Канализация загородного дома

Независимо от того, строите ли вы дом, или решили благоустроить уже существующий, снабдив его канализацией, вам придется столкнуться с некоторыми вопросами, касающимися ее устройства. В самом простом случае, возле вашего дома уже проходит центральная канализация.

В таком случае, нет ничего проще. Берите и подключайтесь.

Но плюсов без минусов, как известно, не бывает.

• Во-первых, вам придется получить разрешение на врезку в систему.
• Во-вторых, сейчас во многих населенных пунктах утилизация жидких отходов, каковыми являются сливные воды, не бесплатна.

Стоит эта самая утилизация иногда даже больше, чем подведенная вода. Ну, а если центральной канализации рядом нет, придется анализировать ситуацию, просчитать, сколько жидких отходов необходимо утилизировать. После этого принять решение, какой вариант реализовать – автономная или локальная канализация загородного дома.

Канализация загородного дома своими руками

Расчет канализации загородного дома

Известно, что на одного человека в среднем в сутки требуется примерно 200 литров воды, считая все его основные потребности. Эта цифра очень спорная и зависит от многих факторов, но в расчетах принято использовать именно ее.

По эмпирической формуле, объем жидких отходов на человека при утилизации с помощью септика составляет: 200 л*3 = 600 л. Теперь умножаем эту цифру на количество проживающих в доме человек и получаем необходимый объем септика. При этом следует учитывать условия проживания в доме. Если это, например, дача, куда приезжают только на сезон, устройство канализации значительно упрощается.

Устройство септика для частного дома

Для загородного дома лучше подойдет септик, как наиболее простой вариант утилизации сточных вод. Так как септик недорого обойдется, по сравнению с устройством локальной канализации. Устроен септик относительно несложно, в зависимости от суточного объема может состоять всего из одной камеры, что, в принципе, почти везде и используется.

Септик может быть однокамерным, если максимальный суточный объем отходов не превышает 1000 литров. Расстояние от септика до дома должно быть не ближе 5 м, что так же очень удобно в плане расположения. Если параметры выброса сточных вод не позволяют обойтись так просто, придется усложнить конструкцию до 2-3 отсеков, или воспользоваться готовой конструкцией, каковых сейчас тьма-тьмущая. Только прежде, чем добросовестно потратить свои деньги, советуем почитать на досуге Андрея Ратникова, который очень хорошо, на наш взгляд, разобрался с этим вопросом.

Устройство септика для частного дома

Самодельный однокамерный септик

Хороший вариант устройства канализации для загородного дома, дачи или коттеджа, это сделать самодельный септик, который подходит при определенных условиях:

• во-первых, небольшой суточный объем утилизации;
• во-вторых, подходящие почвы, такие, как суглинки или супеси;
• в-третьих, низкий уровень расположения грунтовых вод.

Если какое-либо условие не выполняется, остается только выбирать один из трех вариантов:

• аэрационная установка;
• герметически закрытая выгребная яма;
• септик с песчано-гравийным фильтром.

Эти варианты, безусловно, намного сложнее как в исполнении, так и в обслуживании. Достаточно сказать, что герметически закрытая выгребная яма объемом в 8 (!) кубометров из расчета на одну семью из 5 человек, требует выкачки 3-4 раза в месяц.

Как сделать самый простой септик для дачи или дома

Простейший септик – это закрытая яма с укрепленными бортами и верхом. Верх должен выступать над уровнем земли для того, чтобы внутрь не могли попадать дождевые воды. Дно остается, как правило, открытым для лучшего впитывания сточных масс. С этой же целью стены выкладываются в виде решетки. Только ближе к верху идет кладка сплошная. Вокруг такого колодца засыпается пористый материал, например керамзит. Это дает выигрыш в общем объеме заливаемой сточной воды.

Материалами для стен могут служить: шлакоблок, колодезные кольца. В основном, осуществляется установка септика из бетонных колец. Но лучше всего подходит красный кирпич. В тоже время, народные умельцы применяют списанные покрышки от большегрузных машин или даже тракторов. Верхом служит, как правило, стандартная крышка колодца, закрытая люком. Вся эта конструкция сверху засыпается землей, слоем 20-40 см. Делается это для того, чтобы ароматы такого сооружения не благоухали по всей округе. Кроме того, в зимнее время септик должен быть утеплен.

Подводящая труба должна располагаться на уровне 25-35 см от земли. В районах с холодными зимами она требует соответствующего утепления. Как правило, это минеральная вата, гидроизолированная рубероидом.

