Схема электроснабжения дома

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме  — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным. 

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.


• Ввод электрики от столба в дом.  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100  квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.  Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит элекмтричества на частный дом.

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу  и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.).  По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должне находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО  ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, входной автомат ставят на 25 А. Соответственно подбирается и счетчик. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так  электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и  использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключеных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых  в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите  ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и  горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов.  Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

 

stroychik.ru

Проект электрификации загородного дома. Трехфазная или однофазная сеть?

Конечно, прежде чем чертить какие-либо схемы и идти оформлять подключение, нужно будет определиться с разновидностью электроснабжения, его источником и т. д.

В частных домах, как и в городских квартирах, может использоваться трехфазная или однофазная сеть. У той и другой разновидности имеются как свои недостатки, так и достоинства. Изначально любая промышленная сеть имеет три фазы. В многоэтажках они обычно распределяются по квартирам. При этом из-за различия в количестве используемых электроприборов нагрузка на фазовые провода часто бывает разной. В результате иногда выгорает нулевой провод. В частном доме подобных проблем обычно не возникает, поскольку хозяин один, а следовательно, контролировать нагрузку при распределении фаз гораздо проще. Однако при неправильном использовании сети разного рода проблемы – вплоть до выхода из строя электроприборов – могут возникнуть и в этом случае. Для предотвращения подобных неприятностей следует использовать стабилизатор, стоит который очень недешево. Помимо этого придется закупать оборудование и элементы, предназначенные именно для трехфазной линии. Что также влетит в копеечку. Поэтому использоваться трехфазная схема электроснабжения частного дома должна тогда, когда в этом действительно существует необходимость. То есть в том случае, если предполагается установка очень мощных приборов или оборудования – станков, электроплит и т. д.

Преимуществом однофазных сетей является относительная дешевизна и простота в использовании. Недостатком же – не слишком высокая мощность. Такую сеть целесообразнее монтировать в небольших жилых или дачных домиках.

Автономное электроснабжение

Одним из важных условий комфортного проживания в любом здании является постоянное наличие тока в сети. Однако, к сожалению, тогда, когда электроснабжение частного дома производится от общей ЛЭП, часто возникают проблемы, связанные с перебоями в его подаче. Неплохим выходом из данной ситуации может стать дополнительное использование автономных источников питания. К таковым можно отнести:

• ИБП. В случае отключения электроэнергии это устройство начинает функционировать моментально и автоматически.
• Генератор. Такое оборудование работает на бензине, дизеле или газе. Также может включаться автоматически. Время функционирования зависит только от количества топлива. При достаточной мощности генератор может обеспечивать электроэнергией даже очень большой дом в течение длительного времени.

Как получить разрешение на подключение

Итак, с количеством фаз, разновидностью дополнительных источников питания и т. д. вы определились. Что же дальше? В каком порядке к ЛЭП подключается частный дом? Электроснабжение загородных зданий контролируется той сетевой поставляющей компанией, в зоне ответственности которой они находятся. К ее специалистам и нужно будет обратиться, собрав необходимый пакет документов. Их перечень следует узнать заранее.

После получения документов сетевая компания подготовит техусловия на электроснабжение частного дома. Скорее всего, их придется согласовать с различными смежными организациями. Далее заключается договор. После того как сеть будет смонтирована, на место приезжает представитель сетевой организации и выполняет ее проверку на соответствие требованиям, изложенным в техусловиях. Осмотр производится при участии всех заинтересованных сторон. Далее Ростехнадзором выдается разрешение на эксплуатацию сети.

Однолинейная схема

Для начала давайте посмотрим, что, собственно, представляет собой такой чертеж. Однолинейная схема – это, по сути, та же принципиальная, но выполненная в более простой форме. То есть все магистрали как однофазные, так и трехфазные обозначены на ней одной линией. Подробная детализация в таких схемах отсутствует. Поэтому они компактны и одновременно дают достаточно четкое представление о том, каким именно образом выполняется электроснабжение частного дома.

Существуют некоторые правила составления таких схем, о которых и поговорим далее. Особой сложностью они не отличаются, но знать о них нужно. Иначе проект не будет принят.

