Начало обсуждения здесь:
Приобрел подрозетники Schneider Electric. Расстояние между центрами меньше чем 71мм. Если собрать 5 подрозетников в одну линейку расстояние между центрами крайних должно быть 284 мм. Реально расстояние 281,5. Не хватает 3,5мм. Как бы и фиг с ними.
Но, при установке 5-ти механизмов под 5-ти постовую рамку, сборка из 5-ти подрозетников выгнулась дугой (собирал на столе), так как металлическая рамка на которой установлены механизмы имеет размер 71мм. Т.е. механизмы элементарно не помещаются. Пытаемся все-таки установить. Механизмы ставим плотно, между собой без зазора. При этом вся сборка подрозетников начинает выгибаться дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять "дугу" начинается треск в районе соединительных тоннелей. Получается, что если замуровать сборку из 5-ти подрозетников нормально установить в нее 5 розеток не получится. Потому что при установке крышек, если в среднюю розетку центральный винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие натяга.
Как выходить из положения?
Решил проверить подрозетники разных производителей.
Прикупил коробок установочных разных . Вот что получилось:
Для испытаний используем:
- рамка пятипостовая и механизмы турецкой фирмы «Makel»
- подрозетники для кирпичных стен Schneider Electric, Hegel и Gusi Electric
- подрозетники для полых стен Hegel.
Собираем из 5-ти подрозетников блоки
Для того чтобы измерить расстояние между центрами совсем не обязательно выискивать эти центры. Достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами (отверстиями, логотипами, надписями) соседних подрозетников. Оно должно быть 71 мм. Соответственно в наших сборках максимальное расстояние, которое можно измерить это 284 мм. От этого и будем отталкиваться.
Первыми берем Schneider Electric,
Schneider Electric производит подрозетники двух размеров. Глубиной 45 мм и 60 мм.
Берем подрозетники глубиной 45мм.
Собираем, замеряем расстояние, получаем 281,5
Устанавливаем механизмы, закрепляем их в подрозетниках винтами справа и слева. Сразу оговорюсь — крепеж который идет в комплекте лучше не использовать, при затягивании винты смещают механизм.
Фото нет, описание:
«… механизмы ставятся плотно, между собой абсолютно без зазора. Даже можно сказать, что не хватает места. И при этом вся сборка выгибается дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять "дугу" начинается треск в районе соединительных тоннелей. При установке крышек, если в центральную розетку винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие»
По совету одного из участников форума делаем следующее: на крайних механизмах переставляем винты крепления: убираем слева и справа и ставим сверху и снизу.
Ситуация несколько улучшается, но в крайних подрозетниках винты все равно вкручиваются туго…
Переставляем винты еще на двух подрозетниках, не трогаем только центральный.
Ну вот, наконец-то все винты в розетки вкручиваются нормально. Но нужно обратить внимание на следующее: при креплении сверху и снизу, у крайних механизмов практически нет места, чтобы отодвинуться в стороны и они все время норовят провернуться вокруг своего центра. Но при некотором опыте все становится нормально, и это радует… Совет ставить винты сверху и снизу весьма дельный и очень помог.
Заканчиваем сборку, прикладываем линейку.
Есть незначительный выгиб всей сборки : 1-1,5 мм. Т.е. незначительное напряжение все-таки есть. На стене этого изгиба естественно не будет.
Впечатления:
Хорошее одиночное изделие. Не желательно устанавливать блоки более 3-подрозетников
+Плюсы:
Хороший, добротный пластик. Подрозетники собираются легко, сборка получается жесткая, ровная. Заглушки легко выламываются руками. Заусенцев не остается. Стандартная глубина (45мм) достаточна для свободного размещения проводов. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок.
-Минусы:
1.Самый существенный: межосевое расстояние менее 71мм.
2.Крепежные винты.
3.Отсутствие возможности соединить подрозетники дополнительными тоннелями.
Следующие подрозетники , фирмы Hegel
Четыре подрозетника глубиной 40мм и один углубленный – 60 мм
Сразу обращаю ваше внимание на то, что у подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность закреплять механизмы сверху и снизу. Только справа и слева…
Замеряем. Расстояние 283мм.
Не хватает 1мм.
Собираем, ставим механизмы. Прикручиваем справа и слева.
Механизмы становятся плотно, практически без зазора. Все четко, ровно, красиво. Ставим рамку и крышки розеток. Закручиваем винт в центральную розетку и … винты в крайние розетки свободно не идут. Опять в натяг. Что за…
Смотрим в отверстия крайних розеток – они не совпадают примерно на 1 мм
В качестве примера – крайняя правая розетка.
В общем не понятная ерунда – не хватало 1мм, а не совпадают две розетки. И каждая на 1мм.
Измеряем 5-ти постовую рамку «Makel» . Должно быть 284 мм.
А в реальности – 285мм.
Опань-ки. Вот и набежало. С подрозетников 1мм и рамки 1 мм.
