Важнейшим и жизненно необходимым на даче строением является туалет. Конечно, в идеале лучше иметь на даче два туалета – один в доме, другой на улице. Но так как дачные дома предназначены для сезонного проживания, то обычно строят туалет на улице.
В качестве строительного материала для туалета может выступать доска, кирпич, газосиликат. В последнее время все чаще стали использоваться для строительства на дачном участке туалета профнастил. Такой туалет обладает рядом преимуществ:
- дешевле, чем кирпичный;
- минимальные сроки строительства;
- долговечней деревянного.
Виды туалетов для дачи
В настоящее время существуют следующие виды туалетов для дачи:
- Биотуалет – представляет собой специальную передвижную кабинку, которую устанавливать можно практически в любом месте дачного участка. Преимущество данного вида туалета заключается в том, что под него не нужно сооружать выгребную яму. В биотуалете предусмотрена для сбора отходов специальная емкость. Основным недостатком биотуалетов является слишком высокая стоимость и постоянный неприятный запах;
- Оснащенный выгребной ямой – самый оптимальный вариант постоянного санитарного места. Это весьма долговечная и удобная конструкция, предусматривающая сооружение выгребной ямы. Строительство такого туалеты требует тщательного и серьезного подхода;
- Люфт клозет напоминает уличный туалет, оборудованный выгребной ямой, с единственным лишь отличием – он стационарный, поэтому для его очистки прибегают к услугам ассенизаторской машины. Как правило, люфт клозеты строят на небольших участках и располагают прямо около дома под небольшим углом, чтобы нечистоты не засоряли придомовую территорию;
- Пудр клозет – располагается на дачном участке с близким расположением к санузлу воды (около озера, колодца, скважины). В таком туалете специальная емкость (как правило ведро) для сбора отходов жизнедеятельности человека устанавливается под стулом. Данную емкость каждый раз после посещения туалета достают и очищают, присыпая ее содержимое золой или опилками;
- Туалет торфяной, напоминающий своей конструкцией пудр клозет. Такой санузел представляет собой унитаз с бочком, в котором место воды используется мелкий сыпучий торф. Это очень удобный вариант туалета для мест, где отсутствует водоснабжение.
Выбор места на участке под выгребную яму
Задумываясь о строительстве уличного туалета, самое главное – правильно выбрать место, где он будет установлен. Учитывая, что туалет со временем начнет источать весьма неприятный запах, располагаться на участке он должен подальше от дома. Как правило, место под туалет должно быть укромным и хорошо проветриваться. Наличие в конструкции туалета соответствующих отверстий для естественного проветривания значительно уменьшает проблемы неприятных запахов.
В случае наличия на дачном участке колодца, место под размещение туалета должно выбираться на максимальном удалении от источника воды. Обусловлено это тем, что глубина выгребной ямы иногда может совпадать с уровнем протекания подземных вод.
Для размещения туалета также не подойдут участки с рыхлой почвой. Местность под туалет должна быть очень плотной, чтобы хорошо держались все конструктивные элементы и свести к минимуму риск обваливания и осыпания краев. Желательно в качестве подстраховки соорудить под туалет укрепленный фундамент, соединяемый с материалом выгребной ямы.
При выборе места для размещения туалета, рекомендуется руководствоваться несколькими общими правилами:
- уборную нужно располагать на удалении от колодца не менее, чем на 15 метров;
- яма должна быть изолированной, чтобы предотвратить попадание в грунтовые воды стоков;
- место под уборную должно быть хорошо проветриваемым;
- обязательно нужно знать глубину залегания грунтовых вод.
Видео:
Строительство уборной: пошаговая инструкция
Строительство уборной включает в себя два основных этапа:
- Подготовку котлована и строительств стен ямы;
- Возведение домика.
Выгребная яма. Виды и устройство
Выделяют два типа будущей ямы:
- поглощающая;
- герметичная.
Строить выгребную поглощающую яму не рекомендуется. Даже не взирая на то, что при объеме отходов до 1 куб.м. в день строительство таких ям официально разрешено, все равно остается большой риск загрязнения стоками грунтовых вод. Поэтому предпочтение следует отдавать герметичной яме.