Цель составления и основные предъявляемые требования

Однолинейная схема электроснабжения частного дома – это важный документ, по которому производятся все монтажные работы. Составлять ее нужно таким образом, чтобы:

• Была обеспечена безопасность пользования электрооборудованием в плане поражения электрическим током.
• Было гарантировано отсутствие риска возникновения пожара в доме в результате короткого замыкания, расплавления проводов и т. д.
• В процессе эксплуатации здания проживающие в нем люди имели возможность без проблем пользоваться всеми необходимыми им современными мощными электроприборами.

Это основные предъявляемые к данному документу требования.

Какие виды существуют

Такая упрощенная схема электроснабжения частного дома может быть:

• Исполнительной. Чаще всего этот вариант составляют уже в процессе эксплуатации объекта. К примеру, в том случае, если нужно внести какие-либо изменения в действующую систему или по каким-нибудь причинам существует необходимость предоставления сведений в энергосбытную компанию. Перед составлением схемы линия в этом случае просто обследуется визуально.
• Расчетной. Составляется такая схема перед монтажом системы, к примеру, в новом доме или при полной замене старой электропроводки. При этом производятся все необходимые расчеты (нагрузок, сечения кабелей и т. д), а также подбор подходящего оборудования (аппаратов защиты и т. д).

Правила составления (условные обозначения)

Разумеется, начерчена линейная схема электроснабжения частного дома должна быть с соблюдением всех положенных нормативов. Последние определяются ГОСТ 2.702-75 и действуют с 1988 года. В них указано, какие именно условные обозначения должны использоваться для представления на схеме тех или иных элементов электропроводки дома. Для отображения трехфазного подключения могут применяться такие способы:

• перечеркнутая линия с проставленной рядом с выводом или вводом цифрой «3»,
• перечеркнутая тремя косыми черточками прямая линия.

Для обозначения приборов, контакторов, пускателей, щита, розеток и т. д. используются точно такие же символы, как и в любых других электросхемах (ГОСТ 2.709).

Что должно присутствовать

Однолинейная схема электроснабжения частного дома в обязательном порядке должна включать в себя такие элементы:

• точку подключения к электромагистрали;
• марку вводного устройства и номинальный ток в точке подключения;
• марку кабеля, его сечение и длину (с точностью до метра);
• значения потери напряжения в линиях;
• расчетную и фактическую мощность ВРУ, их cosφ и расчетный ток;
• марку защитных устройств и их номинальный ток;
• расчетные нагрузки;
• границу балансовой принадлежности;
• разновидность шкафа АВР с указанием режима его работы;
• используемые приборы коммерческого учета и контроля.

Как начертить

Конечно, нарисовать схему можно и на бумаге, пользуясь карандашом и линейкой. Однако в наше время проще сделать это на компьютере или ноутбуке. Существует различное ПО, с помощью которого схема электроснабжения частного дома может быть составлена быстро и без проблем. После отрисовки она просто распечатывается на принтере. К примеру, программа «1, 2, 3 схема» предназначена для создания однолинейной схемы электрощитка, а Semiolog позволяет создавать все необходимые этикетки. Скачать это ПО можно с официального сайта, что гарантирует отсутствие «мусора» и вирусов. Установка и использование бесплатные. «1, 2, 3 схема», помимо всего прочего, позволяет:

• в соответствии с требованиями подобрать корпус электрощита;
• укомплектовать его модульными аппаратами;
• определить иерархию подключения последних;
• сформировать готовую схему.

В базе программы имеются актуальные сертифицированные артикулы необходимого оборудования.

Расчет нагрузок

Таким образом, при составлении однолинейной схемы электроснабжения дома нужно будет выполнить расчет нагрузок, потерь напряжения, определиться с мощностью оборудования и сечением кабелей. О том, как это делается, и поговорим далее.

Жилой частный дом, электроснабжение которого может производиться как через однофазную, так и через трехфазную сеть, разумеется, будет оборудован самыми разными электроприборами. Для того чтобы рассчитать нагрузку на линии, следует сложить их мощность и разделить на напряжение. В результате получится необходимая сила тока. Зная ее, по специальным таблицам можно определить, не перегружена ли сеть и какой кабель необходим для проводки. Выполняя расчеты, следует учитывать мощность не только уже имеющихся электрических приборов, но и запланированных к покупке в будущем.

К некоторой очень мощной бытовой технике, к примеру, к стиральной машине, котлу или электроплите лучше всего протянуть отдельный кабель. Часто отдельную магистраль проводят и к оргтехнике. В случае использования в гараже или хозпостройке какого-нибудь профессионального оборудования, как уже упоминалось, применяется трехфазное электроснабжение частного дома.

