Канализация загородного дома своими руками

Современное понятие комфорта не совместимо с отсутствием канализации. Это утверждение одинаково верно как для коттеджей, так и дач. Если вы приобрели дачу с «условиями на улице», совсем не обязательно вызывать мастеров для обустройства канализации, организовать ее можно и собственными силами. Расскажем подробно обо всех аспектах, связанных с проложением этой важной инженерной коммуникации.

Виды канализации для дачи

Если отбросить вариации, то останется пять вариантов решения:

1. Установка биотуалета.
2. Система с выгребной ямой.
3. Применение накопительной емкости.
4. Система естественной очистки на основе септика.
5. Способ биологической очистки.

Кратко охарактеризуем каждый из них.

Установка биотуалета

Это самое простое и быстрое решение, но его следует рассматривать, скорее, в качестве временной меры, поскольку остается открытым вопрос об удалении сточных вод, поступающих с раковины, умывальника или душа. Помимо этого, подобная реализация не исключает появление неприятного запаха.

Система с выгребной ямой

Еще несколько десятилетий назад это было наиболее распространенное решение, на текущий момент оно потеряло свою актуальность ввиду появления более эффективных систем. Единственное достоинство подобной реализации – относительно невысокая стоимость. Минусы решения проявляются в виде: необходимости ограничивать расход воды, наличия неприятного запаха и загрязнения участка.

Учитывая все недостатки, применение подобного решения может быт оправдано в случае отсутствия водопровода в частном доме.

Заметим, что такой вид неприемлем для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при наличии глинистой почвы.

Применение накопительной емкости

По сути, данный тип можно рассматривать как разновидность предыдущего вида. Основные отличия – полностью герметичная конструкция и более частая необходимость откачки. К достоинствам можно отнести:

• большое разнообразие объемов (как правило, от 2 до 100 м³);
• в зависимости от исполнения, возможно наземное или подземное размещение;
• допускается подключение ливневой канализации;
• не загрязняет грунт.

Перед тем, как выбрать данный вариант реализации, необходимо принять во внимание его два существенных недостатка:

• учитывая ограниченный объем, следует контролировать расход воды;
• вызывать ассенизаторов для очистки понадобиться примерно раз в месяц.

Оправданная сфера применения этого вида автономной канализации: небольшой частный или летний дачный дом, не подключенный к водоснабжению, место временного проживания, например, строительный поселок.

Система естественной очистки на основе септика

Данная конструкция состоит из 2-4 очистных секций. Чем больше их количество, тем выше степень очистки стоков. Выход подключается к дренажной системе.

Основные преимущества решения:

• простая реализация и доступная себестоимость;
• не требуется подключение к внешним источникам питания;
• полностью отсутствует неприятный запах;
• не загрязняется грунт;
• большой выбор готовых конструкций.

Для недостатков данной системы скорее подходит определение – особенности эксплуатации, они выражаются в следующем:

• нельзя допускать перегрузку системы, поскольку это может привести к появлению неприятного запаха на дренажном поле;
• механические очистители нуждаются в регулярном осмотре, по его результатам определяется необходимость чистки емкостей и дренажной системы. Периодичность профилактических мер – раз в год.

Основная сфера применения – частные дома, коттеджи, дачи с небольшим и средним объемом стоков.

Способ биологической очистки

Биологические станции – наиболее действенный способ очистки сточных вод. Конструкция напоминает септик, но имеются и отличия, они выражаются в наличии аэротенка, биофильтра, обратного клапана, насоса и т.д. Эти дополнительные элементы позволяют использовать воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив, непосредственно, в водоем.

Использование биологической станции дает следующие преимущества:

• очистка стоков на 98%;
• длительная эксплуатация с минимальным обслуживанием;
• не возникает запах;
• по нормам СНиП допускается близкое расположение к жилому дому;
• неразлагаемые отходы накапливаются в минимальном количестве, что снижает регулярность профилактики.

Существенный недостаток таких систем – высокая стоимость. Заметим, что подключение нескольких домов к единой станции очистки позволяет сократить расходы на ее приобретение. Помимо этого биологические комплексы зависимы от наличия электричества.

Устройство канализации на даче

Начинать нужно с выбора типа системы. Для создания комфортных условий наиболее оптимальный вариант механической очистки. Это связано с тем, что биотуалет – временная мера, выгребная яма – источник загрязнения и неприятного запаха, накопительная емкость требует частой чистки, а биологическая станция – слишком дорогое удовольствие.

Предлагаем рассмотреть устройство септика, чтобы лучше понимать его принцип работы. На рисунке 6 черными стрелками отмечено движение сточных вод внутри конструкции.

Обозначения:

1. Первая секция (первичный отстойник).
2. Легкие фракции.
3. Нерастворимый осадок (ил).
4. Вторая секция (фильтрующий отстойник).
5. Фильтрующий отсек.
6. Фильтр биологической очистки.
7. Дренаж (инфильтратор).

Алгоритм работы:

• Ввод осуществляется в первую секцию (1 на рис. 6), где происходит их разложение стоков на фракции. Легкие элементы перемещаются вверх (2), тяжелые – опускаются вниз (3), где впоследствии разлагаются. Ускорить этот процесс можно с помощью специальных биодобавок на основе бактерий (например, Биосепт, Доктор Робик, BioForce и т.д.), способствующих переработке.
• Осветленные воды с первого отсека направляются в соседнюю камеру (фильтрующий отстойник). Присутствующие в стоках нерастворимые элементы оседают на дно (3). Вода поступает в специальный отсек (5) с биофильтром (6) и через него отправляется на выход.
• После очистки в септике, стоки через дренажные поля или инфильтраторы (7) отводятся в почву.

По схожему принципу работают и другие септики (Топас, Термит, Юнилос, Астра и т.д.), включая самодельные конструкции.

Схемы и чертежи

Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету. Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – Отверстие для вентиляции;
• С – раковина унитаза;
• D – накопительный бак для слива;
• Е – раковина умывальника;
• F – сифон;
• G – ванна;
• H – угол уклона труб.

При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.

Как устроить канализацию туалета?

В качестве примера на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подключения туалета к общему стояку.

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – отвод, сделанный с помощью тройника;
• С – сифон;
• D – канализационная труба;
• E – гофрированный шланг, соединяющий унитаз с трубой.

Как правильно сделать канализацию без откачки?

Для создания надежной безнапорной (самотечной) канализационной системы при монтаже необходимо придерживаться следующих правил:

1. Следует создавать уклон, он подбирается следующим образом:

• для труб Æ50 мм это 2,5-3,5 сантиметра на каждый метр;
• 110 мм – 1,2-2 см;
• 150 мм – 0,7-1 см.

