Как устроен выключатель

Оглавление:
Проходной выключатель: разновидности и их назначение
Подключение проходного выключателя: схема для управления из двух точек
Схема управления светом из трех мест: подключение трех проходных выключателей
Двухклавишный проходной выключатель: управление двумя группами светильников из нескольких мест

Управлять одним и тем же осветительным прибором из разных мест – это не прихоть богатых людей, а элементарные удобства. Взять, к примеру, длинный коридор, проходя который, выключатель вы оставите далеко позади, и глупо будет возвращаться назад, выключать свет и снова идти в другой конец коридора, но теперь уже в темноте. Именно для таких случаев и необходим проходной выключатель, о котором пойдет речь в данной статье от сайта stroisovety.org, где мы изучим его разновидности и схемы подключения к системе домашнего освещения.

Проходной выключатель: разновидности и их назначение

На вопрос, какие бывают виды проходных выключателей, можно ответить точно так же, как и на вопрос, какие бывают виды обыкновенных клавишных выключателей.

оходные выключатели могут быть одинарными, двойными и даже тройными. Кроме того, они могут быть клавишными, сенсорными и даже с пультом дистанционного управления. Последний вид, на мой взгляд, является излишеством, так как пульт ДУ сводит на нет необходимость в проходном выключателе как таковом. Судите сами – один выключатель устанавливаем в начале коридора или лестничного марша, а его пульт дистанционного управления в конце. Такое сочетание вполне в состоянии полноценно заменить два проходных выключателя.

Но вернемся к нашим проходным выключателям, а вернее к их разновидностям и назначению. В большинстве случаев на выбор того или иного проходного устройства может повлиять исключительно количество клавиш, от которого зависит число подключаемых к нему групп осветительных приборов. Все остальные нюансы, сенсоры и пульты дистанционного управления – это всего лишь дополнительные удобства эксплуатации, обращать внимание на которые нужно в меньшей степени. Будем говорить просто – проходные выключатели на две и три клавиши целесообразно использовать только в больших помещениях, в которых имеется несколько выходов и не одна группа одновременно включаемых осветительных приборов. Во всех остальных случаях, включая лестничный марш или длинный коридор, можно легко обойтись одинарным маршевым выключателем.

Подключение проходного выключателя: схема для управления из двух точек

Это довольно простая схема, которая не должна вызывать излишних вопросов. Отличается она от схемы подсоединения обычного выключателя двумя нюансами.

1. Конструкцией самого выключателя. У него нет нейтрального положения «Выкл.» – он направляет электрический ток либо на одну свою клемму, либо на другую. Перенаправляя электрический ток, он замыкает или размыкает одну из возможных схем работы этой системы, и отключение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда два проходных выключателя находятся в разных положениях.
2. Количеством проводов, участвующих в установке проходного выключателя. Если в схеме подключения обычного одинарного выключателя задействовано всего два провода, которые представляют собой разорванную фазу, то в случае с проходным выключателем к каждому из них подводится три провода, два из которых, по сути, являются перемычками между двумя маршевыми выключателями. Третий для одного из них является подачей фазы, а для другого – выходом фазы, идущей на светильник.

В отличие от принципиальной схемы, не вызывающей вопросов, на практике дела обстоят немного сложнее. Большинство людей вводит в заблуждение наличие дополнительного элемента в этой схеме – коммутационной коробки. Если монтировать электропроводку по всем правилам, то от нее никак не избавиться. Существует достаточно простой способ понять принцип коммутации – представленную наглядно схему подключения проходного выключателя нужно разорвать на две части (ровно пополам каждый проводок) и скрутить ее заново, используя изоленту. Здесь все дело в вашем воображении – если сможете разорвать правильно, то получится собрать такую проводку вне зависимости от местоположения ее элементов.

Схема управления светом из трех мест: подключение трех проходных выключателей

Схема управления освещением из трех разных мест ненамного отличается от предыдущего варианта решения вопроса, как подключить проходной выключатель? Разница между ними заключается в наличии третьего устройства, отличного по конструкции от типичных маршевых выключателей. Это устройство именуется «перекрестный выключатель» и позволяет использовать для управления светом сразу три схемы. Он может служить транзитным устройством, не влияя на работу двух других маршевых выключателей и одновременно самостоятельно замыкать и размыкать цепь освещения вне зависимости от двух остальных выключателей.