Как подобрать кабель для сети

Для однофазного подключения понадобятся провода с тремя жилами, для трехфазного, – соответственно, с пятью. При разработке проекта очень важно выбрать кабель подходящего сечения (руководствуясь ПУЭ). Данный показатель можно узнать по специальным таблицам, в зависимости от силы тока. Предварительно вычисляется необходимый диаметр проводника. Делается это по формуле d=k×I+0.005. Здесь k – постоянный коэффициент для металла проводника. К примеру, для меди он равен 0,034. Буквой I обозначается сила тока.

Продают провода, используя в качестве системы измерения не диаметр, а сечение. Следовательно, далее нужно будет определить именно его. Для этого существует формула S=0.785×d2.

Предварительный расчет можно сделать, исходя из того, что на квадратный миллиметр медного провода может приходиться 10 А, алюминиевого – 7 А. На практике для розеток обычно используется провод в 2.5 мм², а для освещения 1.5 мм².

Подбор вводного устройства

Подключение электроснабжения частного дома выполняется через так называемые ВУ. Представляют они собой металлические корпуса, в которых собраны устройства, предназначенные для управления электросетью здания. Модели, выполняющие в том числе и функцию распределения, называются ВРУ. Устанавливают вводные устройства либо на столбе линии электропередачи, либо рядом со зданием.

При выборе ВРУ в частный дом, электроснабжение которого должно быть безопасным и бесперебойным, нужно учитывать:

• Величину линейного напряжения. К загородным домам обычно подводят линии в 220 В.
• Частоту тока. Это постоянная величина и составляет она 50 Гц.
• Режим нейтрали. Так называют тип заземления. В частном секторе оно обычно проводится по схеме TN-C. При этом нулевой и защитный провод протягиваются в одном проводнике. Разделение их выполняется внутри ВУ.
• Характеристики тока короткого замыкания. В расчетах электросхем обычно учитывается короткое замыкание на трех фазных проводниках под напряжением. Вычисления производятся по специальным формулам.
• Установленную мощность.

В системах TN-C при 220 В обычно используется однополюсной вводный автомат защиты, при 380 В – трехполюсной. В первом случае расчет мощности вводного устройства рассчитывается по формуле I р=P р/U ф×cos ф (где U ф – фазное напряжение, Pp – расчетная мощность, Cos ф –активная/реактивной мощности). Мощность вводного аппарата для сети 380 В находится по формуле Ip=Pp/( √3xUhx cos ф) (где Uh – напряжение сети).

Номинальный ток должен быть на 10% больше расчетного. Поэтому окончательный результат определяют по формуле I т.р.=I р×1,1.

Щиты АВР

Система электроснабжения частного дома обычно включает в себя и этот элемент. Щиты АВР предназначены для обеспечения резервного питания при исчезновении напряжения в основном источнике. Дополнительные вводы этих устройств могут подключаться как к стационарной сети, так и к генератору. Существуют такие типы щитов:

• С приоритетом первого ввода. В этом случае при исчезновении напряжения на основном вводе автоматически происходит переключение на резервный. В случае появления тока происходит обратный процесс.
• Без приоритета. Обратно на основной ввод при появлении на нем напряжения автоматически такие устройства не переключаются. Данная процедура в этом случае производится вручную.
• С секционированием. В таких устройствах питание подается через систему выключателей, установленных на вводах. При пропадании напряжения на каком-либо из них начинает функционировать третий выключатель, подавая напряжение для обесточенных потребителей с рабочего ввода.
• С ДГУ. В этом случае при пропадании напряжения на обоих вводах запускается генератор. При восстановлении основного питания система возвращается в исходное состояние. Электроснабжение частного дома с использованием подобного варианта будет бесперебойным в любом случае.

Различаться щиты АВР, помимо всего прочего, могут и по исполнению. Для тока в 25-160 А используются навесные модели, для 160-400 А – напольные. Кабели вводятся и выводятся через люк в нижней части корпуса. Комплектующее оборудование устанавливается внутри шкафа на специальной панели.