2. при организации наружной магистрали ее следует закладывать на глубину ниже промерзания грунта, либо утеплить ее соответствующим образом. В противном случае, когда начнется зима, канализация замерзнет.
3. через каждые 25-35 метров, а также на поворотах и в других проблемных местах следует устанавливать смотровые колодцы. Они необходимы, если система засорилась и ее следует почистить.

4. Использовать в системе трубы соответствующего диаметра.

Канализация на даче из бочек своими руками

Приведем пример реализации самодельного септика из трех пластиковых бочек, где первые две играют роль переливных отсеков, а последняя не имеет дна, поскольку используется в качестве дренажного колодца.

Обозначения:

• А – подвод стоков;
• В – пенопластовые утеплители (зимняя защита), если участок находится в теплом климате, можно не устанавливать;
• С – люки (обязательно должны иметь вентиляционные отверстия);
• D – слой щебня;
• E – слой песка;
• F – грунт;
• G – песочно-цементный уплотнитель с концентрацией 5 к 1.

Преимущества такой схемы заключаются в простоте реализации и невысокой стоимости материалов. Если работать с напарником, строительство можно закончить в течение дня.

Основные недостатки:

• небольшой объем не позволяет сделать эффективную очистку;
• если бочки сделаны из пищевого пластика их срок эксплуатации в данных условиях около пяти лет, после чего велика вероятность потери герметичности.

Вместо бочек можно использовать еврокубы. Преимущества этой конструкции такие же, как у канализации из пластиковых бочек.  А к недостаткам следует еще добавить высокую стоимость еврокуба и проблемы с очисткой из-за небольшого размера люка.

Канализация на даче на бетонных кольцах

Часто для изготовления самодельного очистного сооружения используют ЖБТ кольца, упрощенная схема подобной конструкции приведена ниже.

Несомненным преимуществом такого решения является длительный срок эксплуатации сооружения, а также его высокие прочностные характеристики.

Существенный недостаток – необходимость привлечения спецтехники, чтобы смонтировать конструкцию. Построить такую установку без этого практически невозможно.

Основные этапы обустройства канализации

Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

• Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
• Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
• Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
• Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
• Пятый этап – земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
• Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
• Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.

Нормы для размещения

В санитарных нормах имеются определенные ограничения касательно установки очистных сооружений, приведем их перечень:

• до водозаборной скважины должно быть как минимум 50 м;
• отступ от жилых зданий – 4 м;
• между проезжей частью и котлованом – 5 м;
• до границы участка, как минимум, 5 м;
• кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
• от водоема необходимо отступить 30 м, реки и ручья – 10 м.

Помимо этого, выбирая место под очистную систему, необходимо учитывать, что к ней должен быть свободный подъезд  для машины-ассенизатора.

Источник: www.kanalizaciya-stroy.ru

Виды канализации для дачи

Если отбросить вариации, то останется пять вариантов решения:

1. Установка биотуалета.
2. Система с выгребной ямой.
3. Применение накопительной емкости.
4. Система естественной очистки на основе септика.
5. Способ биологической очистки.

Кратко охарактеризуем каждый из них.

Установка биотуалета

Это самое простое и быстрое решение, но его следует рассматривать, скорее, в качестве временной меры, поскольку остается открытым вопрос об удалении сточных вод, поступающих с раковины, умывальника или душа. Помимо этого, подобная реализация не исключает появление неприятного запаха.

Система с выгребной ямой

Еще несколько десятилетий назад это было наиболее распространенное решение, на текущий момент оно потеряло свою актуальность ввиду появления более эффективных систем. Единственное достоинство подобной реализации – относительно невысокая стоимость. Минусы решения проявляются в виде: необходимости ограничивать расход воды, наличия неприятного запаха и загрязнения участка.

Учитывая все недостатки, применение подобного решения может быт оправдано в случае отсутствия водопровода в частном доме.

Заметим, что такой вид неприемлем для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при наличии глинистой почвы.

Применение накопительной емкости

По сути, данный тип можно рассматривать как разновидность предыдущего вида. Основные отличия – полностью герметичная конструкция и более частая необходимость откачки. К достоинствам можно отнести:

• большое разнообразие объемов (как правило, от 2 до 100 м³);
• в зависимости от исполнения, возможно наземное или подземное размещение;
• допускается подключение ливневой канализации;
• не загрязняет грунт.

Перед тем, как выбрать данный вариант реализации, необходимо принять во внимание его два существенных недостатка:

• учитывая ограниченный объем, следует контролировать расход воды;
• вызывать ассенизаторов для очистки понадобиться примерно раз в месяц.

Оправданная сфера применения этого вида автономной канализации: небольшой частный или летний дачный дом, не подключенный к водоснабжению, место временного проживания, например, строительный поселок.

Система естественной очистки на основе септика

Данная конструкция состоит из 2-4 очистных секций. Чем больше их количество, тем выше степень очистки стоков. Выход подключается к дренажной системе.

Основные преимущества решения:

• простая реализация и доступная себестоимость;
• не требуется подключение к внешним источникам питания;
• полностью отсутствует неприятный запах;
• не загрязняется грунт;
• большой выбор готовых конструкций.

Для недостатков данной системы скорее подходит определение – особенности эксплуатации, они выражаются в следующем:

• нельзя допускать перегрузку системы, поскольку это может привести к появлению неприятного запаха на дренажном поле;
• механические очистители нуждаются в регулярном осмотре, по его результатам определяется необходимость чистки емкостей и дренажной системы. Периодичность профилактических мер – раз в год.

Основная сфера применения – частные дома, коттеджи, дачи с небольшим и средним объемом стоков.

Способ биологической очистки

Биологические станции – наиболее действенный способ очистки сточных вод. Конструкция напоминает септик, но имеются и отличия, они выражаются в наличии аэротенка, биофильтра, обратного клапана, насоса и т.д. Эти дополнительные элементы позволяют использовать воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив, непосредственно, в водоем.

Использование биологической станции дает следующие преимущества:

• очистка стоков на 98%;
• длительная эксплуатация с минимальным обслуживанием;
• не возникает запах;
• по нормам СНиП допускается близкое расположение к жилому дому;
• неразлагаемые отходы накапливаются в минимальном количестве, что снижает регулярность профилактики.

Существенный недостаток таких систем – высокая стоимость. Заметим, что подключение нескольких домов к единой станции очистки позволяет сократить расходы на ее приобретение. Помимо этого биологические комплексы зависимы от наличия электричества.