В отличие от проходного выключателя, этот прибор имеет не три, а пять клемм подключения – две из них используются для подсоединения с первым проходным выключателем, две другие со вторым маршевым устройством соответственно, ну а пятая является транзитной. Именно благодаря ей возможно управление светильником из трех мест – как правило, она просто соединяется перемычкой с третьей клеммой устройства.

Двухклавишный проходной выключатель: управление двумя группами светильников из нескольких мест

Прежде чем приступать к решению вопроса подсоединения двухклавишного проходного выключателя, для начала необходимо разобраться с его конструкцией. По сути, это два одинарных проходных выключателя, установленных в один корпус. Осознав этот нюанс, вы без труда сможете разобраться с его подсоединением. Выполняется оно аналогичным способом, как и монтаж обычного одноклавишного проходного выключателя за исключением двух моментов.

1. На первый выключатель, а вернее на две его одинаковые части, подача электроэнергии осуществляется одним проводом (между собой две клеммы разных его частей просто соединяются перемычкой). На втором выключателе, с которого осуществляется подключение осветительного прибора, каждая из выходных фаз питает свой осветительный прибор.
2. Количество проводов. Если в случае с одинарным проходным выключателем прокладывается три провода к каждому из устройств, то в случае с двухклавишным его аналогом понадобится протянуть пять жил к первому и шесть ко второму. Такая разница обусловлена наличием одной общей входящей фазы на первом выключателе и двух выходящих на разные осветительные приборы на втором.

Подводя итоги всему вышенаписанному, можно прийти к выводу, что оперируя проходными и перекрестными выключателями с разным количеством клавиш, можно строить достаточно сложные схемы, позволяющие управлять освещением из необходимого количества мест – по большому счету, их может быть много. Другое дело – целесообразность таких схем. Как правило, в быту все ограничивается максимум тремя местами управления. Редко, но все-таки возникает необходимость включать и выключать свет из четырех и даже пяти мест. Но суть не в этом – дело в том, что освоив простой одноклавишный проходной выключатель и принцип его монтажа, вы с легкостью сможете оперировать этими устройствами и создавать любые удобные для вас схемы.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Устройство

Прежде чем устанавливать выключатель, давайте рассмотрим, как устроен этот коммутационный аппарат. Сделаем это на примере самого простого одноклавишного выключателя света.

Наиболее важной частью этого устройства является рабочий механизм. Он представляет собой металлическую рамку, на которой закреплён привод, непосредственно осуществляющий включение и отключение аппарата. По сути, этот привод является подвижным контактом, который соединяет между собой два неподвижных контакта выключателя.

Один неподвижный контакт – входящий, к нему подключается провод из питающей сети, второй – выходящий, проводом он соединяется со светильником. Правильное положение этих двух неподвижных контактов – разомкнутое, при этом выключатель считается отключённым, цепь между питающей сетью и светильником не замкнута, лампочка не горит. Как только происходит воздействие на привод выключателя, подвижный контакт принимает такое положение, при котором замыкает цепь между двумя неподвижными, от источника питания поступает напряжение на лампочку и она загорается.

Вся контактная часть в целях безопасности помещена в какой-то диэлектрик (это может быть пластик либо фарфор).

Установка выключателя производится в стенных отверстиях, но перед этим в проделанные в стене дырки необходимо вмонтировать специальные подрозетники. А уже в них закрепляется рабочий механизм выключателей. Их надёжная фиксация осуществляется за счёт раздвижных лапок, расположенных по бокам рабочей части.

Ещё одна конструктивная составляющая выключателей – это защитные элементы. Как правило, они выполняются из пластика. Первая из этих элементов – клавиша, она крепится к приводу рабочей части и осуществляет непосредственное управление коммутационным аппаратом. Второй элемент – это защитная рамка, она закрывает рабочую часть и предотвращает возможность прикосновения человека к контактам выключателя, находящимся под напряжением. Крепление рамки осуществляется винтами либо пластиковыми защёлками.

Материалы и инструменты

Перед тем, как установить выключатель света, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Если вы собрались всё делать своими руками, то потребуется не только электромонтажный инструмент, но и строительный.

