Частный дом редко бывает подключён к централизованному трубопроводу, по которому отводятся сточные воды. Это связано со спецификой частного сектора с индивидуальными домами малоэтажной застройки. Они могут располагаться вдали от коммуникаций и инфраструктуры, что ставит перед хозяином проблему самостоятельной канализационной системы.
Долгое время основным сооружением, которое было подсоединено к местам слива сточных вод, была выгребная яма. Это глубокий котлован, вырытый прямо в земле. Иногда внутренние стенки выкладываются кирпичом или другим материалом, не сколько для герметизации, сколько для предотвращения осыпания и лишнего заиливания стоков. Сточные воды стекают в этот накопитель самотёком. Из него они никуда не выводятся, и по мере заполнения он требует принудительной очистки.
Откачка канализационной жидкости производится специальной машиной, на которой расположена цистерна и насос. Регулярность откачки зависит от объёма выгребной ямы и количества стоков. Чем больше человек постоянно проживает и активно пользуется канализацией, тем чаще приходится вызывать ассенизаторов, что за год может встать в немалую сумму.
Единственное усовершенствование, которое привнёс технический прогресс в конструкцию выгребной ямы — современные материалы. Вместо простой ямы сбор происходит в пластиковую ёмкость — бочку или куб. Недостатки такой системы, которую только с натяжкой можно назвать автономной канализацией, подталкивает домовладельцев искать другие схемы и методы.
Преимущества септика без откачки
Более совершенным вариантом канализации является септик. В нём отходы не просто накапливаются. Но и перерабатываются с помощью разных бактерий. В результате получается вода с растворённым активным илом. Он подходит для отведения в почву через специальные дренажные колодцы или поля. Ни пить, ни даже поливать растения ей не рекомендуют. Септик, в отличие от выгребной ямы, имеет несколько отделений или камер, проходя через которые фекальные массы постепенно приходит к безопасному для окружающей среды состоянию.
Следующим шагом будет установка автоматизированной станции биологической очистки. У них самый высокий процент очистки — до 95 — 98%, то есть получившуюся воду можно просто откачивать на грунт или производить ею полив. Однако сложность монтажа и дороговизна делает такую канализацию мало подходящей к организации своими руками. Простейший двухкамерный септик напротив, можно выстроить без привлечения квалифицированных специалистов. В его пользу говорит сразу несколько свойств:
- Энергонезависимость. Самотёчные септики не требуют подключения к электрической сети, работают в любых условиях, в то числе и в сильный мороз, если их правильно утеплить и расположить.
- Большой интервал обслуживания. Помимо воды в процессе переработки образуются тяжёлые илистые отложения. Они оседают на дно в колодце-фильтраторе и постепенно уменьшают его объём. Время от времени дно колодцев нужно чистить от этого осадка. Но периодичность обслуживания специальной техникой намного реже обслуживания выгребной ямы. Это даёт не мнимую, а фактическую автономность.
- Дешевизна. Поскольку в септике не используется никаких подвижных механизмов и электронных схем, он получается долговечным и при этом недорогим. Самостоятельный монтаж ещё более удешевляет канализацию без откачки.
Поэтапные работы
Чаще всего для монтажа переливных бункеров используют бетонные кольца. Однако для монтажа таких конструкций требуется подъёмная техника. Если объём стоков невелик либо дом дачного типа и не используется для постоянного проживания, для наполнительных ёмкостей можно купить еврокубы. Они сделаны из пластика, имеют защитный каркас, который препятствует деформации, и объём, достаточный для обслуживания семьи из трёх-четырёх человек.
Главное достоинство, которое делает их удобными для самостоятельного монтажа — лёгкий вес. Пустой еврокуб легко опускается в приготовленную яму усилиями двух человек.
Монтаж складывается из трёх этапов:
Шаг 1. Земляные работы. Большой объём земли придётся вынуть для погружения бункеров. Причём они должны быть не просто заглублены, а находиться под слоем почвы, чтобы не промёрзнуть. Также нужно отрыть траншеи для прокладки труб от дома к септику.
Шаг 2. В полученные ямы опускают еврокубы. Первый предназначен для переработки анаэробными бактериями и герметичен — в боковой стенке есть только труба перелива. Во втором блоке делают трубу вентиляции для притока свежего воздуха — здесь работают аэробные бактерии. Из второй ёмкости фильтрованная жидкость уходит в землю через дренажный колодец.