Устройство канализации на даче

Начинать нужно с выбора типа системы. Для создания комфортных условий наиболее оптимальный вариант механической очистки. Это связано с тем, что биотуалет – временная мера, выгребная яма – источник загрязнения и неприятного запаха, накопительная емкость требует частой чистки, а биологическая станция – слишком дорогое удовольствие.

Предлагаем рассмотреть устройство септика, чтобы лучше понимать его принцип работы. На рисунке 6 черными стрелками отмечено движение сточных вод внутри конструкции.

Обозначения:

1. Первая секция (первичный отстойник).
2. Легкие фракции.
3. Нерастворимый осадок (ил).
4. Вторая секция (фильтрующий отстойник).
5. Фильтрующий отсек.
6. Фильтр биологической очистки.
7. Дренаж (инфильтратор).

Алгоритм работы:

• Ввод осуществляется в первую секцию (1 на рис. 6), где происходит их разложение стоков на фракции. Легкие элементы перемещаются вверх (2), тяжелые – опускаются вниз (3), где впоследствии разлагаются. Ускорить этот процесс можно с помощью специальных биодобавок на основе бактерий (например, Биосепт, Доктор Робик, BioForce и т.д.), способствующих переработке.
• Осветленные воды с первого отсека направляются в соседнюю камеру (фильтрующий отстойник). Присутствующие в стоках нерастворимые элементы оседают на дно (3). Вода поступает в специальный отсек (5) с биофильтром (6) и через него отправляется на выход.
• После очистки в септике, стоки через дренажные поля или инфильтраторы (7) отводятся в почву.

По схожему принципу работают и другие септики (Топас, Термит, Юнилос, Астра и т.д.), включая самодельные конструкции.

Схемы и чертежи

Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету. Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – Отверстие для вентиляции;
• С – раковина унитаза;
• D – накопительный бак для слива;
• Е – раковина умывальника;
• F – сифон;
• G – ванна;
• H – угол уклона труб.

При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.

Как устроить канализацию туалета?

В качестве примера на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подключения туалета к общему стояку.

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – отвод, сделанный с помощью тройника;
• С – сифон;
• D – канализационная труба;
• E – гофрированный шланг, соединяющий унитаз с трубой.

Как правильно сделать канализацию без откачки?

Для создания надежной безнапорной (самотечной) канализационной системы при монтаже необходимо придерживаться следующих правил:

1. Следует создавать уклон, он подбирается следующим образом:

• для труб Æ50 мм это 2,5-3,5 сантиметра на каждый метр;
• 110 мм – 1,2-2 см;
• 150 мм – 0,7-1 см.

2. при организации наружной магистрали ее следует закладывать на глубину ниже промерзания грунта, либо утеплить ее соответствующим образом. В противном случае, когда начнется зима, канализация замерзнет.
3. через каждые 25-35 метров, а также на поворотах и в других проблемных местах следует устанавливать смотровые колодцы. Они необходимы, если система засорилась и ее следует почистить.

4. Использовать в системе трубы соответствующего диаметра.

Канализация на даче из бочек своими руками

Приведем пример реализации самодельного септика из трех пластиковых бочек, где первые две играют роль переливных отсеков, а последняя не имеет дна, поскольку используется в качестве дренажного колодца.

Обозначения:

• А – подвод стоков;
• В – пенопластовые утеплители (зимняя защита), если участок находится в теплом климате, можно не устанавливать;
• С – люки (обязательно должны иметь вентиляционные отверстия);
• D – слой щебня;
• E – слой песка;
• F – грунт;
• G – песочно-цементный уплотнитель с концентрацией 5 к 1.

Преимущества такой схемы заключаются в простоте реализации и невысокой стоимости материалов. Если работать с напарником, строительство можно закончить в течение дня.

Основные недостатки:

• небольшой объем не позволяет сделать эффективную очистку;
• если бочки сделаны из пищевого пластика их срок эксплуатации в данных условиях около пяти лет, после чего велика вероятность потери герметичности.

Вместо бочек можно использовать еврокубы. Преимущества этой конструкции такие же, как у канализации из пластиковых бочек.  А к недостаткам следует еще добавить высокую стоимость еврокуба и проблемы с очисткой из-за небольшого размера люка.

Канализация на даче на бетонных кольцах

Часто для изготовления самодельного очистного сооружения используют ЖБТ кольца, упрощенная схема подобной конструкции приведена ниже.

Несомненным преимуществом такого решения является длительный срок эксплуатации сооружения, а также его высокие прочностные характеристики.

Существенный недостаток – необходимость привлечения спецтехники, чтобы смонтировать конструкцию. Построить такую установку без этого практически невозможно.

Основные этапы обустройства канализации

Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

• Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
• Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
• Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
• Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
• Пятый этап – земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
• Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
• Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.

Нормы для размещения

В санитарных нормах имеются определенные ограничения касательно установки очистных сооружений, приведем их перечень:

• до водозаборной скважины должно быть как минимум 50 м;
• отступ от жилых зданий – 4 м;
• между проезжей частью и котлованом – 5 м;
• до границы участка, как минимум, 5 м;
• кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
• от водоема необходимо отступить 30 м, реки и ручья – 10 м.

Помимо этого, выбирая место под очистную систему, необходимо учитывать, что к ней должен быть свободный подъезд  для машины-ассенизатора.

Источник: www.kanalizaciya-stroy.ru

Проектирование канализации для частного дома

Учитывая тот факт, что возведение малоэтажных жилых объектов в большинстве случаев ведется по индивидуальным проектам, особую важность приобретает разработка детальных планов прокладки инженерных сетей, в том числе и канализации, монтаж которой должен выполняться с соблюдением некоторых обязательных требований.

Конечно, самым правильным решением, будет обращение в профильное проектное бюро. Но для экономии средств, справиться с составлением необходимой документации, можно и своими силами, но для этого придется учитывать, что канализация для загородного дома имеет три составные части:

1. внутреннюю канализацию, расположенную в доме и состоящую из подведенных к сантехническим приборам водоотводных труб, стояков и фановой трубы;
2. наружную канализацию, которая может быть самотечной или напорной, и представляющую магистраль по транспортировке сточных вод в централизованную систему (что скорей всего является исключением для загородных объектов) или в отстойник;
3. сливную емкость, в роли которой могут выступать как привычная для деревенского ландшафта выгребная яма, так и полноценный септик, промышленного производства или возведенный собственными силами, для чего можно использовать самые разные материалы: начиная от емкостей и кирпича, и заканчивая старыми автомобильными шинами.

При проектировании нужно стремиться к тому, чтобы размещение сантехнических приборов в доме было компактным – например, кухню и бытовые помещения, такие как санузлы и ванные комнаты располагать в одном крыле здания, а если дом имеет несколько этажей, то располагать по возможности друг над другом.