Возведение герметичной ямы начинается с определения ее размеров. Стандартная яма имеет следующие размеры:
- глубина – 200 см;
- длина – 200 см;
- ширина 150 см.
Когда на участке размечены границы будущей ямы, приступают к рытью котлована, который должен быть чуть больше будущей ямы. Дно должно иметь небольшой уклон в сторону задней части, чтобы нечистоты собирались возле люка. Дно котлована хорошо утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка, толщиной в 15 см. Далее песок снова утрамбовывается.
На утрамбованную песчаную подушку укладывается любой гидроизоляционный материал – можно даже обычный полиэтилен. Гидроизоляция укладывается с нахлестом на стены котлована в 40-50 см. После этого укладывается арматура. В случае необходимости устанавливается опалубка и дно заливается бетоном.
Когда бетонная плита на дне ямы окончательно затвердеет, приступают к возведению стен из кирпича, толщиной 25 см. Стены ямы должны на 10-15 см. возвышаться над уровнем земли. Рекомендуется также обработать кирпичную кладку стен битумной мастикой, особо тщательно обработав углы.
Отличной альтернативой кирпичной кладке станут колодезные кольца, которые также устанавливаются в вырытый котлован на подготовленное основание. Колодезные кольца можно отлить из бетона как самостоятельно, так и приобрести готовыми. Использование готовых колец значительно ускорит процесс строительства. После того, как выгребная яма готова, переходят к возведению домика уборной.
Монтаж опорных стоек
В качестве опоры туалета из профнастила выступают четыре стойки. В качестве стоек лучше всего подойдет профильная труба размером 60х40 мм. Такой профиль обеспечит необходимую прочность конструкции в целом. Также можно использовать и уголки.
Стойки подразделяются на задние, которые располагаются около выгребной ямы и передние, располагаемые напротив.
Передние стойки устанавливаются в заранее подготовленные ямки, глубиной 100-120 см. Установив в строго вертикальном положении профильные трубы (для контроля используется строительный уровень), ямы заливаются бетоном.
Так как уборная будет закрывать около 1 метра длины выгребной ямы, задние стойки устанавливаются впритык к стенке ямы. Устанавливают задние стойки в асбестовую трубу либо в подготовленные ямы и также заливаются бетоном.
Создание каркаса
Для сооружения каркаса будущего туалета необходимо приварить к стойкам обвязку из металлопрофиля 60х40 мм. либо 40х20 мм, которые придадут конструкции большей прочности и жесткости. Самые нижние поперечины следует приваривать на уровне пола. Затем нужно приварить верхние балки, причем боковые привариваются под наклоном, так как по высоте задние стойки ниже передних. После этого приступают к изготовлению обрешетки для будущей крыши. Для этого профиль нужной длины приваривают к наклонным поперечинам с шагом 65-70 см. Обрешетка крыши должны на 45-50 см. выступать спереди и сзади каркаса, а по бокам – на 30 см.
Если не имеется возможности использовать сварку для создания каркаса, можно использовать болтовые соединения.
Завершающим этапом создания каркаса будущей уборной из профнастила является изготовление дверного проема. Поперечину следует закрепить сверху на уровне длины двери. Если ширина туалета намного превышает ширину дверей, то дополнительно следует установить параллельно стойкам один или два профиля.
Изготовление и монтаж дверной рамы
Для создания дверной рамы используется одинакового с каркасом сечения металлический профиль. Четыре профиля отрезаются нужной длины, после чего на концах обрезаются под углом 45 градусов так, чтобы они образовывали прямоугольник с прямыми углами.
Далее на толстом листе ОСП либо фанеры, размеры которого немного больше рамы двери, собирается рама. После этого рама сваривается. Когда места сварки остынут, берутся еще два отрезка профиля, которые будут выступать в качестве поперечин, и привариваются к раме.
Когда рама двери полностью готова, к ней привариваются петли, отступив на 20-30 см. сверху и снизу. Затем рама поднимается, чтобы наметить место установки ответных петель на каркасе уборной. Когда петли приварены, дверная рама надевается на ответные петли, приваренные к каркасу и проверяется на наличие каких-либо дефектов при открытии либо закрытии.