Сначала надо пробить в стене отверстие. Для этой цели подходят:

1. Болгарка. С её помощью вы можете сделать в стене квадратное отверстие, но это не страшно. Вставив подрозетник, оставшееся вокруг пространство замажьте раствором алебастра или гипса.
2. Перфоратор со специальной коронкой по бетону. Сразу хочется сказать, что с помощью такого инструмента вы может сделать замечательное ровное отверстие в стенах из шлакоблока, кирпича, пенобетона, гипсолита, газобетона. Если стена бетонная, то сначала такой коронкой намечается будущее отверстие. Потом установите бур на перфоратор и насверлите множество маленьких дырочек близко друг к другу по намеченному контуру. Далее чередуйте бур и зубило, выбивая внутреннюю часть намеченного отверстия. Есть вариант приобрести коронку с алмазным напылением, она справится с бетонной стеной сама, но это очень дорогое удовольствие.
3. Обычная дрель со специальной коронкой по дереву или шуруповёрт помогут вам сделать аккуратное отверстие в гипсокартонных стенах.

Для закрепления подрозетника в отверстии вам понадобятся:

• ёмкость для замешивания раствора;
• гипс (алебастр);
• вода;
• шпатель.

Чтобы поставить сам коммутационный аппарат, потребуются:

1. Пластиковый или пропиленовый подрозетник.
2. Одноклавишный выключатель.
3. Индикаторная отвёртка.
4. Нож для зачистки жил проводов.
5. Двухжильный провод (сечением 2,5 мм²).
6. Изоляционная лента.
7. Плоская и крестообразная отвёртки.

Также к месту установки выключателя должен быть проложен провод в штробах. Чтобы проделать эти борозды, вам потребуется зубило с молотком или электроинструмент (болгарка, штроборез).

Установка подрозетника

Монтаж выключателей начинается с установки подрозетников (по-другому их называют монтажными коробками). Это, пожалуй, самая простая часть во всём процессе, никаких особенных строительных навыков здесь не нужно, всё делается легко и просто своими руками.

В бетонные, кирпичные, каменные либо блочные стены монтажную коробку устанавливают на гипсовый раствор (в крайнем случае, на штукатурку). Гипсовым раствором намажьте отверстие внутри, быстренько установите подрозетник и замажьте оставшиеся пустые пространства. Гипс застывает за считанные минуты.

Когда стены из гипсокартонных листов, то процесс монтажа упрощается. Надо только приобрести специальный подрозетник с крепёжными лапками, вставить его в отверстие и винтами затянуть.

Хорошая видео-инструкция по установке подрозетников:

и по сверлению отверстий под них:

Пошаговая инструкция

Прежде чем вы начнёте процесс монтажа выключателя своими руками, хочется напомнить одно очень важное правило.

Итак, монтажная коробка в стене установлена, в неё заведено две жилы провода. Можно приступать к непосредственному монтажу коммутационного аппарата:

1. Первым делом необходимо определить фазный провод. Возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно прикоснитесь ею к обеим жилам. Если индикаторное окошко на отвёртке засветилось, значит, этот провод и есть фаза, можете аккуратно наметить его при помощи изоляционной ленты.
2. Теперь отключите автомат, который подаёт напряжение на комнату или общий на квартиру. Снова при помощи индикаторной отвёртки на месте производства работ, проверьте, что напряжение отсутствует. Прикоснитесь ею к недавно обнаруженному и намеченному фазному проводу, отвёртка светиться не должна.
3. Возьмите в руки выключатель, при помощи плоской отвёртки слева или справа подденьте легонько клавишу и снимите её.


4. Открутите два винта, при помощи которых крепится защитная рамка, и снимите её.
5. В верхней части рабочего механизма есть два контактных винтика. На многих моделях они имеют обозначения. Например, цифры «1» и «3», либо английская буква «L» и стрелка, направленная вниз, соответственно эти символы обозначают входящий и выходящий контакты. Раскрутите эти винтики.
6. Провода, заведенные в подрозетник, зачистите от изоляции на 1 см. Вставьте фазный провод в отверстие входящего контакта, а вторую жилу в отверстие выходящего. Затяните винты и проверьте, хорошо ли зафиксированы провода. Если имеет место пошатывание, обязательно подтяните крепче, потому что плохой контакт повлечёт за собой подгорание и дальнейшую поломку выключателя. Но и переусердствовать тут не нужно, чтобы не сорвать винты.
7. Тут же на рабочей части есть ещё два распорных винта. Раскрутите их, расположите рабочий механизм в монтажной коробке, тщательно выровняйте по горизонтали и зафиксируйте в этом положении закруткой распорных винтиков. Проверьте свой труд, слегка попытайтесь пошатать рабочую часть. Если она закреплена в подрозетнике надёжно, установите сверху защитную рамку, прикрутив её двумя винтами.
8. Закрепите на приводе рабочего механизма клавишу и проверьте, как работает установленный выключатель. Для этого включите вводной автомат. Нажмите клавишу выключателя, лампочка в осветительном приборе должна загореться. При обратном нажатии на клавишу, лампочка должна погаснуть.