Следует учитывать, что проектировать инженерные системы следует еще до начала строительства, так как элементы для внутренней разводки нужно делать непосредственно одновременно с возведением дома – в ином случае потребуется проведение дополнительных ремонтных работ.

Наружная канализация также должна быть спроектирована заранее хотя ее монтаж вполне можно выполнять одновременно с благоустройством участка, но она обязательно должна функционировать до того, как дом будет готов принять своих жильцов.

Особенности устройства внутренней канализации

При проектировании следует учитывать, что монтаж канализации в частном доме, по возможности, должен выполняться с соблюдением таких правил:

• устанавливать стояки нужно исключительно вертикально и не допускать наличия поворотных, ответвляющих элементов;
• соблюдать расстояние расположения сантехники, руководствуясь принципом: приборы с бо?льшим выпуском должны монтироваться максимально близко к стояку, с меньшим – могут иметь некоторый отступ. Но всегда надо стремиться к тому, чтобы расположить сантехнические приборы максимально близко к стояку;
• при выборе труб нужно учитывать, что их диаметр должен совпадать с размером выходных патрубков прибора, поэтому подключение унитаза к канализации производится трубой 100-110 мм. Также нужно учитывать, что максимальное удаление унитаза от стояка не должно превышать 1 м и при этом подключение его должно быть прямым, без изгибов, и выполнено в самой нижней точке конкретной магистрали, для недопущения обратного попадания сточных вод в канализацию, а тем более в другие приборы;
• при проектировании разводки внутренней канализации нужно исключить наличие острых угловых соединений, чтобы не допускать засорения труб или, если другой вариант невозможен, предусмотреть установку ревизионного отверстия;
• увеличение размеров труб происходит по направлению от сантехнического прибора к стояку;
• обязательно должен быть предусмотрен монтаж фановой трубы, служащей для вентиляции канализации и недопущения попадания неприятных запахов в помещение.

Профилактика недопущения запахов канализации в помещение

Конечно, гидрозатвор для канализации, более знакомый как сифон, является препятствием для поступления запахов в помещение, но без наличия фановой трубы обеспечить чистый и свежий воздух в доме очень сложно.

Фановая труба служит для:

• проветривания канализации, удаления собирающихся газов, что особенно важно при эксплуатации в системе септика;
• регулирования давления.

Как итог, наличие фановой трубы способствует увеличению срока эксплуатации канализации и требует меньших затрат на ее обслуживание.

Ни в коем случае, не допускается ее объединение с вентиляционной системой дома, а тем более дымоходом – с ними она должна располагаться на разных уровнях.

В том случае, если канализация работает нормально, в ней нет засоров, но неприятные запахи периодически просачиваются в дом, проблема может заключаться в разрежении воздуха в трубе, в результате чего выдавливается вода из гидравлических затворов обратно в прибор, например, при одновременном поступлении сливных вод в систему.

Именно для ликвидации таких ситуаций и служит фановая труба, которая, однако, в некоторых случаях может не справиться с задачей, например, при пиковом выбросе или при ее промерзании.

Справиться с такой проблемой поможет воздушный клапан для канализации, представляющий собой устройство для выравнивания давления в системе. На рынке представлен в двух размерах – 50 и 110 мм.

Первые в основном используются для эксплуатации с отдельными приборами, а вторые можно монтировать на стояк.

В некоторых случаях использование воздушного клапана позволяет эксплуатировать канализацию даже без наличия фановой трубы.

Но иногда имеет место одновременная эксплуатация, например, при наличии большого количества сантехнических приборов, что для частного загородного дома совсем не редкость, так как часто каждая спальная комната дополнительно оборудуется ванным помещением. Кроме того, следует учитывать и подключение к канализации таких приборов, как посудомоечные и стиральные машины, слив бассейна или бани и т. д.

Фановая труба для канализации, видео:

Наружная канализация частного дома

Границей, разделяющей внутреннюю и наружную (внешнюю) канализацию, служит так называемый выпуск – соединение между трубой стояка и магистралью для транспортировки сточных вод в септик или другой вид отстойника, а также при наличии возможности, в центральную систему водоотведения.

Это позволяет не применять дополнительное утепление для отводной трубы и обеспечить жизнедеятельность системе в любое время года.

Но когда прокладывается внутренняя канализация в одноэтажном доме без подвала – такой возможности нет, но в этом случае существуют два решения этой проблемы: монтаж труб на большей глубине, чем промерзание или укладка непосредственно под полом, но с обязательным утеплением.

Как правило, выпуск для канализации устраивается в стене фундамента через специальное отверстие, устройство которого было предусмотрено еще на этапе возведения основания дома.

Сначала в него устанавливается специальная муфта из асбестовой или металлической трубы, по диаметру немного больше чем отводная. Длина ее определяется толщиной стены с учетом необходимого выступа с обеих сторон по 150 мм.

Таким образом, наружной канализацией принято считать трубу или систему труб, расположенных в грунте и соединяющие между собой выпуск внутренней канализации с септиком или отстойником. Иногда монтаж может выполняться и по поверхности земли или на небольшой глубине в специальных канавках. Таким способом может быть устроена канализация на даче, которая эксплуатируется сезонно, исключительно в теплое время года.

Основные виды очистительных сооружений для сточных вод на загородных участках

Элементом наружной канализации является также и приемник сточных вод, но, так как часто на участках используются сложные станции очистки стоков или септики, являющиеся собой самостоятельным элементом системы, то их монтаж производится отдельно.

К тому же справится с предстоящим объемом работ вполне возможно и самостоятельно, даже без использования спецтехники для рытья котлована.

Вообще, все очистительные емкости, используемые на загородных участках, по принципу действия можно разделить на две группы:

1. накопительные, в том числе выгребные ямы и герметичные емкости, особенностью эксплуатации которых является необходимость очистки их ассенизаторской машиной, с периодичностью, зависящей как от интенсивности ее эксплуатации, так и от ее объема;

2. очистительные сооружения, представленные септиками, в том числе и изготовленными самостоятельно из подручных или специальных материалов, и станциями глубокой очистки.

Особенностью этих объектов является активное использование воздуха и специальных реагентов для переработки стоков с возможностью их полной очистки и отвода с участка в природу: в реку, овраг и т.д.

Выгребная яма

До того как сделать канализацию в частном доме, следует определиться с типом и способом устройства отстойника. Самым простым и популярным вариантом является выгребная яма, представляющая собой сооружение в виде колодца без дна.