Обшивка каркаса
Обшить каркас туалета профилированным настилом не представляет сложности. Для обшивки используются листы профнастила С-21 либо С-20.
При обшивке боковых и задней стенки необходимо следить, чтобы нижняя кромка листа была впритык с кирпичной стенкой выгребной ямы. Сверху боковые листы обрезаются под уклоном на уровне верхней обвязочной планки. Спереди уборная обшивается сначала вокруг двери, после чего зашивается непосредственно сама рама.
Для крепления листов профнастила используют специальные кровельные саморезы либо болтовые соединения.
Обустройство стульчака и пола
Учитывая, что домик туалета закрывает только часть ямы, необходимо обустроить стульчак, который будет занимать всю ширину строения. Для его сооружения кладку стен ямы по бокам и с передней части продлевают до нижней поперечины, соединяющей задние стойки. Как правило, высота этих стенок 50-60 см. выше уровня земли.
Когда стульчак готов, заливают в туалете бетонный пол. В результате плоскость чистового пола от прилавка будет на уровне 40-45 см.
Установка люка и закрытие ямы
На завершающем этапе строительства уборной закрывается наружная часть ямы и устанавливается люк для ее очистки. В большинстве случаев для этой цели используют два деревянных щита:
- первый щит, размеры которого 115х150 см., используется как люк. Устанавливается он на краю ямы;
- второй щит закрывает оставшуюся часть ямы от люка до задней стенки.
При желании можно выполнить и внутреннюю отделку уборной.
Таким образом, постройка уборной из профилированного настила не требуется особых навыков и знаний. Главное – правильно определить место под будущий туалет.
myprofnastil.ru
Что нужно знать?
- Туалет нельзя строить ближе, чем в 15 метрах от водоема, колодца или скважины;
- Выгребная яма должна быть изолирована, стоки не должны попадать в грунтовые воды. Такая яма называется герметичной, дренажные также используют, но все реже и реже;
- Выбирая место для будущего туалет, учитывайте особенности местности, например, не стоит строить прямо на границе с соседним участком.
Это достаточно важные моменты, которые стоит учитывать, планируя строительство туалета из профнастила.
Этап первый: делаем выгребную яму
Определитесь с размером выгребной ямы. Для обычной семьи оптимальный размер – ширина 1,5 метра, длина и глубина – 2 метра, обычно это более чем достаточно. Сам туалет из профнастила будет иметь примерно такие же размеры. Яму можно выкопать и сделать самостоятельно, а можно купить уже готовый резервуар для стоков или септик. Эти варианты не являются самыми экономичными, однако, они самые простые надежные. Загрязнения совершенно точно не попадут в грунтовые воды.
Самостоятельно герметичная выгребная яма для туалета из профнастила делается так:
- Вырывается котлован, дно утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка (10-15 сантиметров) и снова утрамбовывается;
- На дно стелется гидроизоляция, можно использовать обычный полиэтилен. На стены должен быть нахлест до 50 сантиметров;
- Укладывается арматура, после чего заливается раствор;
- Стены чаще всего делают из обычного кирпича, они должны на 10-15 сантиметров выступать над землей;
- Стены обрабатывают битумной мастикой, особое внимание уделяют углам.
Этап второй: устанавливаем каркас
В качестве стоек каркаса можно использовать деревянный брус или профильные трубы. Последний вариант является предпочтительным. Передние стойки обычно делают выше, что бы у туалета была скатная крыша. Для установки стоек вырывают ямы глубиной 110-120 сантиметров, после чего, с использованием уровня их устанавливают в ямы и заливают бетоном.
В результате передние стойки должны быть установлены по краям выгребной ямы, а задние примерно посередине, то есть, сам туалет из профнастила будет немногим ее шире. Часть выгребной ямы остается за туалетом.
Такой каркас не является жестким, поэтому потребуются дополнительные балки:
- Соединяющие верхние точки стоек;
- Профильная обвязка, которая делается со всех сторон, кроме той, где будет дверь.
Заметим, что сегодня можно купить уже готовую металлическую конструкцию, которую нужно будет только установить на место вашего будущего туалета. В этом случае вам не потребуется сварочный аппарат, а разница в цене будет не слишком ощутимой.