Делать легкий доступ до внутренностей септика нет нужды, он подвергается проверке не чаще, чем раз в 3-5 лет.

Как сделать разводку канализации в загородном доме

Сама по себе разводка канализации в частном доме мало чем отличается от разводки канализации в квартире. Все основные моменты мы рассмотрели в предыдущей статье. Следует добавить только, что если запитка здания водой идет от колодца, необходимо помнить, что для создания нормального давления воды в доме необходимо учитывать тот факт, что каждые 10 м горизонтально расположенной подводящей трубы «скрадывают» напор, как 1 м подъема из колодца. То есть, если вы качаете воду с глубины 5 м, плюс у вас расстояние до потребителя в доме 10 м, считайте, что вам необходимо качать воду как бы с 6 м.

Метки: Септик

moydomik.net

Особенности канализационной системы

Задачей такой системы является, во-первых, сбор отходов из одного или разных мест в определенном, предназначенном для этого узле, во-вторых, перемещение их туда, где происходит окончательная или частичная утилизация.
Система канализации включает в себя основные элементы:

• Устройства для сбора отходов (лотки).
• Систему труб (внутренняя и наружная часть канализации), по которой нечистоты перемещаются по направлению к отстойнику.
• Выгребную яму или септик (виды отстойников).

Обустройство канализации загородного дома своими руками должно быть четко спланировано с учетом соответствующих санитарных нормативов и в точности соответствовать плану. Любое отклонение будет приводить к постоянному заливанию системы, загрязнению участка, источника воды, чего допустить нельзя.
Основные санитарные требования к размещению канализационного оборудования:

• Пункт сбора отходов должен быть удален от скважины или колодца на расстояние около 25 — 30 метров.
• Выбирая место для расположения очистного сооружения, следует помнить о правилах, рекомендующих строить ее не ближе 6-7 м от жилого дома, от соседского забора надо отступить не менее 1 метра.

Установка системы трубопроводов для транспортировки отходов

Перед тем, как начать земляные работы, нужно определиться с диаметром канализационных труб. Труба диаметром 110 мм используется для дома с двумя санузлами и туалетом. Если туалетов 3 и более, рекомендуется использовать трубу диаметром 160 мм. Установку наружной системы канализации следует выполнять в таком порядке:

1. Подготовить траншеи для труб. Если в системе решено использовать трубы диаметром 110 мм, то ширину траншеи можно формировать на 1 штык лопаты. Однако в местах подхода трубы к септику и выхода ее из дома, ширина должна быть расширена для удобства работы. Глубина траншеи определяется свойствами почвы (для средней полосы около 0,8 – 1,2 м).


2. На дно траншеи уложить слой песка 10-15 см, утрамбовать его для выравнивания дна, а также, чтобы предотвратить усадку.
3. Положить трубы. Во время укладки трубопровода канализации в доме загородном необходимо помнить, что свободное движение стоков будет происходить, если создать правильный уклон, который определен нормативным коэффициентом. Для труб с диаметром 110 мм показатель 0,02 означает превышение одной из сторон трубы (в начальной и конечной точках) 2 см на 1 метр длины трубы. Для труб с диаметром 160 мм – 0,008 (8 мм на 1 метр трубы). При прокладке трубопровода для контроля угла наклона стоит воспользоваться нивелиром.
4. Для того чтобы избежать частого заиливания труб, изгибов должно быть как можно меньше – именно там труба может засориться. Колодец с люком, который обеспечит свободный доступ для чистки труб в месте поворота, можно сделать из бетонных колец.
5. Предварительно сформировать отверстие в фундаменте жилого здания для входа трубопровода.

Следует знать, что процесс укладки труб также регламентируется определенными нормами:

• Выполнение канализационных работ осуществляют после того, как стены жилого дома и крыша готовы.


• Глубина прокладки трубопровода должна быть немного выше уровня промерзания почвы в данной местности, зависит от общих климатических характеристик. Геофизики рекомендуют для средней полосы глубину 1,3 метра.
• Желательно прокладывать трубы с изгибом более 90 градусов, что снижает риск засорения.
• Если в местности бывают сильные морозы, не стоит рисковать — трубы сточной магистрали желательно утеплить.
• Трубы из ПВХ (полихлорвиниловые) можно укладывать прямо в траншею без защитной системы.
• Трубы из полипропилена необходимо защитить от возможных повреждений, прокладывая их в коробах-кожухах из бетона.
• Еще один вариант «утепления»: на трубу из пластика надевается сначала вспененный полиэтилен, затем труба из асбестоцемента. Соединяется специальными муфтами.