Принцип работы такого сооружения достаточно прост: сточные воды, после определенного времени нахождения в яме разлагаются на чистую воду, которая и просачивается в почву, и твердые остатки, остающиеся и накапливающиеся на дне в виде отложений.

У данного вида отстойника для сточных вод имеется недостаток, а именно – ограничение по суточному объему, как правило, он не может превышать 1 м³ стоков.

Поэтому выгребная яма для обслуживания потребностей загородного дома с постоянным проживанием не подходит. Даже если дополнительно использовать специальные добавки с активными микроорганизмами, ситуация может улучшиться ненамного. А вот опасность от использования выгребной ямы в этом случае вполне очевидна: не прошедшие достаточную очистку воды, проникая в грунт, загрязняют его в радиусе до 50 м.

Именно из-за опасности загрязнения окружающей среды, использовать выгребную яму нельзя и в тех случаях, когда уровень грунтовых вод достаточно высок или имеет тенденцию к сезонному колебанию. Грунтовые воды должны располагаться минимум на 1 м ниже дна ямы.

Разновидности выгребной ямы – герметичная накопительная емкость и однокамерный септик

Такая емкость для канализации может быть как промышленного производства из пластика или металла, но соорудить ее можно и самостоятельно. Например, используя для этого бетонные кольца.

Дно у этой конструкции, в отличие от предыдущего вида, имеется и чаще всего представляет бетонное основание. Также потребуется надежная и тяжелая крышка, для изготовления которой можно использовать металлический лист.

Особенностью эксплуатации является необходимость регулярной очистки, а так как размеры емкости довольно ограничены (глубина ее не должна превышать 3-х метров, ибо возникнет проблема с погружением шланга), то придется эту работу выполнять регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, что, естественно, требует дополнительных затрат и не прибавляет комфортности при эксплуатации.

Главной его особенностью и основным отличием от выгребной ямы является наличие на дне колодца засыпки из песка и щебня (или гравия), благодаря которой удается увеличить процесс фильтрации, так как засыпка способна очистить стоки до 50 %.

Но такой вариант также не является оптимальным для загородного дома с постоянным проживанием. Кроме того, имеются ограничения по его использованию в условиях повышенного уровня грунтовых вод, а дополнительным требованием по эксплуатации такого септика будет необходимость регулярной замены засыпки.

Переливные колодцы-септики

Из-за низкой эффективности и производительности, владельцы загородной недвижимости, предпочитающие круглогодичное проживание на природе, вынуждены выбирать другие варианты и виды очистительных сооружений.

Конечно, сразу решаются проблемы при установке очистительных станций и септиков, но кроме того, что они энергозависимы, часто требуют расположения на достаточно большой территории, а это не всегда возможно соблюсти на небольших участках. Например, для некоторых видов септиков с необходимостью устройства полей фильтрации, потери составят минимум 30 м², и при этом необходимо соблюсти расстояние от них до жилого дома и источников воды – от 20 до 30 м по прямой.

Поэтому на загородном участке многими владельцами отдается предпочтение довольно простому по устройству и несложному для монтажа, переливному колодцу-отстойнику, являющемуся, по сути, двухсекционным септиком.

Такая локальная станция очистки, установленная своими руками, принимает сточные воды в первый отсек, дно которого полностью герметично. В нем происходит их отстаивание и разделение на несколько частей: органика оседает на дно, жирные конгломерации всплывают, а предварительно осветленная и очищенная вода попадает во второй резервуар, у которого дно выложено песчано-гравийной смесью. В нем и происходит процесс дальнейшей очистки, а затем и отвода в грунт.

Данный вариант очистительного сооружения может быть изготовлен из бетона, кирпича. Для него можно приобрести большие пластмассовые емкости или даже купить простой септик промышленного образца.

Но в любом случае особенностью эксплуатации переливного колодца будет то, что на дне первого резервуара будет происходить скопление сточных и фекальных отложений, поэтому без услуг ассенизатора не обойтись, но необходимость в них возникнет не чаще 1 раза в полгода.

Преимуществом переливных колодцев является возможность установки емкостей, соответствующих потребностям дома, с учетом количества постоянно проживающих людей и используемых сантехнических приборов.

В среднем за единицу расчета принимается следующая формула: размер отстойника должен составлять 200 л ? количество жильцов ? 3 суток, то есть для семьи из 4-х человек этот показатель будет составлять 2400 л.

Какие выбрать трубы для канализации

Выбирая трубы для устройства канализации, следует учитывать такие их характеристики:

Немаловажным фактором является и сложность работы с ними и прежде всего выполнение соединений.

Исходя из этих критериев, трубы пвх для канализации чаще всего используются для устройства системы внутри дома, а небольшую конкуренцию им составляют трубы ПП.

Данный вид труб нельзя использовать для наружной канализации, для которой до недавнего времени практически единственным вариантом были чугунные изделия. Но теперь на смену им пришли гофрированные двухслойные трубы из полипропилена (ПП) или полихлорвинила (ПВХ).

Их отличает большая жесткость, способная выдерживать нагрузки как от грунта, так и от движения людей или транспорта. В зависимости от глубины заложения следует выбирать изделия с соответствующей кольцевой жесткостью.

Кроме труб, прокладка канализации выполняется и с использованием специальных комплектующих и фасонных изделий:

• отводов, для выполнения поворотов в системе;
• переходников;
• фитингов;
• муфт для соединения труб с разным диаметром;
• ревизионных люков;
• комплектов резиновых уплотнителей.

При использовании труб ПВХ или ПП обязательно должна устанавливаться противопожарная муфта на канализацию – ее функции сводятся к преграждению пути для огня, а также для поступления воздуха в помещение, в котором начался пожар и, таким образом, она служит пассивной противопожарной защитой.

Конструктивно данное устройство имеет вид цилиндра и легко может быть установлено даже самостоятельно. Срок ее эксплуатации превышает 50 лет, но при возникновении нештатной ситуации способна на протяжении 3 часов оказывать противодействие огню.

Надо ли утеплять трубу канализации? Видео:

Что делать если замерзла канализация в частном доме?

Причин замерзания канализация может быть много и чаще всего эта проблема затрагивает наружную часть, хотя не исключена вероятность появления проблемы и в доме.

Наиболее частыми причинами нарушения функционирования работы системы являются:

Перед тем как приступить к решению проблемы, необходимо определить локализацию замершего участка и в зависимости от этого выбрать способ. Для чугунных труб наиболее простым и распространенным решением является ее разогрев, например, с помощью паяльной лампы, а вот как отогреть канализацию в пластиковой трубе – это отдельная тема, так как она не способна выдержать воздействие открытого огня.

