Многие называют эту конструкцию «грыба», многие «стояк», я предпочитаю называть отопительный щиток «щитком», так кажется правильнее.
Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.
Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.
Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.
Это удобная в использовании и достаточно функциональная печь.
Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.
Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.
Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.
Система дымооборотов отопительного щитка:
- Канальная система дымооборотов.
- Колпаковая система.
- Прямоточная система.
- Смешанная система дымооборотов.
В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).
Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.
Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.
Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.
В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.
Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.
На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.
Приступим к постройке щитка отопительного.
Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:
- Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: — 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
- Смесь кладочная, печная — 10 мешков по 25 кг.
- Дверца прочистная — 4 шт.
- Задвижка дымохода (четверик) — 2 шт.
- Кусок рубероида.
- Паста расшивочная.
Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:
- Кельма.
- Кирка.
- Уровень
- Отвес.
- Шнур.
- Рулетка.
- Дрель (ударная).
- Миксер.
- УШМ (диаметр диска 230 мм.)
- Шуруповёрт.
- Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
- Ведро для смеси
- Ведро для воды..
- Кусок губки.
- Расшивочный инструмент.
Первый ряд.
К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.
На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.
Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.
Это противопожарные разделки.
По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.
Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.
Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.
Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.
Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.
Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.
Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.
Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.
Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)
После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.
Начинаем с углов прямоугольника.
Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.
Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).
Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.
Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.
Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.
Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.
Второй ряд щитка отопительного.
Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.
Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.
То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.
Третий ряд щитка отопительного.
Здесь начинается первый горизонтальный канал.
Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал
Оставляем место для установки прочистной дверцы.
Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.
Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.
Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.
Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.
Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.
Четвёртый ряд щитка отопительного.
В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.
Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.
У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.
В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.
Пятый ряд щитка отопительного.
У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.
Не забываем о правилах перевязки.
Шестой ряд щитка.
В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.
Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.
В остальном ряд повторяет предыдущий.
Помним о правилах перевязки.
Седьмой ряд щитка отопительного.
Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.
Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.
Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.
Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.
У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.
Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.
Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.
Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.
Восьмой ряд щитка.
Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.
Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.
Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.
Девятый ряд.
Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.
Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.
Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.
Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.
В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).
Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.
Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.
Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.
Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.
Второе, правое отверстие это растопочный ход.
Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.
Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.
Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.
Помним о правилах перевязки.
Шестнадцатый ряд.
Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.
В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.
Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.
На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.
На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.
Семнадцатый ряд.
Семнадцатый ряд повторяет восьмой.
В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.
Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.
Двадцатый ряд щитка отопительного.
Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.
Помним о правилах перевязки.
Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.
В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.
У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.
Рассечки ставятся на ребро.
Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.
Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.
Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.
Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.
В этих рядах рассечек не ставим.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.
Двадцать седьмой ряд.
На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.
Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.
На фотографии видно как выпустить кирпичи.
Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.
После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.
Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.
Это завершающий ряд щитка.
Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.
Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.
У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.
Двадцать девятый ряд.
Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Далее строим дымоход, подключаем к щитку плиту, расшиваем кирпичную кладку.
О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.
petropech.ru
Дисклеймер
Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.
Поскольку статья имеет ознакомительный характер, в ней отсутствует четкая инструкция по последовательности выполнения работ. Информацию о конкретных способах реализации лучше поискать на форумах печников, хотя, смотрите также порядовка отопительной печи.
Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.
Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.
Однако: вежливость и уважение, разумеется, должны быть взаимными. Прежде чем задавать вопрос в форуме — убедитесь, что ответ не могут подсказать поисковики.
Кроме того, четкая и внятная формулировка вопроса сильно упростит общение.
Что это такое
Итак, что же представляет собой герой нашей статьи?
Начнем издалека. Стальные и чугунные печи-буржуйки и плиты для варки обладают важным достоинством — компактностью. Изделие — сделанное своими руками или покупное — не займет много места в вашем доме.
Однако у небольших размеров печи или плиты есть оборотная сторона. Небольшая поверхность теплообмена с воздухом.