Основные правила проведения электропроводки

Разумеется, электроснабжение частного дома своими руками должно быть устроено с соблюдением всех необходимых правил. Касается это и такой операции, как разводка кабелей по помещениям. Непосредственно в дом проводка заводится через отверстие в стене. По помещениям кабели лучше всего тянуть в трубках, заложенных в стены при строительстве. В этом случае при необходимости можно будет легко заменить любой пришедший в негодность провод. Каждая труба должна быть заполнена кабелем не более чем на 40%. Это обеспечит легкий демонтаж. Также закрытая проводка иногда монтируется за подвесными или натяжными потолками, вдоль стен, обшитых гипсокартоном на каркасе и т. д. При этом также используются пластиковые или металлические трубы.

Внутреннее электроснабжение частного дома из дерева обеспечивается путем разводки открытой проводки. Кабели при этом протягиваются в специальных каналах из пластика. Высота их положения на стенах не нормируется. В одном канале нельзя протягивать одновременно осветительные, силовые и слаботочные провода. В местах ответвлений и в открытой, и в закрытой системе устанавливаются распределительные коробки.

fb.ru

Как завести электричество в дом?

Для работ по вводу электроснабжения в дом, необходимо привлекать специальную рабочую силу, при этом схема монтажа электропроводки в частном доме должна иметь обозначение, как проводился ввод кабелей. В дальнейшем это пригодится.

В современных условиях и благодаря развитию всевозможных технологий, есть возможность проводить электричество в дом двумя оптимальными путями:

• при помощи подземной закладки кабелей в специальном изоляционном материале;
• и по воздушным путям, если расстояние от дома до опоры позволят это сделать. В противном случае, выполняется монтаж дополнительного столба.

Говоря о воздушном варианте ввода, следует подчеркнуть, что к основному трансформатору дома приходят проводники:

• фаза (L);
• комбинированный защитный и рабочий ноль (PEN).

Важно! Таким образом домашнее обустройство обеспечивается однофазным питанием.

По новым стандартам стали практиковать установку приборов учета на внешней части дома, поэтому дополнительно в самом помещении должен еще размещаться щиток, и последующий за ним автомат. В подобных случаях также целесообразно установить УЗО, чтобы оберечь жильцов от электротравм.

От вводного прибора учета выходит кабель, поступающий к внутреннему щитку, а от него непосредственно разводятся кабеля по всему дому. Для полной надежности электрификации домашних условий, следует разделять сеть на несколько подсистем: для отдельных комнат, для кухни или столовой и помещений повышенной влажности (санузел, ванная комната).

Рекомендация! Не устанавливайте выключатели в ванной комнате. Разрешено лишь монтировать розетку для фена или электробритвы, то есть для маломощных приборов.

Обратите внимание, количество автоматов в электрощитке обязательно должно соответствовать числу групп, на которые вы разделили электроснабжение. Для больших домов необходимо делить системы на каждый отдельный этаж (при необходимости совмещать с гаражом и хозяйственными постройками).

На что обратить внимание при составлении схемы?

На самом деле, базового алгоритма составления схем не существует, все что от вас нужно, это соответствовать собственным потребностям и ничего не выдумывать. Учтите ниже изложенные рекомендации при составлении схемы для электричества в доме.

1. Создавая схему с учетом мощных потребителей и бытовых приспособлений, таких как стиральная машина, духовка, холодильник, необходимо учитывать монтаж заземления. Важно его изобразить на схеме для наглядности исполнения работ. Здесь целесообразно использование трехжильных проводников.
2. Реализовать приготовленную схему лучше всего с кабельной конструкцией с величиной сечения не менее 2,5 кв. мм. Такие размеры идеально подойдут для установки розеток и светильников. Нередко используются для освещения проводники с сечением от 1,5 кв. мм.
3. Старайтесь не перегружать розетки, важно, чтобы суммарная мощность подключенных потребителей в один источник не превышала 4,5 кВт. Следовательно, нужно выполнять отдельно каждую розетку под предполагаемый прибор.

Вот так выглядит схема трехфазной электропроводки в частном доме.

А это однофазная схема, которая применяется не реже, несмотря на большое число электрооборудования в каждом доме.

prokommunikacii.ru

Сразу же хотелось бы отметить, что в данной статье мы рассматриваем только один из оптимальных вариантов разводки проводки по комнатам. В реальности Вы можете полностью видоизменить проект, опираясь на такие факторы, как: общая нагрузка от электроприборов, количество комнат, желание сэкономить электроэнергию и т.д.