В современных моделях выключателей вместо винтовых часто применяют втычные контакты, они довольно не плохо себя зарекомендовали. Провод необходимо воткнуть в контактное отверстие, он должен туго зайти и упереться. Если попробовать потянуть проводок обратно, то при определённом усилии он вытягиваться не должен, это означает, что контакт хороший. Только не прикладывайте всю имеющуюся у вас силушку! А чтобы можно было при необходимости вытащить проводок из контактного отверстия, там предусмотрены специальные рычажки.

Подробнее об установке выключателя смотрите в этом видео:

Суть монтажа двух- или трёхклавишного выключателя такая же, разница будет лишь в самой схеме подключения. И уж если вы разобрались, как правильно смонтировать своими руками обычный выключатель, то, наверняка, справитесь и с более сложными коммутационными аппаратами.

yaelectrik.ru

Назначение

Автоматические выключатели, используемые в быту, создаются для комплексного решения следующих задач:

• надежного пропускания тока номинальной нагрузки при длительном режиме эксплуатации;
• постоянного выдерживания потенциала напряжения бытовой сети без нарушения ее изоляции;
• возможности ручного управления состоянием силового контакта;
• автоматического выбора момента возникновения аварии в подключенной схеме;
• способности защиты выявлять момент возникновения перегрузки и создавать выдержку необходимого времени безопасной работы, по происшествии которого снимается питание с подключенных потребителей;
• автоматической ликвидации токов коротких замыканий с минимально возможным временем.

Бытовые автоматы создаются для работы в однофазной сети 220 или трехфазной 380 В. Среди них встречаются конструкции, предназначенные для эксплуатации в цепях:

1. постоянного тока;
2. переменных синусоидальных гармоник 50/60 Гц;
3. обоих видов напряжения.

Они могут быть выполнены в однолинейном или многофазном исполнении.

Автоматические выключатели в домашней электропроводке могут включаться только вручную нажатием на кнопку, а отключаются двумя способами:

1. действием человека;
2. работой встроенных защит.

Защиты автоматического выключателя

Сквозь конструкцию любой модели пропускается ток нагрузки. Его величина постоянно контролируется измерительными органами и анализируется логикой. Защита состоит их двух ступеней:

1. теплового расцепителя;
2. электромагнитной отсечки.

Каждая из них может работать самостоятельно вне зависимости от состояния другой.

Как работает тепловой расцепитель

Основной деталью является биметаллическая пластина, через которую постоянно протекает ток фазы, осуществляющий ее нагрев. Температура биметалла зависит от проходящей через него электроэнергии и длительности воздействия.

Биметаллическая пластина используется в качестве защелки отключающего механизма, а ее состояние зависит от стадии нагрева. При достижении критической величины создается изгиб, разрывающий силовой контакт выключателя для снятия питания с потребителей.

После такого отключения подать напряжение нажатием на кнопку включения не получится до тех пор, пока биметалл не остынет, вернувшись в исходное состояние.

Как работает электромагнит отключения

По обмотке катушки протекает ток нагрузки. Если его величина достигает ставки срабатывания, то подвижный якорь резким ударом притягивается к нижнему полюсу, одновременно разрывая силовой контакт выключателя.

Устройство автомата

Типовая конструкция одной из многочисленных моделей в разрезе представлена на рисунке.

На клемму верхнего зажимного устройства подключается приходящий проводник фазы, а к нижнему зажиму — отходящий. Ток при включенном силовом контакте проходит сквозь гибкую верхнюю связь на биметаллическую пластину, управляющую механизмом расцепителя. Далее он поступает через обмотку соленоида на неподвижный силовой контакт, к которому прижимается пружинами подвижный контакт, соединенный нижней гибкой связью с отходящим зажимом.

При разрыве силовой цепи под нагрузкой всегда создается дуга, величина которой зависит от мощности разрываемого потока электроэнергии. Ее потенциал при определенных ситуациях способен выжечь металл на подвижном и стационарном контактах.

Поэтому в конструкцию включено дугогасящее устройство, разделяющее дугу на маленькие потоки, сразу подвергаемые резкому охлаждению. Их путь показан на картинке черными завитушками.

Уставка срабатывания биметалла может регулироваться положением винта в механизме расцепителя, а срабатывание отсечки установлено на заводе.

Пластиковый язычок рукоятки через устройство складывающихся рычагов позволяет коммутировать положение силового контакта вручную.