Этап третий: делаем пол и прилавок
Прилавок – это стульчак дачного туалета, чаще его делают на ширину всей постройки. Его можно сделать из кирпича или дерева. Оптимальная высота – 50 сантиметров от уровня земли. Если вы планируете делать прилавок из кирпича, то имеет смысл просто продолжить стенки выгребной ямы.
Пол можно сделать деревянным, а можно и бетонным. Для последнего варианта вам нужно будет установить опалубку, уложить арматуру и залить составом. Толщина пола должна быть в районе 10 сантиметров, то есть, верх прилавка должен находиться примерно в 40 сантиметрах от уровня пола.
Этап четвертый: дверь
Для изготовления рамы двери обычно используют профили такого же сечения, как и у стоек. Если вы самостоятельно сделали каркас, то трудностей с изготовлением рамы для вашего туалета из профнастила у вас не возникнет.
После того, как рама сделана, нужно приварить петли и повесить на них раму.
Этап пятый: обшиваем крышу и каркас туалета профнастилом
Для этих целей очень хорошо подойдут листы профнастила марки С-21 или С-20. Обшивают обычными прямоугольными листами, которые крепят кровельными саморезами. Иногда крепят с помощью болтов, но это не самый лучший вариант, так как места крепления в будущем могут быть подвержены коррозии.
Если для каркаса вы использовали деревянные балки или профильные трубы с тонкими стенками, то предварительное просверливание отверстий не потребуется.
Этап шестой: внутренняя отделка
Сиденье для дачного туалета можно сделать из листа толстой фанеры, который укладывается на прилавок. В нем вырезают отверстие, на которое устанавливается стульчак.
Туалет из профнастила не требует обязательной отделки, но по желанию можно обшить его вагонкой и утеплить. Обязательно сделайте небольшое окно для вентиляции, его можно закрыть сеткой.
После этого ваш туалет из профнастила практически готов. Осталось только закрыть люком часть выгребной ямы, которая осталась снаружи. Люк можно сделать из обычных досок, обработав их раствором от гниения.
techno-steel.ru
Пошаговая инструкция
Прежде чем начать стройку, лучше всего вооружиться всеми необходимыми материалами, инструментами и набросать примерный план постройки. Предложенные нами чертежи отражают подробный вариант самостоятельной постройки туалета для дачи из профлиста.
Выгребная яма
Выгребная яма бывает двух видов:
- дренажная яма;
- герметичная яма.
Предпочтение отдается установке герметичной ямы, так как ее использование исключает возможность загрязнения, и, как следствие, заражение грунтовых вод.
- Определяем размеры выгребной ямы.
Стандартно используются размеры 2 Х 1,5 Х 2. Размер ямы задает параметры будущего туалета.
- Роем котлован.
Важно учесть следующие моменты:
- размеры котлована должны быть больше (+15 см), чем предполагаемая выгребная яма;
- к задней стенке должен быть небольшой уклон, что обеспечит сбор нечистот возле люка.
Дно котлована засыпаем слоем песка (15 см).
- Следующим шагом на дно котлована помещаем гидроизоляционную пленку, можно воспользоваться полиэтиленом. Важно, чтобы края пленки заходили внахлест на стены (40-50 см).
- Укладываем арматуру, предварительно связав ее между собой.
- Устанавливаем опалубку.
Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить.
- Заливаем раствор.
- Возводим кирпичные стены (25 см толщина).
Желательно, чтобы выступ над землей составлял 10 см.
Для максимальной надежности воспользуйтесь штукатуркой (цемент + песок), нанеся ее поверх кирпичной кладки. Эта процедура обеспечит более медленное разрушение кирпича.
Установка стоек
В качестве материала для стоек можно использовать:
- деревянный брус;
- швеллер;
- профильные трубы.
Мы более подробно рассмотрим вариант с использованием профильных труб.
Отлично подойдут профильные трубы 60 Х 40. Высота стоек определяет высоту будущего туалета для дачи, созданного своими руками.
- Разделим стойки на задние и передние, которые будут чуть выше, так как предположительно наш туалет будет иметь скатную крышу.
- Устанавливаем передние стойки, для этого:
- устанавливаем каждый профиль, выравнивая строго вертикально при помощи уровня.