Внутри дома канализация загородного дома своими руками ничем не отличается от тех, которые делают в городе: трубопровод через стояк с ревизией и систему труб выходит к предметам, имеющим отверстия для стока.
Построенная своими руками канализация загородного дома нуждается в постоянной проверке, обслуживании.

Обустройство выгребной ямы на дачном участке

Это самый простой и дешевый сборник отходов канализации в загородном доме. Его легко построить своими руками. Обслуживание выгребной ямы несколько сложнее, ведь нечистоты надо откачивать после заполнения ямы, вызывать ассенизаторов. Некоторые особенности установки выгребной ямы:

• Объем ямы определяется в соответствии с санитарными нормами – 0,6 – 0,7 м³ на человека.
• Перемещение отходов в системе канализации для загородного дома может выполняться одним из двух способов: самотеком (дренажный способ) или под напором, создаваемым насосом. В первом случае выгребная яма должна размещаться выше уровня трубопровода. Тогда сточные воды будут свободно течь сверху вниз. Для такого способа должен быть подходящий рельеф местности, или придется его создавать своими руками.
• При установке насосов, которые будут создавать необходимый напор для передвижения масс, уклон на местности не будет иметь значения.

Перед началом строительства нужно подумать, какую выбрать канализацию для загородного дома.

Устройство выгребной ямы своими руками

Сооружение для сбора отходов может быть построено из разных материалов – бетона, кирпича, шлакоблока. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но если подходить к выбору материала с точки зрения прочности и долговечности, то следует остановиться на бетонной заливке ямы или сделать кирпичную кладку.
Устройство выгребной ямы из бетона вручную пошагово:

1. Выкапывать лопатой (или при помощи техники) яму рассчитанного объема.
2. Выравнивать стены ямы.
3. Укладывать на дно сетку со сторонами ячеек 20-30 см из арматуры диаметром 8-10 мм.
4. Приподнять арматуру на небольшую высоту (7-10 см), закрепив колышками. Можно подложить под сетку камни, кирпич. Это делается для того, чтобы жидкая часть бетонной смеси не впиталась в землю во время заливки.
5. Заливать сетку раствором бетона. Толщина стяжки должна быть 20-25 см.
6. Оставить бетонный пол ямы до полного высыхания (на неделю).
7. Построить опалубку для стен ямы (съемную). Высота ее должна равняться 30-50 см.
8. Внутри установить решетку из арматуры.
9. Для формирования стен ямы залить первый слой бетона (высотой 30-50 см).
10. После высыхания 1-го слоя поднять опалубку и залить 2-й слой.
11. Необходимо выполнить столько слоев бетонной заливки, сколько необходимо, чтобы возвести высоту стен выгребной ямы.
12. Выполнить гидроизоляцию стен, например, рубероидом.
13. Закрыть верх готовой бетонной плитой, установить люк. Можно такую плиту сделать своими руками.
14. Выполнить по периметру ямы отступ для нормальной укладки плиты.
15. Сделать деревянный каркас (можно из необрезной доски), укрепить его арматурой, залить бетонным раствором.

Несколько рекомендаций для дачников, выбирающих альтернативные бетону материалы:

• При формировании кирпичной кладки стен выгребной ямы, следует выполнять ее в шахматном порядке, чтобы улучшить всасывание жидких фракций в землю.
• Не желательно строить сток из шлакоблока, так как он быстро разрушается под действием воды.
• Можно в качестве выгребной ямы использовать подходящего размера бочку. Она может быть металлической или пластиковой. Ее необходимо покрыть битумной мастикой перед установкой.
• Дешевым вариантом выгребной ямы будет сборник из резиновых покрышек.

Одним из удобных, хотя и трудоемких, способов является постройка выгребной ямы из бетонных колец.

Выполнение выгребной ямы из бетонных колец

Можно воспользоваться доступным современному человеку способом простейшего изготовления ямы системы канализации в загородном доме своими руками. Конструкция из бетонных колец характеризуется долговечностью и прочностью. Единственный недостаток – бетонные кольца очень тяжелые, установить их можно только с помощью подъемных механизмов. К сведению, наружный диаметр колец составляет 2 м, а их высота 1,2 м.
При установке сооружения нужно следовать инструкции:

1. Сделать котлован под кольца немного шире, чтобы можно было гидроизолировать яму.
2. Глубина выполняется так, чтобы плоскость кольца наверху немного не доставала до края грунта. Сверху колец будет укладываться бетонная плита с люком. Стенки котлована нужно выровнять, контролируя работы строительным уровнем.
3. Дно первого нижнего кольца сначала армируется, затем бетонируется.
4. Следующие звенья закрепляются на предыдущих, используя элементы арматуры. Щели также следует заделать бетонной смесью.
5. Закрыть верх готовой бетонной плитой, установить люк.