Мы же предоставляем к Вашему вниманию типовую схему электропроводки в доме на 220 В:

Что касается составляющих элементов электропроводки, мы рекомендуем использовать следующие:

• Счетчик электроэнергии однотарифный, т.к. в большинстве регионов использовать многотарифные изделия нет смысла из-за небольшой разницы в дневном и ночном тарифе.
• Сеть однофазная, т.к. даже в современных частных домах используется именно 220 В, а не 380. Не слушайте тех, кто говорит, мол применять трехфазную сеть нужно из-за того, что современная бытовая техника очень мощная. Наоборот, тенденция идет в сторону экономии электроэнергии и, соответственно, выпуска техники небольшой мощности, но в то же время высокой производительности. К тому же, если выбрать сечение кабеля по толще, то можно использовать подключение более простой однофазной электропроводки даже для питания мощного оборудования. Кабель по всему дому должен быть медным, лучше всего покупать ВВГнг. Подходящий вариант подбирается после расчета сечения кабеля по мощности и току. Обычно на светильники выбирают проводник диаметром 1,5 мм.кв., на розетки — 2,5 мм.кв., а на электроплиту либо котел — 4 мм.кв.
• Количество розеток подсчитывается индивидуально для каждого случая, поэтому на плане электропроводки в доме мы указали по одной розетке для примера (собственно и лампочек может быть любое другое количество). Рекомендуется создавать несколько розеточных групп по всему жилому дому из расчета на то, что при ремонте не придется оставлять «без света» все помещение. Такая же ситуация и с освещением — есть желание и возможности, создайте несколько магистралей на электрической схеме, каждая из которых будет обслуживать 2-3 комнаты. О том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.
• На вводе, сразу же после электросчетчика, устанавливайте автоматический выключатель на 40 А (либо даже 32 А), которого вполне хватит даже если использовать электрическое отопление. Что касается остальных автоматов, для розеток они могут быть рассчитаны на 25 А, а для группы освещения на 10 А. По-хорошему нужно рассчитать токовую нагрузку на жилой дом и подобрать наиболее подходящие характеристики автоматического выключателя. Розетки нужно обязательно защитить от утечек тока устройством защитного отключения либо дифавтоматом.
• Рядом с загородным домом размещен гараж, который также запитывается от домашнего вводного щитка. Схему электропроводки в гараже мы подробно рассматривали в соответствующей статье.
• Для питания с улицы заведен бронированный кабель АВБбШв, который укладывается в земле без дополнительной защиты. При наличии денег можно купить более надежный и долговечный вариант – кабель ВБбШв, отличие которого в медном исполнении жил.
• Во всех комнатах лучше использовать светодиодные лампы, т.к. они более долговечные, потребляют минимум электроэнергии и при этом могут использоваться абсолютно в любой комнате, хоть в ванной, хоть в кухне, не говоря уже о спальне.
• Для ванной комнаты выведена отдельная розеточная группа, защищенная УЗО на 10 мА (другие розетки можно защищать УЗО на 30 мА), что связано с повышенной опасностью поражения электрическим током (помещение имеет большую влажность).
• Заземление присутствует, мы не показывали каждую отдельную жилу на типовой схеме электропроводки (фазу, ноль, землю), чтобы не загромождать рисунок.

В том случае, если Вы решили сделать схему проводки в доме трехфазной (на 380 В), придется выбрать другие элементы сети по характеристикам, однако принцип разводки кабеля по комнатам останется таким же. Только в этом случае дополнительно нужно будет правильно распределить нагрузку по фазам.

На схеме ниже наглядно показывается, как распределить однофазных потребителей в доме по группам:

Обращаем Ваше внимание на то, что в деревянном загородном домике (обычно это дачный вариант постройки) эл схема будет выглядеть иначе и элементы электросети будут другими, что связано с требованиями пожарной безопасности!

Полезное видео по теме:

Теперь Вы знаете, как выглядит схема электропроводки в доме на 220 В. Если у Вас возникают трудности с проектировкой, в любой момент отправляйте фото своего самодельного плана, чтобы наши специалисты смогли проконсультировать и помочь. Для этого мы и создали категорию «Вопрос электрику«, в которой рекомендуем Вам активно участвовать!

Также читают:

• Самое дешевое электрическое отопление
• Какой электросчетчик лучше выбрать
• Схема освещения дома
• Освещение на даче

samelectrik.ru