- тщательно утрамбуем;
- вскопаем углубления 1,2 метра, засыпав на дно песок, можно также использовать мелкий щебень;
- Для того чтобы установить задние стойки, используем такой же алгоритм. Важно, чтобы задние стойки были шире основания выгребной ямы (закрыть до метра длины ямы). Пространство между стойками и кирпичной кладкой засыпается землей.
Делаем пол и стульчак
- Определив высоту и расстояние от задней стенки, возводим кирпичную кладку спереди и по бокам, до уровня, отмеченного на вашем плане, чертежи вам в помощь. Стандартно эта высота достигает 50 см.
- Устанавливаем деревянную опалубку на месте предполагаемого пола.
- Укладываем арматуру.
- Заливаем раствором бетона с добавлением щебня.
Устанавливаем каркас
- Привязываем профильную обвязку 40 Х 20 (60 Х 40) на стойки. Это придаст прочности будущему туалету для дачи, построенному своими руками.
- Верхние точки стоек соединяем поперечными балками, приварив их с помощью сварочного аппарата.
Пусть вас не смущает, если верхние балки будут находиться не строго горизонтально, все потому, что наш туалет из профнастила имеет скатную крышу.
- Готовим обрешетку для крыши, перед этим закрепив металлический профиль на наклонных поперечинах, на расстоянии 70 см друг от друга.
- Дополнительную профильную обвязку делаем с трех сторон, кроме той, где предполагается дверь.
Если вы не обладаете достаточными умениями работы со сварочным аппаратом, можно воспользоваться болтами.
- Устанавливаем на каркасе дверной проем, для этого заранее на чертеже определяется место двери и на определенном расстоянии, на каркасе закрепляем поперечину, два профиля привариваются параллельно стойкам.
Установка профлиста
Итак, каркас туалета своими руками с использованием профлиста готов, теперь необходимо обшить конструкцию. Лучше всего использовать профлист марки С-20 или С-21.
- Нарезаем профилированные листы в соответствии с размерами каркаса.
- Закрепляем профнастил на каркасе, используя сварочные работы или крепление специальными кровельными саморезами.
- Саморезы ввинчивают в низ волны профнастила через одну гофру и в каждую поперечную балку вертикально.
Установка двери
В туалет из профлиста обычно устанавливается металлическая дверь.
- Сделаем заготовку двери из профнастила, заранее приготовив все чертежи, на которых отражены параметры двери, согласно которым разрезается лист. Затем с каждого края уберем по 0.5 см, для того, чтобы она закрывалась и существовала дополнительная вентиляция.
- Петли также можно сделать своими руками, для этого воспользоваться толстым слоем резины, равномерно установив ее в нескольких местах по всей высоте двери с внешней стороны.
- Закрепляем дверь на каркасе с помощью болтов.
Отделка помещения
- Помещаем на кирпичные стенки предполагаемого стульчака либо толстый слой фанеры, либо деревянные доски, предварительно обработав материал средствами, препятствующими гниению.
- Вырезаем овальное отверстие, куда позже мы поместим сиденье для унитаза.
- Так как снизу остается видна кирпичная кладка, закрываем ее с помощью фанеры.
- На пол можно постелить линолеум.
- Если ваш туалет предполагает использование его в холодное время года, можно установить теплоизоляцию, воспользовавшись стекловатой.
Заключительным этапом строительства дачного туалета из профлиста своими руками станет закрытие выгребной ямы с помощью досок.
Туалет из профнастила своими руками готов! Быстро, комфортно и надежно!
Туалет из профлиста и его достоинства
Металлический профиль – современный материал, который нашел достаточно широкое применение в различных областях жизнедеятельности, все благодаря своим свойствам:
- Долговечность.
- Прочность.
- Универсальность.
- Экономичность.
- Малый вес.
- Широкая цветовая гамма.
Туалет из профнастила для дачи легко устанавливается, а еще, что немаловажно, если вы решили делать это своими руками, вам понадобится минимальное количество инструментов и грамотно построенные чертежи.
Недостатки
Что касается негативных сторон данного материала, можно выделить следующее:
- Периодическое подкрашивание.