Самый простой способ – залить в канализацию кипяток (но не использовать для этого унитаз или фаянсовую раковину, так как они могут не выдержать высокой тепловой нагрузки).

Если имеется свободный доступ к трубе, выходящей в отстойник, то в нее можно направить струю горячей воды или как вариант – пара.

Вас заинтересует эта статья – Как выбрать автономную канализацию для частного дома?

А в том случае если замерший участок располагается в середине трассы водоотведения, то можно использовать парогенераторы для прогрева грунта и постепенного оттаивания трубы – в этом случае процесс может занять довольно продолжительное время, а для увеличения его эффективности, потребуется возведение импровизированного шатра над местом аварии.

Более сложные способы самостоятельно лучше не использовать, а доверить работу профессионалам, но для того чтобы причин обращения к ним было как можно меньше, необходимо использовать такие превентивные меры:

• применение в канализации специальных антиморозных добавок;
• укладку утепляющего кабеля.

Последний, впрочем, может быть установлен во время замерзания трубы, но и в дальнейшем его наличие позволит хозяину не беспокоиться о работоспособности канализационной системы дома.

Источник: DimDom.ru

Как устроена система канализации?

Разработка варианта разводки канализационной системы обычно проводится на стадии проектирования здания и сооружается в процессе строительства.

При необходимости можно, конечно, выполнить эти работы и в уже возведенном доме и на обустроенном участке, но это будет более хлопотно и затратно.

Нужно знать, что система складывается из двух взаимосвязанных элементов:

• Наружная канализация. Расположена за пределами здания и включает трубопровод, соединяющийся с централизованной системой канализации, либо с очистным сооружением. Последнее может быть любого типа.
• Внутренняя канализация. Это конструкция из труб, связывающих отводы всех сантехнических приборов, расположенных внутри здания, в единую систему.

Обе части системы канализации выполняют общую задачу и функционируют согласованно. Подробно рассмотрим каждую из них.

Внешняя канализационная система

В самом простом варианте наружная канализация соединяет здание с централизованной канализацией. К сожалению, реализовать его можно далеко не всегда.

К независимым от централизованных сетей очистным сооружениям относятся различного рода накопители, которые рассмотрим далее.

Вариант #1 – выгребные ямы разных конструкций

Самый дешевый вариант – сооружение системы, дополненной колодцем с фильтрующим дном. Он представляет собой яму, стенки которой выложены кирпичом, подобным ему материалом или даже покрышками. Дно остается свободным, на него насыпают метровый фильтр из песка и гравия мощностью 1 м.

Нечистоты поступают в емкость, жидкость частично впитывается в нижележащие грунтовые слои. Твердый осадок, не прошедший сквозь грунтовый фильтр, накапливается и периодически выкачивается. Достоинством такой схемы помимо невысокой стоимости считается предельная простота обустройства.

Зато недостатков очень много. Прежде всего это опасность заражения окружающей среды стоками, угроза которого возникает при затоплении системы паводковыми водами или при разгерметизации конструктивных частей. По нормативам очищать в этой конструкции разрешено только серые стоки – загрязненные воды из кухни, бани и т.д.

Установка выгребной ямы без дна возможна только на песчаных грунтах, обладающих достаточными фильтрационными качествами для впитывания очищенной сточной воды. Между условным дном поглощающего колодца – этого канализационного сооружения и уровнем грунтовой воды на участке должно быть не меньше метровой толщи грунта.

Герметичные резервуары или накопители более безопасны, поскольку предполагают накапливание стоков и периодическое их откачивание. Жидкость лишена возможности просачиваться в окружающие ее грунтовые слои.

Такие накопители могут быть установлены при любых геологических условиях участков, даже при высоком УГВ. Они не создают проблем для рачительных хозяев, раздумывающих, как лучше сделать канализацию для собственного дома.

Профессионалы советуют обращать особое внимание на объем устанавливаемой емкости. Для ее откачки придется вызывать ассенизаторов, которые чаще всего берут плату за вызов, а не за объем.

Учитывая, что машина за один раз откачивает 8000 л жидкости, есть смысл выбирать емкость именно такого объема. Но стоимость такого резервуара обычно велика. Поэтому стоит подобрать компромиссный вариант, чтобы оптимизировать расходы на услуги ассенизаторов. Рекомендуем детальнее разобраться с особенностями выбора емкости из пластика для септика.

В сооружении выгребных ям используются разнообразные материалы и готовые конструкции:

Вариант #2 – септики анаэробного типа

Для очищения сточной жидкости используются бактерии анаэробного типа, которым в процессе жизнедеятельности не нужен кислород. Сооружения, как правило, имеют две-три, редко большее количество камер, в которых стоки расщепляются и очищаются.

После септика требуется доочистка жидкости в фильтрующих колодцах, на полях фильтрации и тому подобных сооружениях. Устройства могут устанавливаться на песчаных и гравийных грунтах.

Септики такого типа могут быть сделаны самостоятельно из нескольких бетонных, металлических или кирпичных камер. Можно приобрести готовую конструкцию из пластмассы. Производители предлагают большое количество самых разных моделей таких септиков.

К достоинствам оборудования можно отнести достаточно высокую степень очищения, хорошую пропускную способность и возможность самостоятельного изготовления.

Из недостатков нужно учесть довольно высокую стоимость готовых моделей, необходимость регулярного очищения септика. Правда, делать это потребуется намного реже по сравнению с накопителем. Но в любом случае при определении места под септик нужно учесть, что к нему должна свободно подходить ассенизаторская машина.

Еще один минус – обязательное обустройство доочистки воды, поступающей из септика.

Вариант #3 – очистные станции аэробного типа

Пожалуй, лучший вариант для организации автономной канализации в частном доме – станция высокой биологической очистки. Они намного компактнее анаэробных септиков, очищают стоки на 98%, то есть доочистка потом не требуется.

Отфильтрованная вода может отводиться в водоемы, канавы или в накопительные колодцы, чтобы потом быть использованной для хозяйственных нужд. Неприятный запах около таких сооружений полностью исключен.

К недостаткам таких станций можно отнести энергоемкость оборудования. Для работы ему требуется непрерывная подача кислорода, который закачивается при помощи специальных компрессоров, работающих от электричества. Еще один минус – высокая стоимость системы. Однако нужно понимать, что значительные вложения в будущем окупаются.

Аэробные очистные станции не требуют значительных эксплуатационных затрат, тогда как почти бесплатная выгребная яма, например, нуждается в постоянном дорогостоящем откачивании, а сооружения с фильтрующим дном через некоторое время «забиваются» и перестают впитывать воду. Приходится засыпать такую яму и обустраивать новую.