Шаг 3. Все точки слива сточных вод в доме соединяются коллекторной трубой, которая соединяет дом с септиком. Труба должна идти под уклон, чтобы гравитация способствовала току воды в одном направлении. Бункера придавливаются сверху тяжёлой плитой, чтобы не всплыли от напора грунтовых вод, и засыпаются землёй.
Источник: o-trubah.ru
Как это работает
Типичная выгребная яма (она же накопительный септик) — это крытая емкость с герметичными стенками из бетона, пластика или стали. Понятно, что в ней может уместиться количество стоков, не превышающее ее объем. Однако многие владельцы дач и частных домов намеренно делают яму негерметичной, оставляя в ней грунтовое дно и стенки с перфорацией.
Чем плоха такая конструкция? Ведь она, казалось бы, не должна требовать откачки?
Увы, уважаемый читатель, это не лучший способ сэкономить:
- Загрязнение грунтовых вод (в том числе неочищенными стоками) — деяние, предусмотренное статьей 250 УК РФ и статьей 57 КоАП. Отметив ухудшение качества верхнего водоносного слоя и найдя источник загрязнения, местная санэпидстанция вправе дать делу официальный ход;
- Грунтовые дно и стенки довольно быстро заиливаются: поры грунта заполняются взвесями, после чего их впитывающая способность резко падает.
Домашняя или дачная канализация, не требующая откачки, лишена обоих недостатков. Принцип ее работы предельно прост:
Опишу процессы, происходящие в септике (именно так называется эта конструкция) более детально:
- Неочищенные стоки поступают в герметичную емкость — отстойник. Его объем подбирается таким, чтобы сточные воды находились в нем не менее трех суток;
- За это время легкие фракции стоков (прежде всего жир и фекалии) всплывают и со временем образуют на поверхности плотную корку. Тяжелые фракции (в частности, пищевые отходы) оседают на дно, образуя ил. В середине емкости собирается лишенная взвесей и частично осветленная вода;
- Очищенные сточные воды отбираются ниже уровня поверхности отстойника через перелив и поступают в фильтрующий колодец, где они впитываются грунтом. Благодаря отсутствию взвесей грунтовое дно колодца практически не заиливается; периодическая откачка требуется лишь отстойнику.
Количество твердых фракций в бытовых стоках не превышает 2% от общего их объема.
Соответственно, отстойник нуждается в очистке от ила не чаще раза в год.
Насколько эффективна такая система очистки? Приведу в качестве примера собственный опыт эксплуатации выгребной ямы и построенного вместо нее септика:
- Яма требовала откачки не реже раза в два месяца;
- Однокамерный септик с фильтрующим колодцем, в который превратилась та же самая выгребная яма, работает без откачки с момента запуска в эксплуатацию (без малого два года назад).
Опции
Базовая конфигурация септика может быть модифицирована для оптимизации под местные условия:
- Два и более последовательно соединенных отстойника увеличивают качество очистки стоков от взвесей;
- Для той же цели служит аэрация отстойника. Продуваемый через стоки воздух ускоряет окисление органики и стимулирует размножение аэробных бактерий, которые незамедлительно приступают к своему любимому занятию — пожиранию тех же самых органических отходов;
- При низкой впитывающей способности почвы фильтрующий колодец может быть заменен полем фильтрации — системой дренажных труб, уложенных в слой щебня и накрытых грунтом;
- В некоторых случаях канализация для дачи без откачки может использовать принудительный (с помощью дренажного насоса) сброс очищенных стоков непосредственно на рельеф или в дренажную канаву.
Капитан Очевидность подсказывает: сброс на рельеф возможен в основном на дачных участках, граничащих с пустующими землями.
Очищенные в однокамерном септике без аэрации стоки лишены взвесей, но сохраняют неповторимый аромат канализации. Соседей по даче он почему-то огорчает.
Расчет
Любое строительство начинается с расчетов. Наше — не исключение. Итак, каких размеров, объемов и диаметров стоит придерживаться при строительстве септика?
Трубы
В качестве приточной используется труба диаметром 110 мм. Ее сечение исключает засоры при условии использования канализации по прямому назначению.
Перелив, соединяющий отстойник с фильтрующим колодцем, можно смело проложить 50-миллиметровой трубой. Все крупные фракции стоков и жир остаются в отстойнике, так что засоров можно не бояться. Эта инструкция — не теоретические изыскания, а результат практического опыта: перелив диаметром 50 мм прекрасно функционирует в моем септике.
