроить своими руками, даже не имея большого опыта строительства. Если система будет монтироваться внутри сооружения, делайте приямок сечением от 150х150 см.

Круглая опалубка несколько сложнее в устройстве, поэтому чаще всего применяется именно прямоугольная форма. Вся работа выполняется в следующем порядке:

1. Сначала подготавливается котлован. По размеру он должен быть больше внутреннего сечения конструкции примерно на 30-40 см.
2. Стенки ямы закрываются плотным геотекстилем или гидроизоляционной мембраной. Это исключит риск осыпания грунта.
3. Выполняется армирование стенок будущего приямка. Для этого можно использовать сетку или же связать арматурный каркас.
4. Дно котлована засыпается слоем щебенки толщиной порядка 15-20 см.
5. Выполняется установка опалубки. В нее монтируются гильзы под кабель и трубу.
6. Заливается раствор бетона. Смесь обязательно трамбуется. Лучше всего делать это при помощи специальной вибротрамбовки.

Опалубку можно убирать через 3-7 дней. Конкретный срок зависит от погоды на улице. Устройство перекрытия требует монтажа горизонтальной опалубки. Изнутри она обязательно подкрепляется стойками. Их можно сделать из деревянного кругляка диаметром порядка 12 см. В конструкции опалубки нужно предусмотреть проем под люк. Перекрытие армируется, и выполняется заливка бетонной смеси. После того как бетон застынет, устанавливается и подключается оборудование.

Особенности установки металлических приямков

Все более популярными становятся готовые металлические емкости. Они позволяют сократить временные затраты на устройство приямка.

Сначала в котлован засыпается слой щебенки. Установка металлической емкости выполняется на брусья. Их нужно предварительно разместить в яме. Важно, чтобы технической проем в дне металлической емкости и обсадной скважинной трубы совпадали.

Удобнее всего монтировать такие емкости с использованием специальной подъемной техники. Установленная емкость выравнивается с обязательным использованием строительного уровня. Заводские емкости продаются уже с гидроизоляционным покрытием. Если же конструкция будет самодельной, не забудьте покрыть ее изоляционным материалом.

Дополнительно крепить такие емкости не нужно. Сразу после того как будут подключены все необходимые коммуникации, котлован можно засыпать.

Нюансы установки и эксплуатации пластиковых приямков

Полимерные емкости становятся все более популярными. Они сравнительно недорогие, отличаются простотой установки и длительным сроком службы.

К числу преимуществ подобных емкостей также можно отнести:

1. Абсолютную герметичность, благодаря которой обеспечивается надежная защита оголовка источника от поверхностных вод.
2. Сравнительно небольшую массу конструкции, что позволяет выполнить ее установку без применения подъемных механизмов.
3. Абсолютную неподверженность коррозии и гниению. При соблюдении правил эксплуатации пластиковая емкость будет служить до 50 лет и более.

В продаже доступны специальные оребренные емкости. Их особенностью является повышенная прочность, что позволяет выдерживать очень большие нагрузки даже при сдвижках грунта.

В процессе установки пластикового приямка нельзя забывать о том, что из-за небольшой массы конструкции она может выдавиться под воздействием подвижек грунта или подземных вод. Ввиду этого, до выполнения обратной засыпки нужно сначала залить бетонную смесь, обязательно утрамбовав и увлажнив ее. Кроме того, поверхность емкости должна быть дополнительно утеплена.

Наиболее просты в установке емкости фабричного производства. Но если вы ограничены в бюджете и хотите сэкономить, лучше сделать выбор в пользу самодельной конструкции. Выберите наиболее подходящий под ваши запросы вариант приямка и начинайте обустройство собственной скважины. Удачной работы!

moyaskvazhina.ru

Начало работ

Инструменты и материалы:

1. Рулетка.
2. Лопаты.

Все начинается с выкапывания круглого котлована под приямок. Глубина обычно составляет 200-220 см, а диаметр 180 см. Круглая форма позволяет добиться максимальной устойчивости при боковом воздействии, к тому же эксплуатация значительно удобнее.

Стены и дно выравниваются самым тщательным образом, после чего в получившемся приямке можно начинать бурить скважину. Дальнейшая работа проходит исключительно после того, как скважина будет пробурена, а в нее будет установлена труба.

Пока идет подготовка к бурению и сам процесс, можно выкопать траншею от дома до будущего места дислокации насоса, но не соединять их. Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания хотя бы на 40 см, чтоб зимой быть уверенным в том, что вода не замерзнет. Данное мероприятие не отменяет дополнительное утепление труб.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• лопата;
• сталь листовая;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• прут армирующий;
• сетка-рабица;
• лестница металлическая;
• раствор бетона.

Перед тем как сделать приямок для скважины, нужно в последний раз прочистить котлован, т.к. при бурении далеко не все получается отвести в отдельный резервуар. Трубу при этом трогать нежелательно, а ее возвышенность должна быть минимум 60 см над уровнем грунта.