Кроме того, печные газы имеют весьма высокую температуру: от 300 градусов и выше. Это нежелательно с точки зрения пожарной безопасности: приходится всерьез озадачиваться изоляцией дымохода от горючих материалов. Кроме того, КПД печи обратно пропорционален температуре покидающих дом продуктов сгорания.
Фактически, большую часть тепла сгорания дров варочные печи тратят на отопление улицы.
Очевидных решения этих проблем два.
- Использовать тепло сгорания топлива для нагрева теплообменника. Для разводки тепла по дому в этом случае используется водяная система отопления с циркуляционным насосом или естественной циркуляцией.
Очевидное уязвимое место конструкции — теплоноситель: при падении температуры в помещении ниже нуля вода замерзнет и порвет трубы и отопительные приборы.
- Альтернатива — буржуйка или варочная плита с отопительным щитком. Печные газы прежде, чем покинуть помещение, проходят по извилистому дымоходу внутри толстой кирпичной стены.
Кирпич достаточно теплопроводен и, что еще важнее, обладает высокой теплоемкостью.
Нагревшись при приготовлении пищи или растопке буржуйки, он будет отдавать тепло помещению в течение нескольких часов.
Таким образом, мы получаем функциональный аналог кирпичной печи. Но куда более простой конструкции и с куда меньшими затратами.
Отопительно — варочная печь со щитком может иметь эффективную тепловую мощность в 7-14 киловатт (см. порядовки отопительно-варочных печей). После прогорания дров нагревшийся щиток будет длительное время отдавать в помещение не меньше киловатта тепла. Чтобы прогреть помещение с нуля, конечно, этого недостаточно, а вот для того, чтобы не дать ему быстро остыть — вполне.
Общие положения
В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.
- Оптимальна кладка в полкирпича. Отопительный тонкостенный щиток быстрее прогревается, но и быстрее остывает.
Кроме того, кладка в четверть кирпича заставляет всерьез озаботиться пожарной безопасностью: такие конструкции рекомендуется ограждать металлическим кожухом.
- Температура печных газов на выходе не должна быть ниже 100-120 градусов. Дальнейшее снижение температуры опасно падением тяги и обильным выпадением конденсата.
- Как и в любом дымоходе, в отопительном щитке используются регулировочные задвижки. Без них зимой падение температуры в помещении будет слишком быстрым.
- Отопительные щитки своими руками выкладываются из обычного красного кирпича. Разумеется, полнотелого: пустоты служат теплоизоляции, которая в этом случае нам не нужна.
- Для кладки используется, как и в печах, глиняный раствор. Цементный нестоек к высоким температурам.
- Основание щитка отделяется от фундамента гидроизолирующим слоем. Чаще всего применяется обычный рубероид.
Какими бывают отопительные щитки
Какие конструкции отопительных щитков применяются для обогрева?
Существует две принципиальных схемы работы щитка.
Канальная
Внутри щитка проложен своего рода лабиринт — дымоход, имеющий примерно одинаковое сечение по всей длине. Перегородки могут располагаться горизонтально или вертикально. Тепло стенкам печные газы отдают в ходе равномерного движения внутри щитка по всему объему каналов.
Полезно: в канальных щитках часто делаются перемычки в обход каналов. Они отсекаются перегородками.
Зачем это нужно? Чтобы летом варочная печь не грела и без того теплое помещение.
Понятно, что щиток с камином в такой перемычке не нуждается: печь-камин с отопительным щитком растапливается именно ради тепла.
А вот щиток, к примеру, для Баварии Призматик с ее тепловой мощностью в 14 киловатт без перемычки заставит вас летом чувствовать себя крайне некомфортно.
Колпаковая
Что представляет собой отопительный щиток колпакового типа?
Это одна или две объемных полости, соединенных каналами. Вход и выход дымохода в каждом колпаке расположены существенно ниже его верхней плоскости. Зачем это нужно?