Для отбора воды ниже уровня поверхности в отстойнике монтируется обычный канализационный уголок. Он ставится вертикально, центральным отводом в сторону фильтрующего колодца. Нижний отвод служит собственно для отбора воды, исключая попадание в перелив корки с поверхности; верхний отвод нужен для прочистки при засорах.
Отстойник
Его объем должен позволить стокам провести в емкости не менее трех дней. Соответственно, он берется равным утроенному дневному расходу стоков. Как рассчитать последний?
- Если в доме установлен водосчетчик — можно ориентироваться на его усредненные показания (как мы помним, большая часть стоков — вода). Так, если месячный расход воды составляет 10 м3, то среднесуточный расход будет равным 10000/30=333 литрам;
- В отсутствие водосчетчика можно ориентироваться на санитарные нормы. Для жилого дома они предполагают расход в 220 литров на человека в сутки. Для дачи это значение можно уменьшить как минимум вдвое.
Средний расход воды в сутки в моем доме при двух постоянно проживающих членах семьи составлял 150 литров.
Экономия была достигнута простой регулировкой бачков унитазов и дросселированием подводок к раковинам.
Дросселирование ограничивает поток воды при полностью открытых кранах смесителя.
Фильтрующий колодец
Для него важен не объем, а впитывающая поверхность (читай — смачиваемая водой при полном колодце площадь грунта). При этом впитывающая способность разных почв различается в разы:
| Тип грунта | Впитывание, м3/м2/сутки |
| Песчаный | 0,09 |
| Супесчаный | 0,05 |
| Суглинистый | 0,025 |
| Глинистый | 0,012 |
Скажем, при расходе в 333 литра (0,333 м3) в сутки на супесчаном грунте минимальная впитывающая поверхность, необходимая для поглощения очищенных стоков, должна составлять 0,333/0,05=6,67 м3. Для полностью заполненного колодца кубической формы такая площадь смачиваемых стенок соответствует грани в 1,15 метра.
При расчете колодца возникает одна техническая проблема: его грунтовые стенки нуждаются в укреплении; между тем любой способ укрепления этих стен уменьшит впитывающую поверхность.
Проблема, однако, решается предельно просто:
- Стенки колодца делаются перфорированными (для этого применяются кирпичная кладка с пропусками, прокладка кирпичей между железобетонными кольцами, закладка пластиковых труб в монолитный железобетон);
- Обратная засыпка выполняется дренирующим материалом — щебнем, гравием, кирпичным боем, крупным строительным мусором.
Если низкая впитывающая способность почвы заставляет вас соорудить поле фильтрации, его площадь берется равной рассчитанной вами впитывающей поверхности.
Материалы и технология строительства
Отстойник
В качестве отстойника может служить любая герметичная емкость подходящего размера. Вот наиболее популярные варианты:
- Монолитный железобетонный резервуар, залитый на месте. При заливке сооружается только внутренняя опалубка; вместо внешней используются укрытые гидроизолирующим материалом грунтовые стенки;
- Колодец из железобетонных колец с бетонированием дна и герметизацией швов;
- Специализированные пластиковые емкости для септиков. Их стенки отличаются рифлением и значительной толщиной, однако цена таких емкостей куда выше, чем у обычных баков для воды того же объема;
- Пресловутые баки для воды тоже весьма популярны. Для того, чтобы компенсировать невысокую жесткость стенок, обратная засыпка выполняется цементно-песчаной смесью (1 часть цемента и 5 частей песка). Со временем смесь схватывается и исключает деформацию бака подвижками грунта;
Перед засыпкой пластиковый бак должен быть заполнен водой, иначе его стенки сомнутся.
- Стальные цистерны и сварные емкости тоже пользуются спросом. Для защиты от коррозии они внутри и снаружи покрываются битумной мастикой;
- Наконец, канализация на даче без откачки часто сооружается из стальных или пластиковых бочек. Объема в 200 литров достаточно для обслуживания туалета, умывальника и душевой, используемых 2 — 3 дня в неделю.
Фильтрующий колодец
Из чего можно соорудить стенки фильтрующего колодца?
- Кирпичная кладка на бетонной подушке по периметру котлована — простейшее решение. Кладка выполняется с пропусками в 5 — 10 сантиметров и с перевязкой горизонтальных рядов. Используется только красный кирпич: силикатный нестоек к влаге;
- Железобетонные кольца мной уже упоминались: между ними укладывается в качестве распорок несколько кирпичей, после чего кольца во избежание смещения связываются несколькими оцинкованными накладками на анкерах;
- Пластиковый колодец или бочка с вырезанным дном прекрасно подойдут при небольших объемах стоков;
- Для укрепления стенок фильтрующего колодца могут использоваться даже старые автомобильные покрышки. Они просто укладываются стопкой и засыпаются щебнем снаружи.