Времятоковая характеристика защит автомата

Принцип работы защит выключателя в автоматическом режиме демонстрирует график с отображением отношения аварийных токов к номинальному значению I ном по оси абсцисс и продолжительностью отключения по ординатам.

Зона работы теплового расцепителя

При незначительном превышении нагрузки до 1,1 I ном (номинального тока) практически создается режим, когда отключение произойдет только через 10 тысяч секунд или порядка 2,5 часа. Это объясняется тем, что по истечении этого времени подобные токи способны разогреть электрические провода до критического состояния, когда начнутся необратимые процессы в слое изоляции.

До этого момента поддерживается баланс между подводом тепла от проходящей нагрузки по электропроводке и его отводом в окружающую среду.

Таким способом создается резерв нормальной работы потребителей при кратковременном превышении ими номинальной мощности или возникновении переходных процессов, связанных с запуском электродвигателей.

Когда значение перегрузки увеличивается, то время отключения тепловым расцепителем уменьшается, например, при пяти кратах I ном отключение биметаллом произойдет за промежуток от 0,01 до 1 секунды.

Зона работы электромагнита отключения

Если в предыдущей схеме работал принцип обеспечения резерва питания потребителей, то внутри рассматриваемой области он неприемлем. Эта зона предназначена для максимально быстрой ликвидации коротких замыканий, способных совершить аварии в сбалансированной энергосистеме, разрушить оборудование, создать пожар в доме.

Чем больше величина тока КЗ, тем быстрее должна отработать защита. При кратностях аварийных мощностей в 60÷80 раз разрыв цепи силового контакта должен производиться быстрее чем за 10 миллисекунд.

На приведенном графике видно, что у обеих зон имеется общая область, внутри которой защиты резервируют друг друга, а отключение выполняет более быстродействующая.

Технические характеристики автоматических выключателей для домашней проводки

Основными параметрами автоматов являются:

• значение номинального тока;
• величина напряжения сети;
• вариант исполнения времятоковой характеристики;
• количество полюсов;
• возможности селективности;
• предельная коммутационная способность контактов;
• класс токоограничения;
• конструкция корпуса и возможность крепления на Din-рейку.

Как подобрать автомат по номинальному току

При определении этого параметра самая важная задача состоит в том, чтобы удачно соблюсти баланс между:

1. работоспособностью защитных параметров автоматического выключателя;
2. суммарной мощностью одновременно подключенных в сеть электрических приборов;
3. техническими возможностями электропроводки.

Другим словами, провода с автоматом должны выдерживать токовую и тепловую нагрузки, создаваемые всеми работающим потребителями, а при ее превышении требуется отключение питания защитами.

Последовательность подбора автоматического выключателя по этим характеристикам представлена картинкой.

Для одновременного выбора автомата и проводки рекомендуется выполнить последовательность действий:

• вычислить максимальный ток нагрузки всех одновременно работающих электроприемников;
• подобрать по стандартному ряду токов номинал автомата;
• выбрать марку электрических проводов по материалу меди или алюминия и размеру площади их поперечного сечения, не забывая о свойствах диэлектрического слоя.

Как подобрать автомат по времятоковой характеристике

По быстроте отключения токовой электромагнитной отсечки автоматические выключатели, используемые в бытовых целях, делятся на 3 класса. Для производственных целей создаются еще три дополнительных группы.

Класс В

Защиты созданы для зданий со старой алюминиевой проводкой, питающей лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, духовки. Кратность токов лежит в пределах 3÷5.

Класс С

Оптимальная работа оборудования современных квартир со стиральными и посудомоечными машинами, офисной техникой, морозильниками, осветительными приборами с большими пусковыми токами. Кратность 5÷10.

Класс D

Защита мощных двигателей насосов, компрессоров, подъемников, обрабатывающих станков.

Во всех этих классах работают электромагнитные расцепители, но они не всегда смогут выполнить необходимое быстродействие. Поэтому автоматы класса D нельзя подключать к потребителям, предназначенным для работы с защитами классов С и В.

Как подобрать автомат по селективности

При возникновении аварий защиты должны работать по определенной, заранее заданной иерархии в комплексе с другими устройствами. Для разъяснения этого принципа показана упрощенная картинка с автоматом АВ1 в квартирном щитке, АВ2 — подъездном, АВ3 — на щите питающей подстанции.