Короче берем и опять все перекручиваем. Только теперь не трогаем подрозетник на 60мм, поскольку у него нет крепежных отверстий для вертикально монтажа.
В общем, после всех экспериментов, у меня все получилось, когда переставил крепеж на центральном и двух соседних. И опять же, у меня вызвало затруднение – четко сориентировать все механизмы. Все механизмы, которые закрепление сверху и снизу немного провернуты вокруг собственного центра. На фото видно.
Ставим рамку, крышки – винты входят хорошо. Поворачиваем сборку, прикладываем линейку
есть небольшой выгиб всей конструкции – примерно 1 мм.
Впечатления:
Подрозетники собираются легко, сборка получается ровная, с небольшим люфтом в районе тоннелей (считаю это скорее достоинством, нежели недостатком). Вызывает опасение малая глубина , возможно будет сложно уложить провода внутри подрозетника при использовании розеток с заземляющим контактом.
+Плюсы:
Межосевое расстояние практически равно 71мм.
Хороший, добротный пластик. . Крепежные винты можно использовать. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок.
-Минусы:
Маловата стандартная глубина (40мм)
У подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность крепления механизмов сверху и снизу.
Отсутствует возможность соединить подрозетники дополнительными тоннелями.
Следующая сборка подрозетники , фирмы Hegel для полых стен
Все подрозетники глубиной 45мм.
Но Hegel производит подрозетники и других размеров. Глубиной 60 мм тоже есть
Подрозетники можно соединить между собой продающимся отдельно тоннелем:
Хотя не думаю, что это нужно делать в полых стенах. Достаточно просто просверлить отверстия через 71 мм и ставить без соединителя. Ну раз купил, то протестируем с соединителем.
Замеряем:
Получаем 283,5мм
Ставим механизмы, крепим справа и слева.
Механизмы ставятся без проблем, с небольшими зазорами.
Ставим рамку и крышки розеток. Все становится идеально. Прикладываем к сборке линейку
Все абсолютно ровно.
Впечатления:
Самые приятные.
+Плюсы:
Межосевое расстояние равно 71мм.
Хороший, добротный пластик. Сборка получается ровная, собирается легко. Крепежные винты можно использовать.
-Минусы:
Нет
…продолжение следует
www.mastergrad.com
Планка для установки подрозетников
Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый – будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.
Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.
Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.
На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.
Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.
Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.
Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.
Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.
electricvdome.ru
Виды подрозетников
Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.
Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:
Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.
Размеры
В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:
Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.
Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.
Диаметр
Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:
При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.
Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.
Установка подрозетника в бетон
Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:
Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.
Нанесение разметки
Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:
Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.
Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.
Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.
Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.
Подготовка отверстия
Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:
Подгонка подрозетника
Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.
Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.
bydom.ru
Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно – 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.
Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук. Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке. Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.
В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:
В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии. При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость. Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.
При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно – «шлейфом».
Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр. Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.
Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.
Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.
rozetkaonline.ru
В чем может быть нюанс
На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.
Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.
Инструкция по монтажу
Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.
Шаг 1 – Подготовительные работы
Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.
Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.
Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.
Шаг 2 – Разметка стен
На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.
Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.
Шаг 3 – Создание штроб
На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.
Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.
Шаг 4 – Крепление подрозетников
Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.
В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.
samelectrik.ru
Устройство и места установки розеточных блоков
Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.
Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.
Розеточные блоки бывают двух типов:
- Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
- Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.
Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.
Розеточные блоки часто устанавливают на кухнях, располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола. Их удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…
При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.
Способы подключения с учетом потребителей
Подключение блока розеток одной группы осуществляют шлейфовым способом. Он предполагает присоединение всех элементов группы к общей питающей линии электропроводки. Созданная шлейфовым способом цепь рассчитана на нагрузку, показатель которой не превышает 16А.
Сегодня подключение блока розеток часто осуществляют комбинированным способом, в основе которого лежит параллельная схема. Этот способ активно практикуется в европейских странах. У нас он применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей.
Параллельное подключение предполагает прокладку от распределительной коробки двух кабелей:
- первый направляется в виде шлейфа, запитывая четыре из пяти розеток 5-местного блока;
- второй – подводится отдельно к пятой точке розеточной группы, которая предназначена будет для запитки мощного прибора.
Способ хорош тем, что обеспечивает работоспособность отдельной точки и делает ее независимой от функционирования расположенных рядом других участников цепи.
Единственный недостаток схемы – увеличение расхода кабеля и затрат труда электромонтажника.
Как шлейфовый, так и комбинированный способ подключения может быть закрытого и открытого исполнения. Первый предполагает выдалбливание каналов в стене для прокладки линий и «гнезд» под разъемы, второй реализуется путем прокладки РЕ проводника на поверхности стены.
Применение пластиковых кабель-каналов повышает безопасность и эстетичность открытой проводки. Большинство из них снабжено перегородками, между которыми и прокладывают линию. Контроль за состоянием РЕ проводника удобно осуществлять через съемную переднюю часть.