Технические проблемы
При строительстве септика своими руками читатель неизбежно столкнется с рядом проблем. Я постараюсь подсказать решения некоторых из них:
- Чтобы трубы канализации не перемерзали, в общем случае их укладывают ниже уровня промерзания грунта. Однако там, где это по каким-то причинам невозможно, трубы можно утеплить пенопластовой скорлупой или рулонными утеплителями и заложить под теплоизоляцию греющий кабель;
- Для обогрева лучше использовать саморегулирующийся кабель. Он не боится перегрева при перехлестах и снижает потребление электроэнергии при повышении температуры;
- Как минимум половина объема отстойника и фильтрующего колодца должна приходиться на глубину ниже уровня промерзания. Верхняя часть отстойника перед засыпкой утепляется плотным пенопластом или плитами проклеенной минваты;
- Греющий кабель можно использовать для обогрева недостаточно заглубленного отстойника в течение всего зимнего сезона или в пик холодов. Проще всего организовать обогрев, погрузив в емкость несколько витков кабеля;
При этом концевая муфта и соединение с холодным концом (шнуром питания) не должны контактировать со стоками.
Агрессивная среда разрушает термоусадочную трубку, которая используется для изоляции, за 1 — 2 сезона.
Оболочка самого кабеля прекрасно переносит контакт со сточными водами неограниченное время.
- Входы приточной трубы и перелива в бетонные емкости и кольца герметизируются цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла (около 1/10 от количества цемента). Срок жизни такого раствора не превышает 20 — 30 минут, поэтому его готовят небольшими порциями;
- Соединения труб с пластиковыми и стальными емкостями прекрасно герметизируются силиконом. Я использовал для этой цели универсальный герметик от Ceresit. Не стоит экономить на герметике: дешевые составы обладают плохой адгезией к ПВХ и полиэтилену.
Личный опыт
В своем блоге я уже рассказывал о строительстве септика на основе выгребной ямы, поэтому, чтобы не повторяться, уделю внимание лишь ключевым моментам.
Объектом для трансформации стала выгребная яма, представляющая собой вкопанную в грунт и накрытую железобетонной плитой санкабину для панельного дома. Полный объем ямы составлял около 4 — 4,5 м3.
Путем очистки от ила перфорации в дне и стенках, яма была превращена в фильтрующий колодец. На роль отстойника я выбрал полиэтиленовый горизонтальный бак для воды объемом 1000 литров. При пиковом расходе воды во время наплыва гостей всего в 300 — 320 литров в сутки этого объема хватает для качественной очистки стоков с некоторым запасом.
Отверстия под приточную трубу, объединяющую стоки двух этажей, и перелив были вырезаны в емкости острым ножом. Герметизация, как я уже упомянул, выполнена силиконовым герметиком.
Перелив заведен в фильтрующий колодец через накрывающую его плиту сверху. Как приточная труба, так и перелив проложены открыто; бак отстойника установлен непосредственно во дворе, под крыльцом дома. Такие вольности допустимы благодаря теплому климату Севастополя, где я живу: средняя температура января здесь составляет +3 градуса.
Для вентиляции в верхней точке канализации дома выведена фановая труба с зонтиком-дефлектором. Она позволяет эффективно избавляться от запахов вблизи отстойника и колодца, а заодно исключает срыв водяных затворов при смыве воды на втором этаже.
Поскольку, несмотря на теплый климат, заморозки в Крыму все же бывают, трубы и отстойник пришлось снабдить обогревом. Я использовал саморегулирующийся кабель мощностью 16 Вт/м для обогрева перелива (напомню, диаметром 50 мм) и 30 Вт/м для проложенной по фасаду канализации второго этажа диаметром 110 мм. Несколько витков кабеля я уложил в бак отстойника.
К трубам кабель крепился алюминиевым скотчем и полиэтиленовыми хомутами. По возможности он прокладывался снизу трубы: как известно, теплый воздух поднимается вверх.
За последнюю зиму обогрев был включен около недели. Суммарный расход электроэнергии составил, по моей грубой оценке, около 30 КВт*ч. И отстойник, и трубы прекрасно функционировали при температуре -10 — -15С; при этом дополнительная теплоизоляция, как видно на снимках, полностью отсутствует.