Усовершенствованную выгребную яму напоминают септики.

Установка септиков в систему канализации

Септик – это современный и экологичный вариант выгребной ямы.
В нем вода не только отстаивается, но и происходит ее осветление. Тяжелые органические фракции оседают на дно емкости, где преобразовываются бактериями.
Существует несколько видов оборудования:

• Однокамерный. Рекомендуется для домов, в которых за день в канализацию проходит не более 1 кубометра воды.
• Двухкамерные, трехкамерные малые септики, которые широко распространены.
• Многокамерные сооружения мощные, но используются для комплекса зданий, так как достаточно дорогие.
• Биологические станции очистки.
• Энергозависимые и независимые очистные сооружения.

Одной камеры-септика мало для хорошей очистки. Вода должна долго отстаиваться. Тогда работа бактерий по очищению будет полностью закончена. Необходимо три камеры. При этом вода будет постепенно перетекать из одной камеры в другую и очищаться. К сведению, целлюлоза, которая входит в состав туалетной бумаги, не перерабатывается анаэробными бактериями. Если бросать бумагу так, как мы это делаем в городе – в унитаз, она непременно будет засорять трубопровод. Избегайте этой ошибки.
Септики приобретаются в специализированных магазинах и монтируются в канализационную систему загородного дома.
Септик можно сделать и самостоятельно. Ведь он похож на выгребную яму, только разделенную перегородками на 3 части, сообщающиеся между собой через отверстия. И дно, и стены емкости для септика нужно хорошо
гидроизолировать. Таким образом, предотвращается попадание нечистот в землю.

Особенности изготовления септика для загородного дома

При изготовлении септика повторяется, по сути, процесс строительства выгребной ямы с определенными дополнениями и модернизацией:

1. Когда заливаются бетоном стены и пол устройства, необходимо построить дополнительные перегородки.
2. Разделяя на 3 равные части пространство септика, устанавливается между ними опалубка съемного типа с арматурным каркасом.
3. Заливается точно так же, как и боковые стены – послойно.
4. Важный этап заливки – установка переливов. Их начинают формировать, когда стены перегородок выполнены наполовину. Перелив между 1 и 2 камерами нужно сделать выше, чем между 2 и 3. Отрезок трубы фиксируется под уклоном.
5. После полной заливки внутренних перегородок необходимо сооружение проверить на отсутствие трещин.

Еще более современный вариант септика — станция глубокой биологической очистки.

Разновидности и особенности станций глубокой биологической очистки

Такой агрегат — наилучший в наше время для системы канализации дачи. Эта сложная установка для глубокой очистки с инфильтратором позволяет полностью забыть о проблеме загрязнения почвы на участке нечистотами. После того, как будет переработано содержимое канализации, на выходе получается вода, пригодная для сброса в природный водоем или поливных работ (98% очистка), и плодородный ил, который применяют как эффективное удобрение.
Самостоятельно сделать такую пластиковую конструкцию нельзя. Ее необходимо будет купить в магазине, а установить можно самостоятельно (при условии, что выбранная производительность устройства около 1,5 м³в час).
Для установки вырывается соответствующий котлован. Располагается станция в нем так, чтобы труба, входящая в отверстие станции, не имела перегибов, изломов.
Такую станцию можно поставить на поверхности участка или немного углубив в землю. Подобный вариант рекомендуется в том случае, когда подземный источник воды залегает слишком высоко. Подача отходов должна производиться с помощью насосов.

Качественные характеристики электрического очистного оборудования

Четырехуровневые электрические сооружения для очистки отходов — лучшая канализация в загородном доме. Для них качество грунта не имеет значения, они могут быть установлены в любом месте. Откачка происходит 1 раз в год или с помощью ассенизаторской машины, или насосами. При отсутствии в доме энергии они работают как септики. Их существует несколько марок.
Например, Тритон, Тверь, Евробион. У последнего откачка происходит автоматически: в нужное время включается дренажный насос.
В наше время сконструировать канализационную систему для дачного участка и обеспечить комфортные условия проживания на даче несложно. Осталось только подобрать материалы и приступить к делу.

idachi.ru

Устройство канализации в частном доме

Главное отличие локальной канализации от централизованной – необходимость самостоятельного обезвреживания и нейтрализации стоков. При подключении к централизованной канализации, должна быть смонтирована внутренняя разводка канализации  чтобы подключиться к общему коллектору или стояку.