Если в приборе, подключенному к электрической розетке квартиры, пробилась изоляция, то могут сработать все эти защиты. Однако, правильной будет следующая последовательность:

• первоначальное отключение АВ1;
• когда оно не произошло, то срабатывание АВ2 со снятием питания со всего подъезда;
• если отказал АВ3, то работают защиты, отключающие питание со всего дома.

Избирательность подобного срабатывания осуществляется за счет подбора токовых и временных параметров отключающих устройств.

Как подобрать автомат по предельной коммутационной способности

Под этой величиной понимается то значение максимальной нагрузки в амперах, которую способен надежно разрывать автоматический выключатель во время аварии. Если она будет превышена, то механизм просто выйдет из строя.

На ПКС влияют:

• материал проводов;
• удаление от питающего трансформатора.

Иногда этот параметр путают с коммутационной износоустойчивостью, указывающей на число гарантированных заводом срабатываний до начала износа механизмов.

Как подобрать автомат по классу токоограничения

Бытовые аппараты защиты отличаются быстродействием срабатывания, которое классифицируют длительностью снятия питания по отношению к половине периода гармоники синусоиды.

Его выражают цифрами «1», «2», «3» и записывают дробью, у которой в числителе 1.

Класс 2 отключает КЗ за ½ полупериода, а 3 — 1/3. Класс 3 работает не только быстрее, но и исключает возможность аварийным токам достижения своего максимума. За обеспечение этой характеристики он считается самым совершенным, оптимальным.

Как подобрать автомат по сопротивлению петли фаза-ноль

Это довольно сложный вопрос, которому не уделяет внимание даже часть электриков ЖКХ. Но если его не учитывать, то вся предыдущая работа по выбору автоматического выключателя может не оправдаться.

Автомат квартирного щитка отключает токи КЗ, возникающие в подключенной схеме. При этом на него приходит напряжение от питающего трансформатора по проводам, которые имеют определенное электрическое сопротивление и по знаменитому закону Георга Ома этим ограничивают величину тока в цепи.

Рассмотрим это положение на примере. Допустим, что прибором электротехнической лаборатории замерили в розетке сопротивление проводов фаза-ноль (от потребителя квартиры до питающего ТН) в 1,3 Ома. Напряжение сети равно 220 вольт.

Ток КЗ составит Iкз=220/1,3=169,2 А.

Создадим мысленно металлическое короткое замыкание в розетке и рассчитаем его ток по формулам ПУЭ для защиты автоматом класса D с номиналом 16 ампер.

I=1,1х16×20=352 А.

Здесь:

• 1,1 — запланированный запас;
• 16 — токовый номинал автомата;
• 20 — наибольший параметр кратности тока отсечки.

Два проведенных расчета показали, что в схеме может возникнуть ток только в 169,2 ампера. А для его отключения подобрали автомат, который будет работать при 352 амперах. Естественно, что он не подходит по этому параметру для рассматриваемой квартиры и не сможет отключать токи КЗ.

Как подобрать автомат по числу полюсов

Обычно защиту врезают в фазный провод квартиры за исключением вводных выключателей, которыми снимают и потенциал нуля. Это же правило действует и в трехфазных цепях, где применяют модели с тремя или четырьмя полюсами.

Вспомним, что защитный ноль нигде и никогда ни при каких обстоятельствах не должен разрываться.

Дополнительные характеристики автоматов

К ним относятся:

• напряжение сети;
• частота переменного тока;
• степени защит корпуса (классы IP);
• возможности работы в разных температурных условиях.

Выбор производителя

Когда приобретается много автоматов для установки в одном здании, то рекомендуется остановиться на единственном бренде. Но, придется учесть отведенные на покупку материальные затраты.

В остальных случаях допускается использовать надежные бюджетные модели.

Заключительные рекомендации

После приобретения автомата до его подключения в работу важно проверить основные электрические характеристики аппаратурой электротехнической лаборатории. При этом создаются реальные условия аварии методами прогрузки от дополнительного источника напряжения и анализируется поведение защит, составляется протокол проверки с подписями ответственных работников, выдается заключение о пригодности.

Это позволит исключить последствия небрежной транспортировки, нарушения режима хранения на складах и заводской брак, что важно для обеспечения дальнейшей надежной работы защит.

Вводя в работу только что купленный и непроверенный автомат, вы не имеете никаких гарантий его надежности.