- Очистка от ржавчины.
Где же лучше расположить туалет?
При выборе места, необходимо учитывать все особенности данного сооружения. Далеко не новость, что со временем данная конструкция может стать причиной возникновения неприятного запаха, поэтому лучше всего установить туалет подальше от жилых помещений, не только своих, но и соседских. Конечно, проблему запаха можно решить с помощью дополнительных отверстий, обеспечивающих вентиляцию, но лучше и перестраховаться правильным месторасположением.
Свою лепту в определение места будущей постройки может внести и колодец, расположенный на вашем участке. Туалет должен быть максимально далеко от него. Все потому, что выгребная яма создается на достаточной глубине (несколько метров) и может пересекаться с подземными водами, а это грозит заражением воды.
Помните, участок для постройки туалета должен исключать наличие слишком рыхлой почвы. Это необходимо для того, чтобы все несущие конструкции туалета держались крепко, и не возникало опасных ситуаций, связанных с обваливанием или осыпанием постройки.
Если вы хотите недорогой, максимально комфортный и хорошего качества туалет на даче, не задумываясь, отдайте предпочтение такому материалу, как профилированный лист. Такой туалет своими руками сможет установить как профессионал, так и новичок. Чертежи и наша инструкция вам в помощь!
Реклама партнеров
Магазины по продаже биотуалетов в России
promtu.ru
Как сделать туалет из профнастила на даче своими руками по чертежам, размерам?
Сборка конструкции туалета из профнастила не займет больше одного-двух дней. Но при возведении постройки под ключ потребуется примерно неделя: пять (шесть) дней займет устройство основания, рытье котлована и время ожидания схватывания раствора.
Тип туалета может быть любой: пудр-клозет, биотуалет, люфт-клозет или простой проект с выгребной ямой. Как для любого проекта, для постройки туалета из профнастила требуются качественные чертежи и четко выверенные размеры как залог надежного и качественного строения. Схема проведения работ по сооружению конструкции из профнастила будет изложена поэтапно, за исключением земляных, и работ по установке оборудования. Но в чем же особенности устройства туалета из профнастила своими руками?
Для работы потребуются:
- профильные стойки или уголки;
- болты;
- кровельные саморезы;
- сварочный аппарат;
- «болгарка».
Сперва необходимо построить каркас, для чего по углам котлована устанавливают четыре стойки из уголка или профильной трубы диаметром 6 на 4 см. Эти опоры либо бетонируют по отдельности, вырывая ямы, в которые устанавливают профиль или уголок и заполняют бутом, либо при заливке бетоном основания бетонируют и установленные уголки или профиль. Изначально, под односкатную крышу задние стойки делают короче.
Полезная статья: СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНОГО ТУАЛЕТА СВОИМИ РУКАМИ: ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ
На стойки, поперечно располагая отрезки профиля, наваривают обвязку с шагом 40-80 см, параллельно можно сварить и каркас стульчака, который в дальнейшем облицовывается доской. Если есть проблемы в работе со сварочным аппаратом, каркас из профильной трубы можно смонтировать на болты. Должен получиться на выходе каркас туалета с проемом двери и самой дверью со 100% степенью готовности под облицовку металлопрофилем.
Стены и крыша зашиваются профнастилом, при необходимости стыковки листов, только внахлест во избежание попадания осадков. Более всего походят листы с толщиной 0,7 мм марки с20 или с21. Листы крепятся к профилю специальными кровельными саморезами. Все просто, при наличии минимальных навыков владения инструментом можно сделать туалет своими руками.
thewalls.ru
Разновидности конструкции
Даже если вы уже построили или планируете строить капитальный дачный дом, туалет на улице не будет лишним. А уж если для жилья используются дачные дома из блок-контейнеров, необходимость этой конструкции не вызывает споров.
Санитарный блок в доме может использоваться ночью, во время дождя или в холодное время года. Отдельный клозет на участке позволяет справить все естественные надобности днем, не заходя в помещение и не занося грязи с огорода в комнаты.
Существует множество различных схем устройства туалета. Помимо индивидуальных предпочтений, на выбор того или иного варианта влияет глубина залегания грунтовых вод. Если они находятся на высоком уровне, обустраивать дачную выгребную яму для дачи запрещается. Следует остановиться на других конструкциях.