Смонтировать локальную систему несколько сложнее, ведь она состоит из:

• внутренней разводки;
• наружной канализационной сети;
• накопителя, отстойника или септика.

Внутренняя канализация для частного дома как правильно установить. Она представляет собой систему труб, подключенных к сантехническим приборам. Диаметр труб различен: для стока с раковины или мойки достаточно Ø40 мм, для ванны или душа – Ø50 мм, для фекальных стоков, лежаков и стояков – Ø110 мм. В настоящее время используют преимущественно трубы из ПП или ПВХ, в старых домах еще можно встретить чугунные трубы.

Пластиковые канализационные трубы обладают массой достоинств: небольшой вес, простой монтаж, гладкие внутренние стенки, препятствующие образованию налета и отложений. Для внутреннего монтажа используют трубы серого цвета – они устойчивы к высокой температуре стоков.

Возможно, Вас заинтересует информация —утепление труб канализации

Для внешней разводки применяют пластиковые трубы повышенной прочности – при укладке в грунт они должны выдерживать его вес. Их можно отличить по оранжевому цвету пластика – он хорошо заметен в грунте, что снижает вероятность повреждения уложенной канализации при проведении земляных работ.

Соединяют пластиковые трубы уплотнительными кольцами или специальным клеем, при этом раструб должен располагаться против хода воды. Разветвления и повороты выполняют с использованием специальных фитингов — муфт, отводов, тройников и крестовин. При соединении важно избегать острых и прямых углов, способствующих образованию засоров.

Приемники для локальной канализации могут быть нескольких типов:

• герметичные колодцы;
• колодцы с фильтрующим дном;
• колодцы-отстойники;
• септики с механической очисткой;
• станции биологической очистки.

Эффективность системы очистки сточных вод для частного дома в разных емкостях сильно отличается: колодцы с фильтрующим дном способны очистить сточные воды только на 40-60%, доочистка происходит за счет работы почвенных бактерий. Их необходимо добавлять в строгом соответствии со СНиП, в противном случае возможно заражение почвы микроорганизмами и токсинами.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.04.03-85

Септики очищают стоки на порядок лучше, поступающая в почву очищенная вода безопасна для экологии. Станции биологической очистки на выходе дают очищенную техническую воду, пригодную для полива сада и огорода, а также плодородный ил.

Рассматривая целесообразность установки той или иной системы, важно учитывать несколько факторов:

• объемы и состав стоков;
• площадь участка и его рельеф;
• близость источников водоснабжения и водоемов;
• близость грунтовых вод и возможность затопления;
• регион установки и его климатические особенности.

Объем стоков рассчитывают, исходя из состава семьи, за норму принимают 200 литров в день на санитарные нужды, также необходимо учесть воду, потребляемую стиральной или посудомоечной машиной.

В составе стоков может быть только вода для бытовых и санитарных нужд либо ее смесь с фекальными стоками. Во втором случае эффективная очистка возможна только при установке герметичной ёмкости, системы отстойников, септика или станции биологической очистки. Колодцы с фильтрующим дном плохо справляются с очисткой смешанных стоков, в этом случае возможно появление стойкого неприятного запаха. Еще один вариант – разделить стоки и использовать для них различные способы очистки.

От площади участка зависит возможность монтажа канализации в соответствии с санитарными нормами. Расстояние от септика до колодца и других объектов должно быть не менее показанного на рисунке. Если эти требования не выполняются, лучше установить герметичный накопитель или станцию биологической очистки.

Обратите внимание! На дачном участке небольшой площади с забором воды из колодца проще всего разделить стоки: воду бытового и санитарного назначения отводить через канализацию в колодец или септик, а для отходов жизнедеятельности человека предусмотреть биотуалет.

При близком расположении грунтовых вод и возможности затопления, монтаж локальной канализации должен быть проведен с учетом этих условий. Залив колодца или отстойника грозит заражением почвы и появлением неприятного запаха. Септик при резком подъеме грунтовых вод может всплыть, что приведет к разрушению наружной канализации.

Существует несколько стандартных решений этой проблемы:

• установка герметичной ёмкости-накопителя, не допускающей залива грунтовых вод;
• установка вертикального септика с якорением;
• обустройство дренажной системы для отвода грунтовых вод;
• в случае плохого впитывания очищенных стоков — установка принудительной откачки и системы доочистки.

Климатические условия региона влияют на возможность промерзания системы. Трубы наружной канализации укладывают ниже уровня промерзания грунта либо утепляют и оснащают системой обогрева с помощью специального электрического кабеля. Септик и станция биологической очистки в холодных регионах также нуждаются в утеплении.