Эффективность работы септика мной уже упоминалась: откачка не потребовалась ни разу, за без малого два года.
Источник: obustroeno.com
Как это работает?
Септик, бывает просто накопительным, а бывает плюс ко всему еще и очищающим стоки, представляющий многосекционное сооружение. Секции в таком виде канализаций сообщаются между собой переливами из труб. На примере трехсекционного септика рассмотрим порядок его работы:
- в основной секции канализации, самой объемной, происходит отстаивание стоков. Наиболее крупные и тяжелые остатки органики, не растворившись в жидкости, оседают на дно;
- вторая емкость перенимает «эстафету» от первой и продолжает те же самые процессы, но уже с более осветлённой водой. Здесь уже осаживаются гораздо меньшие частички и взвеси;
- третьей емкостью канализации будет фильтрационный колодец. Это сооружение с отверстиями в камере, увеличивающими квадратуру очистки, и не имеющее дна. Нижняя часть состоит из керамзита или щебня. Стоки, попадая сюда, проходят через этот фильтр и окончательно очищается.
Обслуживание такой канализации на вашей даче будет сводиться к очистке ила насосом периодичностью один раз в шесть месяцев.
Рекомендации и ограничения в использовании канализации без откачки
Очистка стоков в энергонезависимых канализациях происходит примерно на две-три четверти. Окончательное очищение происходит уже в самой земле. Ввиду этого становится опасным сброс стоков на рельеф или в водохранилища. Выходом из этой ситуации становится возведение фильтрационных полей и колодцев, уводящих стоки на почвенную доочистку. Но, если ваша дача находится на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод, то лучше отказаться от почвенных методов очистки, поскольку огрехи при монтажных работах по установке канализации может привести к ее подмыву, вследствие чего канализация станет рассадником гнилостных микроорганизмов. Вместо очистки септик, наоборот, станет загрязнять подземные воды и окружающую среду. В течение пары лет под действием таких гнилостных процессов на дачном участке воцарится стойкий неприятный запах, который сможет исчезнуть только при замене отравленной почвы.
Опасаясь подобных неприятностей на, стоит учитывать глубину залегания подземных вод и дренирующую способность грунта на вашей даче, поскольку низкая пропускная способность почвой воды отрицательно скажется на почвенной фильтрации и дачный участок начнет заболачиваться.
В случаях, когда сброс сточных вод запрещен на открытые участки местности и в водоемы, стоит обратить внимание на энергонезависимые септики для вашей дачи, очищающие стоки практически на сто процентов. Такие воды допускается сбрасывать на любые участки местности.
Для всех энергонезависимых канализаций существуют определённые условия
- в процессе эксплуатации происходит заиление фильтрационных элементов, что приводит к необходимости их замены;
- отсос ила требуется производить от одного до двух раз в год специальной фекальной машиной;
- фабричный септик прослужит вам порядка пяти лет, а вот его очистные элементы: колодцы фильтрации и инфильтраторы проработают около восьми лет.
Энергонезависимые канализации существуют на сегодняшний день
Станция из железобетонных колец
На настоящий момент это самая популярная канализация для вашей дачи, благодаря своей бюджетности. Дешевле только использовать автомобильные шины или еврокубы, но вторые не обладают большой вместимостью и толстостенностью, что приведет к сжатию ее грунтом, либо выдавливанию на поверхность грунтовыми водами, а первый вариант вообще не является безопасным и экологичным.
Сметная стоимомть канализации из бетонных колец колеблется от 15 до 25 тысяч рублей. Самостоятельная установка обойдется дешевле, чем дилерская.
В случае, если вы решили делать канализацию из бетонных колец самостоятельно, предлагаем прочитать нашу статью.
К положительным моментам установки такого септика на даче можно отнести его бюджетность и легкодоступность, несложность в использовании, допустимость самостоятельно его оборудовать.
Наряду с этим есть и минусы:
- если вы не обладаете опытом в постройке таких канализаций, то любой огрех в работе может привести к негативным последствиям для окружающей среды в целом, и вашего дачного участка в частности, сопровождающихся неприятными запахами;
- невысокий уровень очистки сточных вод не позволит вам осуществлять слив очищенной воды на открытые участки местности или в водоохранные зоны;
- почвенная доочистка, используемая в таких канализациях будет невозможна на недренирующих грунтах, или при неглубоком протекании подземных вод.
