Строительство загородного дома лучше всего начинать с обустройства канализации. Согласитесь, правильно спроектировать и организовать канализацию на участке дело не простое. Придется хорошенько подумать над решением этой задачи. Ведь неправильное обустройство канализации грозит сделать жизнь в доме невыносимой.
Мы расскажем вам, как создать функциональный септик своими руками на участке. Так, среди доступных по цене материалов, применяемых при строительстве локальных очистных сооружений, сегодня самыми востребованными являются бетонные кольца.
Речь пойдет о том, как соорудить септики из колец своими руками, и что учитывать в процессе монтажа. Кроме того, в статье вы найдете видеоролики с советами опытных специалистов, подробную инструкцию по установке септика, а также множество полезных рекомендаций об устройстве канализации в загородном доме.
Септик из колец: плюсы и минусы
Бетонные кольца, выступающие основой изготовления стен конструкции, обладают высокими эксплуатационными параметрами.
Благодаря техническим преимуществам возведенные из них резервуары отличаются прочностью и отличной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.
Среди основных достоинств септиков из бетонных колец стоит выделить:
- Доступная цена. Благодаря низкой себестоимости септика из колец возвести такое сооружение могут позволить себе хозяева даже при ограниченных материальных возможностях.
- Прочность и долговечность. По прочностным характеристикам бетон превосходит кирпич и не уступает природному камню. Он способен выдерживать сильное давление, ему не страшны большие залповые сбросы. А срок службы сооружения может достигать более полувека.
- Герметичность резервуаров. Дополнение из правильно обустроенной гидроизоляции делает конструкцию из бетонных колец устойчивой к воздействию грунтовой воды снаружи и полностью герметичной изнутри.
На то, чтобы построить канализационное сооружение из колец, придется потратить гораздо меньше средств, чем на приобретение той же полипропиленовой емкости.
Септик из бетонных колец не лишен «минусов». К числу таковых стоит отнести:
- Тяжеловесность конструкции. Поэтому для монтажа такой многокамерной конструкции придется задействовать специальную технику или средства малой механизации.
- Вероятность проникновения сточных вод в нижележащие пласты грунта. Она возникает в процессе эксплуатации сооружения вследствие появления трещин в бетоне, а также разрушения герметизации швов, которая приводит к утрате ее защитных функций.
Перед принятием решения относительно обустройства локальной канализации с задействованием колец, проанализируйте все «за и против» материала. И не забудьте оценить свои возможности касаемо задействования строительной техники.
Варианты обустройства сооружения
Конструктивное исполнение септика из бетонных колец не представляет ничего сложного. Это может быть двух- или трехкамерное сооружение. Однокамерные накопители, функционирующие по принципу выгребных ям, используют намного реже.
Независимо от типа исполнения конструкции, при ее обслуживании необходимо будет привлекать ассенизаторскую технику. Она будет удалять твердые отходы, скапливающиеся на дне и стенках накопительных резервуаров.
Однокамерные септики выбирают при проектировании канализационной системы для малых по площади дачных домиков сезонного проживания при условии, что объем стоков невелик. К веским причинам установки однокамерного накопителя относится также высокий уровень грунтовой воды и преобладание глинистых пород в геологическом разрезе площадки.
Двух- и трехкамерные сооружения устанавливают при прокладке автономных канализаций для коттеджей, предназначенных для круглогодичного проживания при больших объемах сточных вод.
При обустройстве двухкамерной конструкции, дополненной фильтрующим колодцем или полем фильтрации, первый отсек представляет собой герметичную емкость с ограниченным поступлением кислорода. Она оснащена чугунным или бетонным люком, а также входом и выходом для стоков. Второй отсек для создания условий доступа кислорода оснащается вентиляционной трубой.
При обустройстве очистителя, включающего два или три резервуара, стоки будут подвергаться многоступенчатому очищению путем отстаивания и фильтрации:
- В первом накопителе – осуществляется процесс первичной очистки, при которой крупные взвеси осаждаются и в условиях недостатка кислорода разлагаются, а органика перерабатывается анаэробными бактериями.
- Во второй камере – продолжается очистительно-фильтрационный процесс, но уже с участием кислорода и аэробных бактерий. Разложившиеся остатки органики в виде ила оседают на дно, а осветленная жидкость поступает в дренажный, он же поглотительный или фильтрующий, колодец.
Прошедшая доочистку вода перетекает в дренажный колодец, откуда через отверстия в стенках и проходя фильтрацию через песчано-щебеночный слой уходит в грунт.
Если земельный участок расположен на грунтах с хорошими фильтрационными свойствами, которые хорошо впитывают и пропускают воду, и при этом уровень подземных вод не высок, стоит рассмотреть вариант обустройства септика, при котором осветленная жидкость сбрасывается в поглотительный колодец.
На участках с уровнем залегания грунтовых вод, достигающих всего 2,5 метров, процесс грунтового очищения чаще всего невозможен, т.к. между нижней точкой дренажного колодца и грунтовой водой должно быть не меньше метра.
В этом случае очищенные септиком стоки лучше отводить на дренирующие поля. Обустройство таких систем требует больших квадратов площадей. Но при заданных условиях порой только такая система и работает.