Обратите внимание! При установке накопителя или септика, важно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины!

Монтаж внутренней канализации

Правила монтажа внутренней канализационной разводки не зависят от вида септика и выполняются всегда по одной и той же технологии. До начала монтажных работ необходимо начертить эскиз с указанием всех сантехнических приборов и размеров помещений.

Если сантехнические приборы установлены на двух и более этажах, их стараются располагать друг над другом – это облегчает работу канализационной системы и уменьшает количество коммуникаций. По эскизу рассчитывают необходимое количество труб и фитингов.

Возможно, Вас заинтересует проектирование наружной канализации

Для работы необходимы инструменты:

• ножовка по пластику или металлу;
• мелкозернистый напильник;
• уровень и рулетка;
• хомуты для крепления труб к стене.

При монтаже трубы стараются подбирать таким образом, чтобы получить минимальное количество соединений. При необходимости резки труб используют ножовку или электролобзик с мелкими зубьями. Отпиливают нужный отрезок строго перпендикулярно оси трубы, острым ножом срезают заусенцы, а с внешней стороны снимают фаску в 15° с помощью мелкозернистого напильника.

Обратите внимание! Соединительные фитинги резать нельзя! Их выбирают из имеющегося ассортимента, а подгонку выполняют за счет прямых участков труб.

Соединение труб выполняют с помощью уплотнительного кольца или на герметик. Монтаж с уплотнительным кольцом более простой и занимает меньше времени. Для соединения труб отрезают участки нужной длины, как описано выше, смазывают силиконовой смазкой (в случае, если трубы туго входят) или жидким мылом для облегчения скольжения и заводят гладкий конец трубы в раструб до риски. После этого трубу вынимают в обратном направлении на 9-11 мм. Это позволяет кольцу плотно герметизировать стык, а также обеспечивает зазор для теплового расширения.

Возможно, Вас заинтересует информация-клапан обратный канализационный

Шаг 1. Монтаж внутренней канализации начинают с установки стояков. Их выполняют из труб диаметром 110 мм, установленных строго вертикально. Место установки стояков определяется проектом, чаще всего их располагают в ванной или туалете. Трубы устанавливают по уровню и крепят к стене хомутами. При соединении прямых участков труб следят за тем, чтобы раструбы были направлены вверх. В нужных местах устанавливают тройники или отводы.

Шаг 2. На каждом отвороте или разветвлении, в местах наиболее вероятного образования заторов, канализационные стояки оснащают ревизией. Если трубы прокладывают скрыто в стене, в месте установки ревизии обязательно делают смотровой лючок.

Шаг 3. Каждый стояк оснащают фановой трубой того же диаметра, выведенной через перекрытия на улицу. Она (труба) необходима для отвода газов и уменьшения шума в трубах, ее нельзя совмещать с дымоходом или системой вентиляции!

Шаг 4. К стоякам через установленные тройники и отводы монтируют горизонтальные участки канализации. Их длина не должна превышать 10 м, при этом необходимо обеспечить уклон 2 см на 1 пог. м для труб Ø110 мм и 3 см на 1 пог. м для труб Ø50 мм. При необходимости поворота на 90 градусов используют два отвода на 45 или три отвода на 30 градусов – это обеспечит плавный переход и снизит вероятность засоров.

Шаг 5. Горизонтальные участки в местах соединений также оснащают ревизией – тройником с крышкой. Ответвление тройника устанавливают строго вверх, чтобы через него не сочилась вода.

Шаг 6. Подключение к сантехническим приборам выполняют с использованием сифона – он предотвращает попадание газов из канализации внутрь помещения. Кроме того, в нижней части сифона скапливается мусор, песок и другие загрязнения, которые могут привести к засору труб. Они достаточно просто удаляются при ревизии с помощью съемной крышки.

Диаметр труб для подключения точек должен соответствовать диаметру их выходного отверстия. Переход между трубами выполняют с помощью переходной муфты либо, при объединении труб от нескольких приборов, посредством тройников с разным диаметром ответвлений.

Возможно, Вас заинтересует информация-отстойники для очистки сточных вод

Шаг 7. Унитаз подключают к горизонтальной трубе Ø110 мм с помощью отводов или гибкой муфты (в зависимости от его конструкции и типа выпуска). Гидрозатвор в этом случае обеспечивается конструкцией унитаза.