Рассмотрим основные разновидности.
| Вид | Описание |
| Туалет с выгребной ямой | Такая конструкция туалета для дачи известна издавна. Представляет собой яму глубиной до 2 метров, над которой строится небольшой домик. Фекалии накапливаются в вырытом котловане и постепенно разлагаются естественным путем. Если яма наполняется быстро, можно перенести конструкцию на новое место либо вызвать специальную машину, которая уберет все нечистоты. |
| Пудр-клозет | Подходит для местности с высоким расположением грунтовых вод. Вместо ямы в этом случае используется ведро или ящик, устанавливаемый под стульчаком. Чтобы избавиться от неприятного запаха после посещения туалета нечистоты присыпаются торфом, опилками или землей (чем и обусловлено название). После заполнения емкости она опустошается в специально отведенном месте. |
| Люфт-клозет | В этом случае выгребную яму бетонируют и делают герметичной. Нечистоты после ее заполнения удаляются с помощью ассенизаторов. Эта конструкция часто применяется для размещения туалета внутри дома. Кабинка с унитазом находится в помещении, а выгребная яма снаружи. Нечистоты поступают в емкость по канализационной трубе. |
| Биотуалет | Такой вариант конструкции можно часто видеть в городе. Представляет собой кабинку с емкостью, куда добавляются бактерии, способствующие естественной переработке отходов. Преимущества туалета налицо: строить ничего не нужно, достаточно приобрести понравившуюся модель в магазине и установить ее на участке. |
| Химический туалет | Разновидность предыдущего туалета. Вместо биологического материала здесь используются химические вещества. Нечистоты нельзя использовать в качестве удобрений на огороде. |
| Торфяной туалет | Вариант пудр-клозета для дома. Внешне похож на унитаз, однако, вместо бачка для воды у него установлена емкость с сухим торфом. После наполнения контейнера он опорожняется в компостную яму. Подходит для установки внутри дачного домика. |
Обратите внимание!
Помимо уровня грунтовых вод, о котором говорилось выше, следует учитывать некоторые другие требования.
Например, при установке туалета не нужно забывать об интересах соседей.
Процесс самостоятельного изготовления
Рассматриваемую конструкцию может изготовить каждый человек, даже если он не обладает серьезными навыками строительных и слесарных работ. В этом поможет пошаговая инструкция для туалета для дачи — своими руками вы сделаете все: от дачной выгребной ямы до установки стульчака.
Совет! Использование при постройке различного электроинструмента значительно ускорит процесс и позволит сделать более качественный туалет.
Если на ваш участок еще не заведено электричество, обеспечить электропитание поможет аренда дизель-генератора для дачи.
В качестве образца возьмем самую распространенную конструкцию – пудр-клозет.
Этот выбор обусловлен следующим:
- его можно располагать недалеко от жилого дома;
- для строительства не нужно рыть большой котлован;
- подходит для участков с любым уровнем залегания грунтовых вод.
Эскиз
Как и любой другой процесс, постройка пудр-клозета требует наличия четкого плана. Необходимы чертежи туалета для дачи: своими руками нужно измерить и нанести на бумагу все детали конструкции. В дальнейшем это поможет и при расчете необходимого количества материалов.
Геометрические параметры домика для туалета подбираются индивидуально. Критерий один – им должно быть удобно пользоваться.
Самые распространенные размеры таковы:
- ширина – 1,5 метра;
- длина – 1 метр;
- высота – 2,2 метра.
Если кто-либо из членов семьи более массивен, размеры, естественно, можно увеличить.
Сразу выберите материал.
Чаще всего используют древесину, однако, довольно распространены и другие:
- профнастил;
- шифер;
- кирпич и так далее.
Фундамент
Домик для туалета – строение легкое, потому не требует мощной опоры. Естественно, можно вырыть котлован и залить бетонное основание. Но цена такого решения будет неоправданно завышена.
Оптимальными конструкциями являются:
- Столбчатый фундамент – можно использовать деревянные опоры либо отлить столбики из бетона.
- Каменное основание – фундамент выкладывается из газоблоков или кирпича.