Септик «Танк»
Данный септик объединяет в себе доступную цену и хорошее качество. Правда, при неглубоко протекающих грунтовых водах на вашем дачном участке, возникнет необходимость покупки дополнительного оборудования в виде инфильтратора и дренажного насоса. В таком случае затраченные деньги могут сравняться с ценой на станцию «Топас».
Преимущества «Танка»:
- толщина стенок монолитного пластикового корпуса составляет 1 см. толщина ребер жесткости составляет 1,7 см. Эти характеристики придают конструкции прочность при давлении на нее грунтами. Главное при этом соблюсти все нюансы монтажа и использовать смесь песка и цемента;
- невысокая конкурентная цена канализации;
- разнообразный модельный ряд (несколько меньший по сравнению с «Топасом»);
- модульная система позволяет увеличивать вместимость канализации до любого количества.
Недостатки «Танка»:
- в связи с отсутствием якорения у данного септика возрастает шанс выдавливания его грунтом при неглубоком уровне подземных вод, если его установка производилась без использования смеси песка и цемента, и при этом он долго находился в порожнем состоянии;
- периодическое переоборудование элементов фильтрации по мере их заиления.
| Модель | Кол-во пользователей | Размеры (ДхШхВ), мм |
Объем, л |
Произв-ть, л/сут | Ссылка на отзывы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 1200х1000х1700 | 1200 | 600 | Перейти к отзывам |
| 2 | 3-4 | 1800х1200х1700 | 2000 | 800 | Перейти к отзывам |
| 2.5 | 4-5 | 2030х1200х1850 | 2500 | 1000 | Перейти к отзывам |
| 3 | 5-6 | 2200х1200х2000 | 3000 | 1200 | Перейти к отзывам |
| 4 | 7-9 | 3600х1000х1700 | 3600 | 1800 | Перейти к отзывам |
Станция «Тритон»
В зависимости от объема септика меняется и толщина его стенок от1,4 до 4 см. Внутри станция разделена стенками на три секции, сообщающиеся между собой переливными трубами. Стоки аккумулируются внутри, после чего сепарируются. Большие нерастворенные частицы выпадают в осадок, где попадают под воздействие бескислородных микроорганизмов, перерабатывающих осадок в ил.
Цифры в названиях моделей септика указывают на число проживающих, пользующихся им в одно время, и варьируются от единицы до тридцати. одновременно эксплуатировать станцию.
К накопительным септикам относятся такие модели, как «Микро», «Тритон-Т», «Тритон-ЭД».
Небольшая стоимость канализации влечет за собой и другие плюсы:
- широкий модельный ряд;
- длительный срок использования.
К минусам можно отнести:
- при большом количестве сточных вод время их отстаивания будет более длительным;
- уровень очистки стоков фильтром с микроорганизмами будет требовать постоянной добавки в него микробов.
Септик «Барс»
Модельный ряд данных септиков включает в себя:
- эко – несложная отвесная канализация для вашей дачи. За счет своего строения она не займет много места на вашем дачном участке. За сутки данная модель в состоянии очистить от 370 до 1200 литров сточных вод. Данная модель трехкамерная, и метод очистки аналогичен с другими станциями. Первый резервуар очищает от крупных примесей, второй – более мелкие, ну а третий выводит стоки через фильтр в почву;
- мини – состоит из двух камер, перерабатывающих до 530л сточных вод, что целесообразнее для одного постояльца. Отстойник занимает 75% всего объема. Во второй резервуар стоки перетекают преодолевая биофильтр, а далее так же попадают на последующую очистку в грунт;
- био –отвесная трехкамерная канализация, производительностью 2350 – 102 000 м3.оснащается биологическими фильтрами в количестве двух штук;
- био-лайт – недорогая канализация (двух- или трехкамерная), схожая со старыми «Танками» ребрами, и количеством люков. Толщина стенок – полтора сантиметра.
Плюсы:
- неприятные запахи из канализации отсутствуют;
- попадание в станцию моющих средств допустимо;
- хорошо справляется с одновременным сбросом вод из разных истоков.
Минусы:
- необходимость теплоизоляции при пользовании в зимний период;
- необходимость придавливания бетонной стяжкой с присоединением корпуса.
Источник: SeptikKatalog.ru
Конструкция очистного сооружения
Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.
Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.
Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.
Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.
Принцип работы «вечного» септика
Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.
К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.
Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.
Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.
Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.
Производительность и размещение очистного сооружения
Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.
Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.