Для более полного закрепления материала статьи рекомендуем посмотреть два виодоролика.

housediz.ru

Автоматический выключатель или сокращенно именуемый как «автомат»- самый распространенный аппарат, отключающий от сети электротехнику при аварийных ситуациях, происходящих в электрических сетях напряжением до 1000 Вольт. Автоматический выключатель предназначен для защиты электрического оборудования от токов короткого замыкания и продолжительных по времени  перегрузок (если встроено тепловое реле), включаемых и отключаемых как вручную, так и дистанционно. Используется в сетях постоянного и переменного токов. На заводах – изготовителях выпускают одно-, двух- и трехполюсные автоматические выключатели.

В настоящее время автоматы выпускают различных марок, но все они имеют одинаковые конструктивные части:

-главные силовые контакты;

-дугогасительная камера;

-электромагнитный  расцепитель;

-тепловой  расцепитель;

-механизм включения и отключения.

Ток по автоматическому выключателю протекает в следующем порядке: силовые контакты, тепловой расцепитель, электромагнитный расцепитель.

Силовые контакты состоят из неподвижного и подвижного, приводящегося  в движение механизмом включения. При включении автомата или замыкании его силовых контактов необходимо прикладывать усилия, т.к. составные части включающего устройства входят в зацепление друг с другом, осуществляя продолжительное нажатие силовых контактов. Отключение автомата происходит при легком нажатии на привод механизма. Это объясняется тем, что при разрыве силовых контактов, по которым протекает большой ток (короткое замыкание, перегрузка) возникает электрическая дуга, обладающая разрушающим воздействием. И, соответственно, чем быстрее разомкнутся контакты, тем меньше по продолжительности «существование» дуги!

Стенки дугогасительной камеры, куда помещаются силовые контакты, сделаны из фибры, в которые вставлена деионная решетка в виде «вилочек».  Появление электрической дуги  сопровождается выделение  теплоты, вызывающей  выделение газа из фибры. Газ, в свою очередь, сокращает горение дуги. Деионная решетка делит дугу несколько коротких дуг, тем самым ослабляя разрушающее действие.

Электромагнитный  расцепитель состоит из катушки (3-7 витков силового медного провода) и сердечника, помещенного внутри катушки. При протекании тока по силовым контактам в 3-4 раза превышающего номинальный ток автомата, магнитный поток катушки выталкивает сердечник, который воздействует на механизм отключения силовых контактов.

На корпусе автоматического выключателя указывают величину напряжения на которое он рассчитан, род тока (переменный или постоянный),номинальный ток, ток срабатывания электромагнитного расцепителя, количество полюсов.

Читайте также:

• Проектирование электропроводки при строительстве дома
• Устройство и принцип действия магнитных пускателей
• Как подключить однофазный электрический счетчик

На главную

pro100electrik.ru

Виды выключателей

Конструктивно все выключатели, которые предлагаются сейчас на рынке электротоваров, делятся на одноклавишные и двухклавишные. Кроме того, они могут отличаться в зависимости от типа подключения:

• закрытые применяются там, где проводка проходит в стене и подготовлено место для монтажа выключателя;
• наружные выключатели подсоединяются к внешней проводке, что встречается гораздо реже сегодня.

Начнем с описания конструкции и способа подключения закрытых выключателей.

Монтаж выключателя закрытого типа

В месте монтажа закрытого выключателя должно быть цилиндрическое углубление в стене, обычно снабженное подрозетником, представляющим собой металлический или пластиковый стакан, через дно которого выходит провод для подключения. Удобно, чтобы длина проводов для подключения выключателя составляла 10 см.

Как установить закрытый одноклавишный выключатель

Каков бы ни был выключатель, прежде чем приступить к его установке важно с помощью указателя напряжения определить, какой из проводов под напряжением, а какой нет. После этого необходимо отключить подачу электроэнергии к месту установки устройства и вновь проверить наличие тока на обоих проводах.

Однокнопочные выключатели могут несколько отличаться друг от друга в зависимости от производителя и цены.

Самую простую конструкцию имеют устройства, цена которых не превышает 80 рублей. На механизме такого выключателя есть распирающие скобы для монтажа, которые подтягиваются при помощи винтов. Для подключения каждого из проводов фазы есть также по винту, к которому ведут отверстия. Весь монтаж включает в себя следующие этапы.

Шаг 1. После того как фаза полностью обесточена, начинают подготовку самого выключателя к монтажу. Для этого снимают кнопку с рамки. Под клавишей находится два винта, соединяющих механизм с лицевой стороной выключателя. Их откручивают, отсоединяя рамку от рабочего элемента выключателя.

Шаг 2. Раскручивают винты для подсоединения и фиксации проводов.