Работа по изготовлению фундамента состоит из нескольких этапов:
- Размечается участок. Следите, чтобы была правильно соблюдена его геометрическая форма.
- Берется 4 асбестовые трубы и обмазываются битумом для гидроизоляции.
- Трубы закрепляются по углам расчерченного квадрата в заранее вырытых ямках. Заглубление зависит от характера грунта и составляет от 50 до 100 см.
- Труба заливается бетонной смесью на 1/3 длины, затем в нее вставляется арматура.
- После этого раствором заполняется остальное пространство трубы.
Кстати, эти элементы можно сделать длинными – до высоты кровли. В этом случае они будут служить составной частью опорного каркаса.
Обратите внимание!
Во время работы нужно постоянно следить за тем, чтобы устанавливаемые трубы не отклонялись в сторону от вертикали.
Контролировать этот параметр поможет строительный уровень или отвес.
Если вы используете кирпич или бетонные блоки, перед их укладкой следует вырыть небольшую траншею (20-30 см глубиной), утрамбовать основание и насыпать туда песок, который будет служить подушкой для фундамента.
Каркас
Для изготовления опорной рамы подходит брус сечением 50х50 мм. Более массивные пиломатериалы применять нецелесообразно, лучше заменить их на металлический уголок или профилированную трубу.
Каркас состоит из следующих основных элементов:
- несущих вертикальных опор (в этом качестве могут выступать армированные асбестовые трубы, которые использовались для изготовления фундамента);
- обвязки крыши – продольные брусья должны выступать за пределы каркаса на 30-40 мм (это необходимо для обустройства козырька над дверью и навеса сзади, что не позволит дождевой воде попадать на фундамент);
- обвязки стульчака – брусья, с помощью которых изготавливается этот элемент, крепятся враспор между вертикальными опорами и располагаются на высоте 40 см от будущего пола;
- диагональных укосин – эти элементы делают каркас более прочным и устойчивым;
- каркас для двери – в этом качестве выступают две вертикальные деревянные опоры с перемычкой в верхней части.
Совет!
Тщательно рассчитайте высоту стульчака.
Слишком высокое его расположение не позволит с комфортом пользоваться туалетом.
Обшивка
Следующий этап – обшивка каркаса выбранным материалом. Чаще всего для этого используют деревянные доски.
Оптимальная толщина последних – 15-20 мм. Их прибивают к каркасу, следя за тщательной подгонкой стыков. Учитывая, что крыша будет располагаться под углом, верхний торец необходимо спилить под необходимым углом.
Более простой вариант – использование листов профнастила или шифера. Для этого понадобится три листа – для стенок и задней части. Такой туалет менее удобен из-за отсутствия естественной вентиляции. Металл или шифер не пропускает воздух, потому, чтобы избежать повышенной влажности и накопления неприятного запаха, следует позаботиться о вентиляции помещения.
Конструкция туалета пудр-клозет предусматривает наличие в задней стенке дверцы, через которую удаляется емкость с нечистотами. Ее ширина и материал изготовления подбирается индивидуально. Для навешивания используются прочные дверные петли.
Крышу лучше сделать из того же материала, что и покрытие остальных построек. Это позволит органично вписать туалет в ландшафт участка. Не забудьте тщательно герметизировать место выхода вентиляционной трубы.
Стульчак
Сиденье можно изготовить из досок, деревянной вагонки или фанеры. Учитывая, что клееное дерево вредно для здоровья, последний вариант лучше применять только в крайнем случае.
О каркасе мы позаботились еще до обшивки стен, поэтому остается только аккуратно обшить имеющуюся раму и покрасить конструкцию.
На последнем этапе прорезается отверстие, через которое и можно справлять естественные надобности. Важный параметр – расстояние от передней кромки. Тщательно сделайте все замеры, чтобы туалетом было удобно пользоваться.
Вывод
Рассмотренная конструкция является одной из самых простых. Приложив чуть больше усилий, вы можете сконструировать туалет с выгребной ямой или люфт-клозет, которые предоставляют больше удобств и комфорта во время использования.Узнать более подробно о различных конструкциях туалетов и способах их изготовления можно из видео в этой статье.
9dach.ru