Дело в том, что горячий воздух стремится вверх. Попав в колпак, он будет вплоть до остывания оставаться вверху; после того, как печные газы отдадут тепло, они будут вытеснены более горячими продуктами сгорания и уйдут дальше по дымоходу.
Понятно, что двухколпаковый щиток отберет у печных газов больше тепла. При этом его цена будет такой же, как в более простой схеме: количество материалов ведь не изменится.
Помимо принципиальной схемы, различия между щитками могут касаться еще нескольких особенностей реализации:
- Кроме прямых щитков, представляющих собой в сечении прямоугольник, часто выкладывается угловой. Экономя место в комнате, он за счет большей поверхности теплообмена греет ощутимо лучше.
- Практикуется кладка щитков с топкой. Такая конструкция превращает щиток из дополнения к печи в самостоятельный отопительный прибор.
Как правило, собственный топливник является дополнительным — на случай, если растапливать основную печь нет необходимости, и довольно компактным, поскольку на большую тепловую мощность не рассчитан.
Заключение
Дополнительную информацию о том, как может быть сложен кирпичный отопительный щиток, вы можете найти в видео в конце статьи.
Теплых зим!
otoplenie-gid.ru
Отопительный щиток и его предназначение
Обычная варочная плита, стальная или чугунная печь буржуйка, печи Жирнова являются удобными конструкциями, так как имеют небольшие размеры. Весомый минус – небольшая поверхность, которая накаляется до 300 градусов, что увеличивает риск возможного пожара.
Во избежание тепловых потерь поможет эффективный метод, который подразумевает:
- Осуществление направления энергии тепла на нагрев теплообменника. Практика показывает, что эффективным является создание водяной системы отопления с естественно циркуляцией или принудительной (с использованием насоса). Но важно следить за тем, чтобы трубы не перемерзли и не разорвались от температурных скачков.
- Другим вариантом является сооружение кирпичного отопительного щитка кухонной плиты. Дымоход, вмонтированный в кирпичную стену, значительно снизит теплопотери.
Кирпич владеет высокими тепловыми свойствами, он хорошо нагревается и длительное время удерживает высокую температуру. Отопительный щиток с топкой является полноценной заменой традиционных печей (каминов), конструкцию которых реально соорудить своими руками (печь Жирнова, буржуйка). После перегорания сырья в топке, тепло сохраняется еще очень длительное время.
Порядовка щитка из кирпича и его особенность
Придерживаясь следующих рекомендаций, порядовки щитка из кирпича своими руками станет более простой и понятной для восприятия.
Советы для создания конструкции отопительных щитков следующие:
- Для кладки лучше использовать половинчатый кирпич. Более мелкие части склонны к быстрому остыванию. Слой металла – обязательный элемент в создании горизонтальной кирпичной кладки, позволяющий укрепить саму конструкцию.
- Продукт сгорания в топке должен быть не ниже 100 градусов, во избежание появления конденсата и пониженной тягой.
- Задвижки – важные элементы для каналов, которые в холодный сезон позволят контролировать уход тепла.
- Порядовка щитка осуществляется с помощью обычных кирпичей, без пустот.
- Глина – единственный оптимальный материал для создания кладки, цемент не подходит, так как плохо реагирует на высокую температуру.
- Использование рубероида позволит создать щиток герметичным в районе фундамента, во избежание попадания в него влаги.
Разновидности щитков
Особенность монтажа и тип конструкции влияют на разновидность нагревательных щитков.
Выделяют два основных типа:
- колпаковый;
- канальный (состоит из нескольких каналов).
Щиток канального типа
Одним из самых распространенных сооружения является монтаж трехканального отопительного щитка, а так же из четырех и пяти каналов (рис 1). Количество каналов кладки зависит от размеров сооружения для топки и плиты.