В самом начале бетонируется дно, но вокруг трубы прокладываются резиновые уплотнители, чтобы бетон и металл не соприкасались между собой. Армирующий каркас изготавливается из прута 12 мм, прокладываемого решеткой с шагом 20 см. Концы загибаются вверх, чтобы обеспечить выводы над заливаемой поверхностью минимум на 10 см для связки со стеной.

Пока донная часть будет высыхать 2 недели, нужно подготовиться для дальнейшей деятельности. Изготовить опалубку для круглого помещения будет достаточно непросто из дерева, зато прекрасно можно обойтись листовой сталью или профнастилом. Для скрепления краев можно использовать клепатор, но сварочным аппаратом закрепить будет гораздо быстрее, а в демонтаже проще.

Кроме внутренней «трубы» из листовой стали, нужно сделать еще и наружную, которая будет располагаться над поверхностью грунта, а высота ее будет всего 20 см. Тут уже необязательно делать круг, а все в руках фантазии.

После того как затвердевание полностью завершено, нужно при помощи штыковой лопаты обкопать плиту со всех сторон на 5 см вширь и ровно столько же вниз. Нужно это для организации надежного замка. После этого опалубка устанавливается на свое место, чтобы со всех сторон оставалось равное пространство в 10-15 см.

Армирующий каркас лучше сделать при помощи самой толстой сетки рабицы, сложенной в 2 слоя. Если же хочется именно армирующий прут, то придется воспользоваться трубогибом, дабы сформировать идеально ровные кольца нужного диаметра. Затем используются вертикальные пруты для формирования круглого тоннеля. Работа с арматурой может занять не один день, поэтому лучше прибегнуть к работе с рабицей. Снизу обязательно нужно прикрутить базовую арматуру к получившейся.

Теперь в готовую пазуху между опалубкой и грунтом заливается раствор бетона м300 до самых краев. Процесс осуществляется без спешки с одновременным заполнением со всех сторон, после чего оставляется в таком положении на 3 недели.

Завершение работы

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• лопата;
• трубы;
• незатвердевающая мастика;
• цемент;
• песок.

Спустя 3 недели опалубка убирается, а тоннель напрямую подводится к бетонной стене. На выбранном уровне получившейся конструкции перфоратором делается отверстие нужного диаметра для выведения трубопровода с водой. В стенку приямка устанавливается гильза, причем ее можно протянуть при желании до самого дома. Трубы обязательно закутываются в утеплитель (минеральная вата либо вспененный каучук), чтобы даже особо сильные морозы были нипочем.

Еще один выход для трубы делается немного выше, а сама труба из пластика небольшого диаметра. Нужна она исключительно для электропроводки, но место для прохода грызунов и насекомых оставлять нельзя, поэтому после окончания подведения проводки, нужно затянуть незатвердевающей мастикой все открытые выходы.

А после того как работы на данном участке заканчиваются, нужно засыпать результат трудов. В качестве засыпки используется сначала сухая смесь песка и цемента 2 к 1 на толщину 25 см, а потом уже поднятый ранее грунт. Такое мероприятие обеспечит дополнительную гидроизоляцию трубам.

В довершение к внутренней поверхности приделывается вертикальная металлическая лестница на анкерах, чтобы можно было свободно использовать приямок. Вместо металла можно использовать деревянный приставной аналог, но он отъест немалое количество места. Крышка делается на свое усмотрение, но главное, чтобы закрывалась герметично.

Дополнительные аспекты

Далеко не всегда подобных мероприятий достаточно, чтобы быть уверенным в долговечности. Есть несколько способов доработать конструкцию, хоть и придется вложить еще немало денег:

1. Приямок обкапывается по периметру на расстоянии 60 см, после чего наружная стенка покрывается проникающей гидроизоляцией. Спустя 4 дня делается засыпка сухой смеси песка и цемента на высоту, не достающую 20 см до уровня поверхности земли (в конце идет грунт).
2. Дополнительное утепление на крышке и стенках, несмотря на полную герметичность. Лучший материал для этого — ППУ, который не пропустит внутрь даже температуру в -50 С.
3. Монтаж мембранного бака.

Подобная затея достаточно сложная и недешевая в исполнении, зато получается помещение, которое ближайшие 100-200 лет не сможет потревожить никакое внешнее воздействие.

Если же применить дополнительные проработки, то внутри можно будет даже зимовать, ибо никакие температуры будут не страшны.




www.vseoburenii.ru



Полезное по теме
1. Как прокачать скважину
2. Бурение скважин на воду вручную
3. Пробурить скважину на участке
4. Бур для бурения скважин на воду
5. Скважинный адаптер или кессон
6. Как самому сделать скважину
7. Артезианская вода что это