При выборе подходящего для своего участка типа очистных сооружений специалисты рекомендуют не торопиться и просчитать все варианты обустройства. Не стоит пытаться максимально сэкономить на септике. В будущем такая экономия может обернуться серьезными проблемами.

Как правильно выбрать очистную систему?

Решающим фактором должны стать условия эксплуатации оборудования, кроме того, особое внимание следует обратить на:

• Периодичность использования будущей канализационной системы. Если речь идет, к примеру, о дачном доме, где люди появляются периодически, нет смысла в использовании высокотехнологичного оборудования. Бактерии в отсутствии питания, которое им поставляют стоки, просто погибнут.
• Ежедневный объем стоков. Этот показатель характеризует требуемую пропускную способность выбранных очистных сооружений. На него влияет число постоянно присутствующих в доме людей, число и тип сантехнических приборов и т.д.
• Возможность подключения оборудования к электричеству. Это важно, если планируется установка очистной станции аэробного типа.
• Тип грунта и уровень внутригрунтовых вод. Если последний слишком высокий, работа септика может быть затруднена или просто невозможна, поскольку очищенной жидкости некуда будет уходить. То же самое происходит при установке в глинистый грунт, который не впитывает и не пропускает воду.
• Бюджет, который планируется потратить на приобретение, монтаж и использование септика.

Определение типа очистного оборудования – ответственное мероприятие. От этого зависит эффективность функционирования всей системы. Важный момент: место для установки септика должно соответствовать санитарным нормам.

Прежде всего, оно должно быть удалено от жилого дома минимум на 5 м, а от точки забора воды для питья, например, от скважины – на 50 м. Желательно устанавливать септик в нижней точке территории участка.

Так появится возможность использовать естественный рельеф, чтобы создать уклон для труб. Это облегчит работы. Трубопровод к очистным сооружениям канализации частного дома желательно провести по прямой, поскольку каждый поворот можно рассматривать как потенциально опасный для появления засора участок.

Здесь обязательно обустраивается смотровой колодец. Соединение подводящей трубы и септика выполняется посредством резиновой манжеты. Так оно останется целым после сезонных подвижек грунта.

Особенности укладки наружных сетей

В целом процесс монтажа канализации мало чем отличается от укладки водопроводных труб, однако отличия есть. Прежде всего, канализация не всегда нуждается в утеплении. Объясняется это тем, что жидкость проходит по трубам не задерживаясь и, теоретически, они большую часть времени стоят пустые.

Кроме того, стоки выходят из внутренней системы с температурой минимум 15 °С, в процессе движения по трубопроводу они просто не успевают замерзнуть.

Поэтому канализационные трубы допускается укладывать примерно на 0,5 м выше границы промерзания грунтовых слоев. Но в местностях с холодными зимами их для подстраховки лучше утеплить. Сделать это можно любым подходящим способом по аналогии с водопроводом.

Нельзя использовать минеральную вату, которая намокает и при этом теряет изолирующие свойства. Хороший вариант – пенопласт, вспененный полиэтилен с фольгированной внешней оболочкой.

Укладка наружных канализационных труб проводится под уклоном, что дает стокам возможность двигаться самотеком. Для пластиковых деталей минимальным уклоном считается 0,8 см на метр трубопровода.

Оптимальный вариант – 1,5 см на метр. Для труб из асбеста эти показатели соответственно 1,5 и 3 см на метр. Больший уклон делать не рекомендуется, иначе жидкость будет быстро сливаться, а крупные включения могут откладываться на стенках и засорять трубу. Детальные расчеты уклона канализационной трубы с формулами мы привели в этой статье.

Для обустройства наружных сетей используют только специальные трубы – ПВХ или ПНД. Детали для внутренней разводки недостаточно прочны для таких работ. Использовать их на глубине больше 1,5 метров категорически запрещено.

Специалисты напоминают, что работы по укладыванию труб внешней канализации начинаются от точки врезки в централизованную канализацию или от септика и продвигаются по направлению к дому.

Монтаж включает несколько этапов:

1. Выкапывается траншея заранее рассчитанной глубины. Желательно сразу же выдерживать нужный уклон. Подсыпать готовую траншею нецелесообразно. Это достаточно трудоемко, учитывая необходимость дополнительного трамбования дна.
2. Насыпается подушка из песка. Высота сооружения составляет 0.1-0,15 м. Песок хорошо проливают водой, после чего тщательно трамбуют.
3. На подготовленное основание кладут трубы. Проверяется наличие заданного уклона.
4. Засыпается слой песка высотой порядка 0,1 м. Засыпка снова проливается и утрамбовывается.
5. Проводится обратная засыпка грунта.

В ходе укладки внешней канализации нужно помнить о необходимости обустройства смотровых колодцев. Они ставятся на всех поворотах и на участках, где существуют перепады глубин. Кроме того, на прямых участках через каждые 25 м тоже устанавливают такие сооружения.

Важный нюанс. Профессионалы настоятельно советуют не выбирать для проведения внешней канализации в частном доме трубы из разных материалов. Слишком велик риск разрушения стыков по причине разных показателей теплового расширения.

Канализационная сеть внутри дома

Внутренняя система канализации представляет собой совокупность труб и фасонных деталей, которые их соединяют. Вся эта система обеспечивает отведение стоков от сантехнического оборудования.

Каждый из таких приборов обязательно оснащается сифоном, что исключает появление в комнатах неприятного канализационного запаха. Для отвода стоков используется стояк. Сооружение может быть одно на все здание или же несколько.

Последнее практикуется тогда, когда площадь дома велика или же санузлы размещены на значительном удалении один от другого. Стояк это вертикально расположенная труба, проходящая из подвала здания до кровли. Нижняя часть детали соединяется с отводящим стоки трубопроводом, который соединяется с внешней канализацией.

Верхний участок стояка поднимается над кровлей, где он возвышается не менее чем на 50 см.

Труба снабжается обратным клапаном или остается открытой. Это необходимо для обеспечения нормального давления в канализационной системе. Поскольку труба не только выводит неприятный запах, но и работает как компенсатор давления. Если пренебречь этим правилом, проблемы в работе системы неизбежны.

Сантехники выделяют еще ряд правил, нарушать которые категорически не рекомендуется:

• Диаметр каждой из подводящих труб не может быть меньше, чем подводка от сантехнического оборудования.
• Унитаз подключается к стояку только отдельно от всех других устройств.
• Все сантехнические приборы должны располагаться не далее 3 м от стояка, унитаз – не дальше 1 м.
• На отводящей трубе надлежащего диаметра может находиться несколько устройств. При этом унитаз должен быть подключен самым первым. Все остальное оборудование включается в схему выше этой точки.
• Диаметр отходящей от унитаза трубы всегда не меньше 100 мм. Подводки длиннее 3 м должны иметь сечение не менее 70 мм, длиннее 5 м – не менее 100 мм.