При выборе места для очистного сооружения учитывают:
- санитарные нормативы;
- уровень грунтовых вод;
- глубину промерзания в регионе.
Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:
- жилой дом – 5м;
- колодец – 20-50 м;
- водохранилище – 30 м;
- водопроводные трубы – 10 м;
- соседний участок – 2м.
Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.
Из каких материалов строится надежный септик?
При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:
- сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
- бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
- септик из автомобильных покрышек;
- монолитная конструкция из бетона.
Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.
Конструкция из еврокубов
Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.
Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.
Достоинства:
- герметичность емкостей;
- простой монтаж;
- долговечность.
Недостатки:
- необходимость закрепления.
Сооружение из покрышек
Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже септика для дачи без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.
Достоинства:
- доступность материала;
- простой монтаж.
Недостатки:
- промерзание зимой;
- быстрая потеря формы и герметичности;
- короткий срок службы.
Железобетонные кольца
Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.
Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.
Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.
Достоинства:
- прочность и долговечность;
- материал не боится давления грунта;
- сооружение не промерзает зимой.
Недостатки:
- трудоемкость монтажа;
- необходимость тщательной гидроизоляции;
- использование подъемного крана.
Очистное сооружение из монолитного бетона
Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.
При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.
Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.
После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.
Достоинства:
- герметичность и надежность;
- долговечность;
- высокая производительность;
- автономность.
Недостатки:
- трудоемкий и продолжительный процесс постройки.
Септик для бани
Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.
Однокамерное сооружение
Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:
- пластиковая емкость с отверстиями;
- бочка без дна;
- бетонные кольца;
- кирпич.
Источник: OtepleiVode.ru
Расчет объёма септика
В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.
По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков. За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.
Суточной нормой для одного человека считается 200 литров. От этих цифр и делается весь расчет объема септика.
Т.е. если у Вас семья из 4-человек, расчет объема септика: 4*200*3 = 2400 литров (2,4 м3).
Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м3), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца. Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.
Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.
Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.
Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.
Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м3 + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.
Копка котлована под септик
После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко ? .
В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).
Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом ? .
Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.
Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.
Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной
Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором ?
Так как у меня уровень грунтовых вод (УГВ) высокий (около 1,5 метров), вырытая котлован сразу начала заполняться грунтовыми водами! Нужно было как можно скорее засыпать дно котлована щебнем для дренажа и лучшей фильтрации сточных вод.
Засыпка котлована щебнем
Чтобы дно фильтрационного колодца (ФК) не заилилось как можно дольше и для лучшего дренажа сточных вод, необходимо дно ФК засыпать щебнем толщиной не менее 20 см. Щебень для дренажа нужен крупный (фракция 40-70 мм).
Щебень необходимо засыпать на дно котлована, на место предполагаемой установки ФК. Так как у меня септик без дна, щебень я засыпал по всей поверхности котлована. Сыпать щебень пришлось в уже залитый грунтовыми водами котлован, и разравнивать его уже в воде лопатой.
Такой же щебень я засыпал на дно ямы для фильтрационной кассеты
Установка бетонных колец
Затем устанавливаем бетонные кольца. Процесс установки я на фото не запечатлел, так как был занят и направлял ж/б кольца во время спуска их в яму манипулятором.
Кольца я посадил не идеально ровно друг на друга, но ничего, держаться будут ?
Вообще, нужно было стыки между ж/б кольцами загерметизировать, но я не придал этому значения и не стал заморачиваться.
Пока ставили ж/б кольца, котлован начал уже осыпаться с боков, так как грунт намокал из за повышающегося уровня грунтовых вод. Некоторое количество попало в колодец, пришлось залазить в сапогах в котлован и разбрасывать мокрый грунт по углам котлована. Некоторое количество грунта все равно осталось на щебне, что конечно не есть хорошо.
Так как въездные ворота во двор у меня узкие, КАМАЗ-манипулятор (воровайка), который мне привез ж/б кольца, еле протиснулся в них и погнул мне столбы от этих ворот. Положение усугубилось еще тем, что он не мог проехать под газовой трубой, которая проходит у меня над воротами, конец его крана упирался в трубу. Пришлось подкапывать в этом месте грунт примерно на 30 см.
Более того, манипулятор застрял на этой вырытой площадке и начал буксовать, а водитель матерится (я это заметил по злостной мимике его лица и движущимся губам J).