Инструкция по монтажу розеточного блока
Выбор способа монтажа, будь-то наружная прокладка или внутренняя проводка, зависит от материала, с которым приходится работать. Стены в доме могут быть бетонными или кирпичными, либо же выполненными из дерева или гипсокартона. Планируете ли штробить бетон в панельном доме или ограничитесь установкой накладного блока при открытой проводке – решать вам.
Проведение подготовительных работ
Первое, что необходимо выполнить – обесточить участок, где будут выполняться работы.
В домах старой постройки, где не установлены автоматы, чтобы обесточить помещение нужно лишь выкрутить пробки.
Из материалов необходимо заранее подготовить:
- розеточный блок;
- декоративную планку;
- провода для перемычек;
- кабель для проводки;
- подрозетники, соединяющиеся в блоки;
- гипс или алебастр.
Выбор розеточного блока должен основываться на качестве изделия, а также возможности отдельного подключения РЕ проводников.
Из инструментов потребуются:
- перфоратор, оснащенный бурильной коронкой D 70 мм;
- строительный уровень;
- рулетка, линейка и маркер;
- электромонтажный набор инструментов;
- емкость для замешивания гипса;
- шпатель.
Выбор коронки для перфоратора зависит от материала, с которым приходится работать. Насадки для гипсокартона или того же бетона различаются по эксплуатационным параметрам и, соответственно, по цене.
Нанесение разметки на стену
Удобство установки и подключения розеточной группы во многом зависит от правильности нанесения разметки. Перед началом выполнения работ следует удостовериться в отсутствии под стеной коммуникаций. При работе с гипсокартонной основой важно не попасть на поддерживающий ее профиль.
С помощью линейки, уровня и маркера размечают место, где планируют производить установку. При нанесении разметки ориентируются на то, сколько электроточек включает группа. Перекрестными линиями обозначают центры будущих отверстий.
В центре будущих отверстий удаляют углубления. Важно следить, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не «уходило» в сторону. Маленькая хитрость: поскольку при создании розеточного блока довольно сложно добиться горизонтальности расположения отверстий, для работы можно использовать коронку чуть большего размера диаметром в 80 мм.
Чтобы при скрытой прокладке кабеля впоследствии избежать ошибочного просверливания отверстий, на этапе монтажа лучше сделать чертеж, в котором отобразить расположение проводов.
Создание штроб и «посадочных» мест
Подготавливая «посадочные» места в бетонной или кирпичной стене, бурение по отмеченным перекрестиям начинают на малых оборотах, не забывая при этом контролировать положение сверла.
Чтобы обеспечить точность монтажа, отверстие сначала намечают сверлом небольшого диаметра. Лишь после этого насаживают коронку, которая делает углубление по контуру будущего «посадочного» места.
Оставшийся в отверстиях стенной материал выдалбливают перфорированным зубилом. После этого между отверстиями прокладывают канавки, необходимые для соединительных выступов подрозетников.
Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.
Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.
При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.
Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.
Специфика крепления подрозетников
Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.
Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.
Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.
Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.
Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.
Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.
Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.
Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.
Тонкости подключения электрики
После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.
Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.
Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.
Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.
Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.
С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.
По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.
При подключении защитного проводника следует строго соблюдать основное требование ПУЭ, которое гласит, что все соединения этого провода должны быть неразборными. Недооценка важности качества монтажа чревата тем, что при опасном инциденте в разы увеличивается риск поражения электрическим током.
Так, если в головной питающей розетке в процессе монтажа пропадает контакт с землей, следующие за ней участники цепи утрачивают защитный ноль. В дальнейшем при случайном попадании на корпус сетевого напряжения, к примеру, из-за неисправности утюга, под напряжением окажутся корпуса всех подключенных к питающему проводу электроприборов.
Подрозетники с подключенными жилами к соответствующим клеммам вставляют в стеновые отверстия и закрепляют боковыми зажимами. Затем проверяют надежность установки всех устройств, с помощью уровня корректируют их положение. При необходимости оголенные участки провода обматывают изоляционной лентой или изолируют термоусаживаемой губкой.
После этого остается только «дожать» все саморезы, зафиксировать корпус в подрозетнике и установить на место декоративную крышку.
Пошаговая фотоинструкция:
Если блок подключен правильно, все розетки должны работать, а рамка с подрозетниками не двигаться при использовании.
Выводы и полезное видео по теме
Предложенные нами видео-материалы наглядно помогут понять, как правильно установить блок силовых розеток.
Обустройство подрозетников для розеточной панели:
Инструкция по установке пятирозеточного блока:
Установка розеточного блока по трудоемкости монтажа не намного сложнее подключения обычной или сдвоенной розетки. Проявив внимание и максимальную аккуратность, осуществить монтаж вполне под силу любому хозяину, владеющими лишь базовыми навыками электромонтажных работ.
sovet-ingenera.com