Данный вид подразумевает создания виткового дымохода с одинаковым диаметром во всех его частях. В дымоходной трубе присутствуют перегородки в его положении горизонтальном и вертикальном. Присутствие канала и определяет названия данного типа щитка. Прогретый газ проходит по каналу, отдавая свое тепло стенкам, и таким образом помещения нагреваются. Тепло отдается постепенно, проход каждый канал.
Для создания более благоприятных условий, а именно в летнее время сосредоточить процесс топки лишь на плиту, а не на обогрев помещений, помогут специально созданные перемычки. Они буду блокировать распространения тепла, создавая температурный эпицентр лишь для приготовления пищи. В случае сооружения камина, перемычки будут лишними. Ведь цель камина с отопительным щитком является непосредственно обогрев здания.
Колпаковый щиток
Колпаковый отопительный щиток имеет в составе одну или две плоские поверхности, которые соединяются каналами (трехканальный). Теплый воздух подымается по направлению вверх. Попадая в колпаковую часть, воздух остается в нем до полного остывания и вытесняется более теплым газом, уходя выше. Поэтому дымовая труба и монтируется ниже верхней плоскости.
Важно заметить, присутствие двух колпаковых элементов в порядовке не влияет на финансовые затраты и приобретение большего количества материала.
Колпаковый щиток имеет некоторые особенности, отличающие кирпичную конструкцию между собой:
- порядовка возможна прямая и угловая. Эффективность от его функционирования одинаковая, лишь позволяет сэкономить территорию.
- создание камеры для топки позволяет отделить сооружение от печи, делая его независимым.
Шведская печка Жирнова
Шведская печь Жирнова впервые была замечена на территории России в 1709 году. По сей день такого рода сооружение пользуется популярностью, которое снабжено вытяжкой в теле печки и кухонной плитой, состоит из нескольких каналов, самый распространенный – трехканальный отопительный щиток. Визуально она напоминает камин. Печь Жирнова является комбинированным вариантом с топкой и поверхностью для варки.
Отличается рядом достоинств:
- возможностью создания и кладки своими руками;
- экономность помещения, так как кирпичное сооружение комбинированное;
- экономия энергоресурсов, отличается единой топкой для варки и обогрева дома.
Кирпичная печь Жирнова имеет высокую рабочую температуру, но и высокую вероятность возгорания. Правильный монтаж дымохода обезопасит жителей дома.
Весомым недостатком печи Жирнова является отсутствие возможности перехода ее эксплуатации на теплый сезон. Ее работа основана на обогрев здания, и лишь небольшая часть тепла отводится на приготовление пищи.
Камин и особенности кладки
Камин из кирпича является не таким и сложным сооружением, как может показаться на первый взгляд. Для начала необходимо составить схему кладки без ошибок, с отражением порядовки камина (рис 3).
Для кладки камина используются глиняные кирпичи. Но возможно использования и огнеупорных камней. Для кладки понадобиться цемент(1ч), песок, глина, смешанный в раствор. Соотношения песка к цементу должно быть 8:1. Раствор для кирпичной кладки камина должен быть без комков, на основе чистой глины.
Что касается размеров самого камина, то высота и ширина отверстия для топки должны быть 2:3 с глубиной 1 к 2 или 2 к 3. Данные показатели важны и их стоит придерживаться во избежание задымления или уменьшения тепловой отдачи камина. Дымовое отверстие камина должно быть меньше в 10 раз за площадь отверстия топки.
Порядовка (рис 4), а именно положение кирпичей, поможет создать кирпичную печь-камин. Предварительное создание схемы, позволяет приобрести точное количество кирпича, не переплачивая за материал.
Кладка камина начинается с фундамента, под который роется котлован с глубиной в полметра и засыпается щебнем, поверх чего создается опалубок (ниже пола на 50мм). Поверх выкладываются камни, которые заливаются раствором из песка (3части) и цемента (1 часть), выдерживается 1 неделя.