Матерится водителю пришлось 2 раза, так как четвертое ж/б кольцо на манипуляторе оказалось выше уровня газовой трубы и ему пришлось одно кольцо сначала разгрузить за двором, а после установки трех колец в котлован, возвращаться за ним…
В общем, все обошлось, я имею в виду газовую трубу, а вот ворота придется ремонтировать ? .
Так что учитывайте габариты манипулятора и трактора при проведении работ на участке!
Установка фильтрационной кассеты
Для увеличения дренажной способности септика и фильтрационного колодца в целом, я дополнительно установил фильтрационную кассету в виде перевернутой чугунной ванны. Вместо ванны Вы можете использовать любую другую емкость, выдерживающую массу грунта и длительное время не подвергающееся коррозии.
Фильтрационную кассету также следует установить на слой крупного щебня, высотой не менее 20 см.
В сливное отверстие ванны я вставил муфту от канализационной трубы (50 мм) для установки в нее вентиляционной трубы
Вставил в эту муфту вентиляционную трубу в виде обычной канализационной трубы (50 мм) ? и закрепил ее двумя саморезами
Вентиляционную трубу сделал из двух половинок, соединив их при помощи муфты, это как бы “защита от дурака”, если кто захочет выдернуть данную трубу, она оторвется в месте соединения этих двух половинок над землей, а не под землей, в месте соединения с ванной… Да и проверять уровень стоков в ванне удобнее будет через короткую трубу, предварительно их разъединив
Получилось вот такая вентиляционная труба, по нормам она должна быть установлена на 70 см. выше уровня земли
В торце ванны я болгаркой вырезал квадратное отверстие для вставки в ванную канализационной трубы (110 мм)
И соединил данную трубу с фильтрационным колодцем, просверлив предварительно отверстие в ж/б кольце фильтрационного колодца
Внутри колодца на данную трубу я надел тройник с увеличенным нижним коленом. Тройник используется для забора более нижнего слоя стоков (для задержания плавающих веществ)
Получилось все вот так (без вентиляционной трубы)
Подводка канализационных труб
Теперь осталось подвести к септику канализационные трубы от дома и соединить трубой септик и фильтрационный колодец.
Для этого роем траншею, закладываем в нее канализационные трубы и соединяем их между собой.
В качестве труб я использовал трубы наружной канализации (рыжие) диаметром 110 мм и длиной 2 м. Уклон трубы старался делать по нормам – 2 см/метр.
Расстояние от дома до септика у меня получилось приличное – 16 метров
Чтобы как можно больше использовать эффективный объём септика, канализационную трубу у дома я заложил на глубине 5 см под землей (от верхней стенки трубы). На входе в септик глубина залегания трубы под землей составила 52 см.
Отверстие для входящей трубы в септик просверлил перфоратором (со сверлом по бетону) по окружности с последующим выбиванием отверстия молотком
К началу канализационной трубы (у дома) подсоединил фановую (вентиляционную) трубу и вывел ее на крышу дома
Теперь септик и фильтрационный колодец вместе с фильтрационной кассетой будут вентилироваться входящим воздухом от вентиляционной трубы на фильтрационной кассете (ванна) до фановой трубы на крыше дома.
Выходящие трубы из дома подсоединил через тройник (110/110х90) к основной трубе
В начале и в середине трубы установил ревизии
Так как участок трубы проходит под въездом машины у ворот, одел данный отрезок канализационной трубы в асбестовую трубу
Теперь осталось соединить трубой колодец септика и колодец фильтрационного колодца. Для этого просверлил перфоратором отверстия в ж/б кольцах и вставил в них отрезок трубы 110 мм, тем самым соединив эти два колодца
В колодце септика надел на конец этой трубы тройник
С другой стороны данной трубы (в фильтрационном колодце) ничего одевать на трубу не нужно
Просверлил в стенах фильтрационного колодца несколько мелких и два крупных отверстия в противоположных сторонах колодца для дренажа сточных вод.
В одно из крупных отверстий вставил кусок канализационной трубы (50 мм). В другое отверстия ничего не вставлял. Не знаю, какое из этих отверстий дренировать будет лучше…
Заложил данные отверстия крупным бетонным камнем, оставшимся после вскопки траншеи, для улучшения дренажа
Вы можете просверлить большее количество дренирующих отверстий в фильтрационном колодце или сразу приобрести ж/б кольца с заготовленными отверстиями.
На этом основные работы по постройке септика были проведены. Осталось сделать опалубку для трубы-ревизии, закопать котлован и траншею и сделать или приобрести крышки на люки.
Источник: free-pc.ru