Помимо грамотного выбора диаметра труб для профилактики засоров важно правильно оформлять углы. Например, повороты в 90° недопустимы, поскольку в этом месте неизбежно будут формироваться засоры и трубы станут быстро забиваться. Для поворота необходимо выбрать фасонные элементы, формирующие угол в 135°. Так удастся добиться плавного тока воды без склонности к засорам.

Иногда «умельцы» советуют вывести фановую трубу в систему общедомовой вентиляции. Этого не нужно делать категорически, иначе дом наполнится крайне неприятными запахами, удалить которые будет невозможно. П

ри обустройстве канализации стоит подумать и о звукоизоляции. Вода, двигаясь по трубам, может сильно шуметь. Оптимальный вариант – обматывание деталей минеральной ватой. После этого их помещают в гипсокартонные короба.

При этом важно не забыть о ревизионных лючках, которые устанавливают на всех поворотах и через каждые 15 метров. Еще один важный момент: обязательное присутствие обратного клапана. Его устанавливают на трубу, соединяющую септик с внутридомовой канализацией.

Если этого не сделать, при возможном переполнении резервуара нечистоты поднимутся по трубам вверх и зальют подвал или нижний этаж.

Особенности составления проекта внутренней сети

Чтобы правильно выполнить разводку канализации в частном доме нужно составить грамотный проект. Для начала выполняется схема, на которой указываются места установки сантехнических приборов.

Перед этим нужно продумать, на каком расстоянии от стояка будет стоять оборудование, каким способом подключаться к канализации и каким должно быть сечение подходящих к нему труб.

Важно также определиться с типом системы канализации. Можно выбирать из двух вариантов: самотечная и напорная. В первом случае трубы укладываются так, чтобы стоки текли «самотеком».

Существуют нормативы, регламентирующие минимальный наклон таких труб. Для деталей сечением 50 мм выбирается уклон 3 см на метр трубопровода, для трубы 100-110 мм диаметром – 2 см.

Если выбрана деталь сечением более 160 мм, их укладывают с наклоном не более 0,8 см на метр. Кроме этого нужно учитывать еще и перепад высоты. Так для унитаза он должен быть 1 м, для остального оборудования – 3 м. Если эти показатели превышены, необходимо обустраивать дополнительную вентиляцию на концах подходящих к приборам труб.

Для реализации проекта напорной канализации требуется установка насоса, поэтому уклон для труб не нужен. Рекомендуем ознакомиться с разновидностями канализационных насосов и особенностями выбора такого оборудования.

Для определения диаметра подводящей трубы для каждого сантехнического устройства вычисляется одномоментный сток. Сделать это можно исходя из его технических характеристик.

Практика показывает, что большинство устройств могут работать с трубой сечением 50 мм. Исключение – унитаз, для него потребуется 100 мм труба. Кроме того, нужно обозначить место расположения стояка.

Обычно его монтируют в туалете, неподалеку от унитаза. Если же планируется больше туалетных комнат или «мокрые» зоны разнесены по дому, количество стояков придется увеличить.

Тонкости монтажа внутренней сети

Внутренняя разводка начинает монтироваться со стояков. Концы труб отводятся в подвал и на кровлю. На верхний край устанавливается обратный клапан или он остается открытым. Нижний участок соединяется с горизонтально уложенным трубопроводом, отводящим стоки к очистному сооружению.

Затем к стоякам подключаются отводы от унитазов, каждый по отдельности. Далее выше, чем были подключены унитазы, подводятся трубы от других приборов.

На все сантехническое оборудование устанавливаются сифоны, которые потом соединяются с подводящими трубами. Это основные этапы обустройства внутренней сети. Все выполненные стыки должны быть герметичными, трубы жестко закрепляются к перекрытиям или стенам.

Для обустройства внутридомовой канализации оптимально использовать пвх-трубы с раструбами. Они легко режутся специальной пилой и соединяются при помощи раструбов.

На участке вывода канализации на улицу используют гофрированную трубу, которая хорошо сопротивляется возможным подвижкам грунта.

Для соединения деталей в единую сеть применяют фасонные элементы, помогающие обустроить повороты, переходить с одного диаметра детали на другой и т.п. Для облегчения процесса соединения труб раструбы подогревают в горячей воде.

Все сантехническое оборудование подключается через сифоны. Так называется изогнутая труба, в которой присутствует гидрозатвор, исключающий появление запаха канализации в помещении. Он не будет работать в двух случаях.

Первый – отсутствие вентиляции. В таких условиях вакуум попросту высосет жидкость из гидрозатвора и тем самым откроет его. Второй случай – высыхание сифонов редко использующихся приборов. Во избежание появления запаха их следует закрывать пробкой или тряпкой.

Обустройство канализационного выпуска

Для объединения внутренней и наружной части системы канализации монтируется узел, который называется выпуском. Он обустраивается в фундаменте здания, как правило, еще в процессе строительства.

Для этого при закладке фундамента в определенном месте оставляют отверстие. Его диаметр равен сечению гильзы, которое, в свою очередь, немного больше диаметра канализационной трубы.

Обычно для гильзы используют отрезок трубы, сечение которой 150-160 мм. Важно правильно подобрать длину элемента. Он должен примерно на 0,15 м выступать по обе стороны фундамента. Внутрь гильзы вкладывается труба, к которой изнутри подключается внутренняя сеть, а с другого конца наружная.

Важный момент – утепление конструкции. Эта процедура выполняется с целью исключения возможности перемерзания канализации.

Выводы и полезное видео по теме

Укладываем канализационный трубопровод под правильным уклоном:

Целесообразность утепления наружных канализационных сетей:

Возможный вариант обустройства выпуска канализационной трубы:

Это основные рекомендации на тему устройства системы канализации для частного дома. С их помощью можно обустроить автономную канализационную систему. Безусловно, проще будет тому, кто имеет опыт проведения подобных работ.

Если окажется, что задуманное мероприятие слишком сложное, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Они выполнят проект и качественно проведут монтажные работы любой сложности.

Вы соорудили канализацию для своего дома по собственному проекту? Или только занимаетесь составлением проекта и у вас возникли вопросы? Задавайте их под нашей статьей – наши эксперты и другие посетители сайта, владеющие информацией, постараются вам помочь.

Источник: sovet-ingenera.com