Шаг 8. Стояки, а в одноэтажных домах — горизонтальные трубы, подключают к наружной канализации. Делать это лучше с помощью соединения трех отводов на 30 градусов – так будет обеспечен плавный слив воды.

Обратите внимание! При использовании накопительной герметичной емкости, рекомендуется на выходе из дома установить обратный клапан, препятствующий выходу зловонных газов.

Монтаж наружной канализационной сети

Для наружной канализационной сети используют пластиковые трубы повышенной прочности оранжевого цвета или чугунные. Глубина закладки труб без утепления и обогрева должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Шаг 1. Готовят котлован для прокладки труб с помощью спецтехники или вручную. Траншея должна быть максимально прямой, без поворотов. Длина ее более 20 метров нежелательна, так как для обеспечения нужного уклона придется сильно заглубить трубу и септик.

Шаг 2. Прокладывают трубы, соединяя их так же, как трубы для внутренней канализации. При укладке соблюдают необходимый уклон на все участках; чтобы его обеспечить, можно использовать подсыпку песком с его проливом и трамбовкой.

Шаг 3. Проход трубы через фундамент выполняют через металлические гильзы, заложенные на стадии заливки фундамента. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 130-160 мм, проходящие через фундамент на глубине ниже промерзания грунта под углом 2-3 градуса. Концы труб должны выставляться по обе стороны фундамента не менее чем на 15 см. Трубу заводят внутрь подвального помещения и соединяют с выходом внутренней канализации дачи. Что такое самотечная канализация, вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 4. Второй конец наружной канализационной сети выводят в септик или отстойник выбранного типа. При использовании септика промышленного производства, достаточно подключить трубу к входному патрубку. При установке бетонного колодца, трубу заводят в подготовленное отверстие, обернув ее вспененным утеплителем, чтобы избежать повреждений. Замазывают место ввода цементным раствором.

Шаг 5. Обратную засыпку траншеи выполняют вынутым из нее грунтом. На влажных и тяжелых грунтах, особенно при закладке труб с греющим кабелем, рекомендуется сначала засыпать трубы крупнозернистым песком слоем 20-30 см, а потом – естественным грунтом. Это улучшит отток грунтовых вод и предотвратит промерзание.

Установка герметичного отстойника

В качестве герметичного приемника сточных вод может служить бетонный колодец с забетонированным дном и оштукатуренными стыками. Его устанавливают не ближе 5 м от стен жилого дома и 2 м от соседнего участка.

Возможно, Вас заинтересует информация-септики для частного дома

Шаг 1. Готовят котлован под бетонные кольца нужной глубины диаметром на 20-30 см больше диаметра колец. Работы лучше проводить в сухую погоду непосредственно перед установкой колодца, чтобы грунт не осыпался.

Шаг 2. Устанавливают дно колодца и необходимое количество колец (обычно не более трех). Стыки заделывают цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Заводят в колодец трубу наружной канализации, как это описано выше. Тщательно изолируют стык с помощью вспененного материала и цементного раствора.

Шаг 4. Закрывают колодец крышкой и устанавливают люк для откачки, а также вентиляционную трубу, через которую из колодца будут удаляться газы. Эта труба должна быть выше зоны дыхания.

Шаг 5. Обратную засыпку выполняют песком, смешанным с сухим цементом. При увлажнении грунта цемент схватится, что обеспечит надежную фиксацию колодца и герметизацию микротрещин и пор в бетоне.

Обратите внимание! Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость — например, еврокуб.

Установка колодца с фильтрационным дном

Особенность фильтрационного колодца – способность очищать стоки за счет деятельности почвенных микроорганизмов. Объемы стоков при этом ограничены (1 м³ в сутки), сам колодец размещают не ближе 5 м к жилому дому.

Шаг 1. Роют котлован размером 2х2 м и глубиной 2,5 м. Его стенки закрывают геотекстилем, а на дно насыпают 0,5 м крупнозернистого песка.

Шаг 2. На песок насыпают слой щебня 0,5 м, выравнивают и устанавливают пластиковый фильтрационный колодец с перфорацией стенок в нижней трети его высоты. Стенки колодца также оборачивают геотекстилем.

Шаг 3. Стенки котлована, подготовленного для дренажного колодца, оборачивают геотекстилем. На дно насыпают слой песка толщиной 0,4-0,5 м, затем слой щебня такой же толщины. Устанавливают дренажный колодец из перфорированных бетонных колец. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 метр длины трубы. Выполняют обратную засыпку сначала щебнем, а верхние 0,3-0,4 м грунтом, вынутым при подготовке котлована. Оснащают колодец крышкой с люком и вентиляционной трубой.