Шаг 3. Снимают изоляцию с кабелей, оставляя оголенным примерно сантиметр каждого провода.

Шаг 4. В отверстия, идущие к каждому винту, вставляют кабели фазы таким образом, чтобы оголенный участок провода не входил в паз на 1 мм своей длины.

Обратите внимание! Даже на некоторых дешевых выключателях с обратной стороны рабочего механизма места входного и отводящего контактов отмечены символами. Вход может быть обозначен цифрой 1 или латинской буквой L, гнездо отводящего кабеля отмечают цифрами 3, 1 (если вход обозначен L) или стрелкой.

Шаг 5. Закручивают винты, фиксирующие контакты и проверяют, насколько прочно произведено соединение. Концы кабелей не должны свободно двигаться.

Обратите внимание! Винты у дешевых выключателей, а также резьба для них не особо прочные, поэтому не стоит слишком затягивать крепежи.

Шаг 6. Теперь механизм строго горизонтально устанавливают в подрозетник.

Шаг 7. Фиксируют рабочий элемент распорными скобами, затягивая винты, которые регулируют распорки. Проверяют, надежно ли вмонтирован выключатель.

Шаг 8. Накладывают на механизм защитную рамку и закрепляют ее через специальные отверстия винтами.

Шаг 9. Устанавливают клавиши.

Монтаж выключателя окончен.

Одноклавишные устройства, цена которых выше 90 рублей, немного отличаются по своей конструкции и процессу монтажа. В самом начале не забудьте проверить активную фазу и выключить подачу электроэнергии.

Обратите внимание! У более дорогих выключателей рамка продается отдельно, а само устройство состоит из механизма и прикрепленной к нему клавиши.

Шаг 1. Прежде чем приступить непосредственно к монтажу выключателя, устанавливают специальный пластиковый подрозетник. Его монтируют в бетонную стену при помощи алебастра.

Обратите внимание! Рекомендуется готовить немного смеси и работать с ней быстро, так как алебастр схватывается за короткий период.

В подрозетнике есть специальное отверстие для провода.

Шаг 2. С механизма снимают клавишу.

Шаг 3. Отверстия для проводов у такого выключателя не имеют винтов, но устроены так, что контакты в них надежно фиксируются. Для этого провода вставляют в прорези в соответствии с указателями: L – входное отверстие, стрелочка вниз – выход.

После того как оголенные контакты вставили плотно в отверстия, необходимо проверить прочность соединения. Для этого несильно тянут за провода. Если нужно по какой-то причине вытащить кабели, то нажимают на специальный рычаг, находящийся сбоку механизма.

Шаг 4. Монтируют механизм в подрозетник строго горизонтально и фиксируют его при помощи винтов.

Шаг 5. Устанавливают и фиксируют благодаря специальной защелке рамку.

Шаг 6. Закрепляют клавишу.

Выключатель готов к эксплуатации.

Двухклавишные выключатели и их монтаж

Такое устройство устанавливают для управления люстрами с большим количеством лампочек или, например, для раздельного санузла. Конструкция и принцип монтажа двухклавишного выключателя не особо отличается от однокнопочного.

Отличие состоит в том, что к выключателю подходит 3 провода фазы: один является входным, два других – отводящие. Под напряжением находится только первый кабель.

У дешевых выключателей нет обозначений, в какой паз какой провод вставлять. На самом деле запутаться тут сложно. Сверху располагается один винт, поэтому сюда подсоединяется провод, подводящий ток. Нижние пазы предусмотрены для обесточенной фазы.

У более современных и дорогих устройств на обратной стороне выключателя есть следующие обозначения:

• когда речь идет только о цифровых символах, то 1 – это питающий провод, а 2 и 3 – отводящие;
• если на механизме стоят значки L, 1 и 2 или L и две стрелочки, то к L подсоединяют питающий провод, к остальным – отходящие.

Обратите внимание! Если делаете проводку самостоятельно, то все 3 провода лучше сделать разных цветов.

В остальном установка не отличается от однокнопочных выключателей.

Как монтируются другие типы выключателей

Наружные устройства устанавливаются еще проще. Им не нужны подрозетники, но необходимо будет просверлить отверстия в месте монтажа для дюбелей.

Выключатели с подсветкой на клавишах немного сложнее устроены, но это не сказывается на процессе монтажа. А устройства, реагирующие на голос, хлопок или другие сигналы снабжаются подробной инструкцией по установке.

Видео – Установка выключателя своими руками. Подключение одноклавишного выключателя

svoimi-rykami.ru