Следующий этап перед кладкой камина – кладка гидроизоляции в два слоя, далее создается цоколь, где кирпич ложиться на ребро. Перекрытия камина – индивидуальный вариант, где можно использовать идею арки, элементы дерева и мрамора. Камин – прекрасное творение, которое радует не только взор, но несет тепло и уют в любой дом.
kotlomaniya.ru
В мае прошлого года в "зимнем" брусовом доме 5х6м я сложил кирпичный отопительный щиток к металлической печи Милано-2. С прошлой осени этот отопительный агрегат в работе. Я доволен результатом – в доме тепло, расход дров и электороэнергии на отопление, в сравнении с другим домом на участке – "летним" каркасником, снизился вдвое, забот с отоплением мало, нагревал дом от -23гр. Раньше при температуре ниже -10 дача становилась недоступной.
Существующий щиток встроен в перегородку между жилой комнатой и топочной.
Именно удачный результат и привел к изменениям в функциях "зимнего" дома. Раньше топочная совмещалась с душевой комнатой, а мансарда предполагалась обитаемой в теплое время. Для зимы при любых температурах предполагалось отапливать толькот первый этаж.
Теперь у всего семейства появился энтузиазм к зимним приездам.
Душевой нашлось другое место на участке. Мансарда при строительстве утеплена хорошо, вопрос только в её нагреве.
И порядовки щитка.
К уважаемым печникам у меня целый ряд вопросов.
1. Нижняя часть щитка колпаковая, предусмотрена небольшая теплая седушка. Вход от печки на 9-10 рядах, далее газы опускаются под седушку к восходящему каналу. Отверстие под подверткой 14х14см 2 ряда по высоте (3-й и 4-й). Не мало ли, может лучше 14х21, в 3 ряда?
2. Сечение восходящего канала 14х26см. Не много ли?
3. Заслонка летнего хода у меня предусмотрена. Нужна ли заслонка, перекрывающая "зимний" ход, на восходящем канале?
4. Верхняя часть щитка выполнена прямоточной, поставлены рассечки. Правильно ли это, или есть смысл сделать второй колпак, подняв заканчивающийся на 18-м ряду объём до перекрышки и оформив восходящий канал?
р.s. При сокращении размера автокадовского файла качество хромает, прошу прощения.
www.forumhouse.ru
Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки. Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла. А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.
Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.
Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов. Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками. Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.
Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.
Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи. Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки. Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.
В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности. Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны. От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.
Для того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).
Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья – закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.
Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).
В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около
Рассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:
- Вариант «зимний» – Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
- Вариант «летний» – используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.
Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:
кирпич красный обыкновенный – 309 штук;
Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;
Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;
Печные приборы:
- Три дымовых задвижки размерами 130*130;
- Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 –
200 миллиметров; - Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).
Когда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора. Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции. Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.
Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).
1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;
2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;
4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;
5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;
6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;
7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;
8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;
10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;
18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;
21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;
27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;
28 ряд – ставится задвижка;
29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;
30 ряд – Слева выполняется перекрытие канала, справа – устанавливается задвижка;
31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;
33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;
36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.
Теперь давайте рассмотрим плиту с отопительным щитком, у которого имеется собственная топка (смотри рисунок __).
Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) –
Для кладки указанной конструкции нам потребуется:
- Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
- Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
- Уголок стальной длина –
4000 миллиметров. Сечение – 30*30*4; - Полоса стальная – 550*50*2,2;
- Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.
Печные приборы:
Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;
Решётки колосниковые – две штуки: 300*130 – одна и 300*262 – одна;
Две поддувальные дверки размерами 140*130;
Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;
Две прочистные дверки размерами 140*130;
Три дымовых задвижки размерами 240*130;
Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;
Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром
Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).
1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;
3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;
4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;
5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;
6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;
7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;
8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;
9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;
11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка
12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.
Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).
16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);
19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;
22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;
31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);
32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.
Купить чугунную печь для подключения к кирпичному щитку
fireplace.su