Обратите внимание! Колодец с фильтрационным дном можно также сделать из бетонных колец, кирпича, автомобильных или тракторных шин.

Установка колодцев-отстойников

Система с отстойниками представляет собой усовершенствованный вариант фильтрационного колодца. Состоит из двух последовательно соединенных колодцев, при этом первый колодец имеет герметичное забетонированное дно, а второй оснащен фильтрационным донным слоем.

В первом колодце стоки отстаиваются, происходит их разделение на твердую фракцию, которая оседает на дно, и отстоянную воду. Через переливную трубу вода из первого колодца поступает во второй, где происходит остаточная фильтрация и обезвреживание сточных вод почвенными бактериями.

Преимущество такой системы в том, что она позволяет эффективно переработать большие объемы стоков, особенно при установке нескольких герметичных отстойников. Твердую фракцию из них периодически (примерно раз в год) откачивают.

Упрощенный вариант отстойника представляет собой перфорированную трубу, проложенную в слое щебня по песчаной подушке.

Шаг 1. Готовят котлованы для герметичного и фильтрационного колодцев. Технология их подготовки описана в предыдущих разделах.

Шаг 2. Устанавливают герметичный колодец с бетонным дном. Монтируют вводную трубу Ø110 мм и переливную трубу Ø50 мм так, чтобы перепад высот между ними был примерно 20-30 см. Колодец оснащают крышкой и люком.

Шаг 3. Устанавливают дренажный колодец из бетонных колец, размещенных на слое щебня по песчаной подготовке. Чтобы избежать заиливания, щебень оборачивают геотекстилем. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 м длины трубы. Оснащают крышкой с люком и вентиляционной трубой. Выполняют обратную засыпку грунтом, вынутым при подготовке котлована.

Обратите внимание! В качестве колодцев можно использовать специализированные пластиковые емкости, при этом важно обустроить хороший дренаж, чтобы герметичная емкость не всплыла.

Установка механического септика

Принцип действия механического септика в целом похож на систему колодцев-отстойников: в прочном пластиковом корпусе размещены несколько камер, соединенных переливной трубой.

Попадая внутрь септика, стоки разделяются на фракции, осветляются и обрабатываются анаэробными  бактериями. Вода, очищенная на 80-90%, после септика поступает в фильтрационную камеру или на фильтрационное поле, где происходит доочистка.

Септик устанавливают на расстоянии 5-15 м от стен жилого дома, фильтрационную камеру – в любом удобном месте участка, максимальное расстояние до септика ограничено 40-50 метрами. Объем септика определяют по количеству постоянно проживающих в доме членов семьи, при этом можно ориентироваться на данные из таблицы.

Таблица 1. Необходимый объем септика.

Численность семьи, чел.	Количество камер в септике	Объем септика, м3
1-2	1 или 2	1,0
3-4	2 или 3	2,0
5-7	2 или 3	3,0
8-9	2 или 3	4,0
10-12	2 или 3	5,0
12-18	2 или 3	8,0
Более 18		10,0 и более

Последовательность установки

Шаг 1. Готовят котлованы под септик и фильтрационную камеру. На дно котлована для септика насыпают слой песка толщиной 10-15 см для выравнивания дна и предотвращения повреждения септика камнями или иными твердыми включениями. Дно котлована для камеры фильтрации застилают геотекстилем и засыпают щебнем на 40-50 см.

Шаг 2. Выставляют септик и камеру фильтрации на подготовленное основание. Подключают трубы, используя уровень и обеспечивая нужный уклон. Подающую трубу обязательно оснащают ответвлением для вентиляции, если в стояках не установлена фановая труба. Камеру фильтрации также оснащают вентиляцией.

Шаг 3. Выполняют засыпку котлованов. Пространство вокруг септика засыпают песчано-цементной смесью, чтобы избежать его смещения или всплытия. Фильтрационную камеру засыпают обычным песком. Слой песка – выше верхнего уровня камер на 15 см.

Шаг 4. Поверх песка укладывают слой утеплителя – пенопласта в плитах. Засыпают грунтом до до самой поверхности. Люк для откачки ила при этом должен находиться на 10-15 см выше уровня засыпки, к нему необходимо обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины.

Обратите внимание! Приведенные цифры и технология установки являются общими, для конкретно модели септика могут быть определены свои условия.

Установка станции биологической очистки

Станции биологической очистки отличаются от септиков более интенсивной обработкой сточных вод, но, учитывая цену, их редко устанавливают в частном доме. Устройство станции биологической очистки приведено на рисунке.

kanalizaciyaseptik.ru