Место размещения конструкции
При проектировании септика санитарную зону размещают таким образом, чтобы в питьевую воду и плодородную почву не могли проникнуть органические отходы. Для этого при выборе места стоит руководствоваться санитарными и строительными нормами и правилами.
Правильное расположение системы очистки на участке регламентируют:
- СНиП 2.04.03.85. В нем прописаны правила строительства наружных канализационных сооружений.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В нем перечислены требования для создания зон, являющихся экологически опасными.
Согласно нормам, чтобы избежать размокания фундамента в случае аварийных протечек, септик нужно размещать ниже, чем расположен дом.
При выборе места обязательно стоит учитывать наличие водоемов с проточной водой, выдерживая расстояние до них в 5 метров. Расстояние от деревьев должно составлять 3 метра, от кустарников – сокращено до одного метра.
Необходимо также знать, где проложена газопроводная подземная труба. Расстояние до нее должно составлять не менее 5 метров.
Но учитывайте, что непосредственно над местом заглубления очистного сооружения машины ставить нельзя. Своим весом они могут разрушить всю конструкцию.
Общие правила монтажа
Чтобы создать прочную и долговечную очистную конструкцию, при ее возведении стоит руководствоваться рядом основных правил:
- Расстояние между колодцами септической системы должно составлять не менее полметра. Заполненный битумом зазор будет выполнять роль буфера при проявлении подвижек грунта.
- Наличие щебеночной или гравийно-песчаной подушки. Такая прослойка обеспечит неподвижность конструкции даже, если грунт под резервуарами «загуляет». К тому же он необходим для отвода воды в случае протечек колодцев.
- Не пренебрегать гидроизоляцией. Для герметизации швов между соседними кольцами рекомендуется задействовать несколько видов изолирующих материалов, обрабатывая как внутреннюю поверхность, так и наружные стенки резервуаров.
Чем лучше будут проведены подготовительные работы и тщательнее соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров по ремонту и очистке приемной емкости.
Технология установки септика
В том, чтобы сделать надежный и долговечный септик из колец, нет ничего сложного. При проектировании нескольких отсеков применяют линейный принцип построения, при котором все бетонные колонны из колец выстраивают вдоль одной линии.
Приемный отсек и следующие за ним резервуары размещают в непосредственной близости друг от друга, а фильтрующую колонну – на незначительном удалении от них.
Шаг #1 — замеры и проектирование
Одним из обязательных условий эффективного очищения стоков является создание условий для того, чтобы они находились внутри стенок септика не менее трех суток. А потому размеры камер определяют, беря за основу суммарный трехсуточный объем стоков.
Согласно нормативам суточный объем расхода воды на одного домочадца при условии пользования бытовой техникой составляет порядка 200 литров. Так для семьи из двух-трех человек минимальный объем очистного сооружения должен составлять порядка двух кубов. На семью из 5-6 домочадцев потребуется более вместительная конструкция объемом в 3-4 куба.
Но при определении объемов конструкции стоит сделать небольшой запас. Ведь в случае приезда гостей возникает риск «перелить» норму. А устранение последствий – довольно сложная и при этом дорогостоящая процедура.
Определить, какого размера потребуются кольца и в каком количестве, поможет приведенная ниже таблица.
При выборе колец учитывайте, что фактический объем колонны должен быть однозначно выше расчетного. Это обусловлено тем, что стоки по мере наполнения поднимаются только до уровня переливных отверстий и никогда не доходят до верхнего края. Поэтому рассчитанный объем жидкости и должен помещаться до уровня этих труб.
Шаг #2 — подготовка необходимых материалов
Кольца для септика желательно выбирать с замками. Наличие замков не только упрощает процесс монтажа, но и предупреждает их смещение под действием морозного пучения. Приобретая изделия, необходимо обращать внимание на ровность посадочных мест и внимательно осматривать целостность замков.
Помимо самих колец из материалов и строительных инструментов также потребуются:
- канализационные трубы;
- мелкофракционный щебень;
- речной песок;
- монтажная пена;
- цементный раствор;
- гидроизоляционные составы;
- рулонные теплоизоляционные материалы;
- строительный уровень;
- лестница;
- перфоратор;
- широкая кисть;
- емкость для замешивания раствора.
Для создания переливов между колодцами понадобятся асбестоцементные или полипропиленовые трубы, имеющие маркировку «для наружной канализации».
Диаметр используемых для перелива асбестоцементных или полимерных труб должен составлять 110-120 мм.
Шаг #3 — рытье котлована и обустройство дна
Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.
Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.
Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа и позволит выполнить наружную гидроизоляцию швов конструкции.
При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец (указана в таблице) + высота плиты (15 см).
Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть заглублен на 50 см ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.
Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 метра.
Дно вырытых траншей должно располагаться под уклоном в 2 — 3 см, распределенных на один погонный метр. Лучше заранее рассчитать разницу между крайними точками, помножив расстояние между ними на заявленную нормативами величину уклона.
Соблюдение этого условия позволит обеспечить самотек жидкости. Выровненное и утрамбованное дно траншей засыпают песком, формируя слой толщиной в 10 см.
Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1. Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.
Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.
Шаг #4 — установка колец и заделывание швов
Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.
При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 сантиметров больше, чем диаметр погружаемого кольца.
На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.
Чтобы защитить конструкцию от протекания и снизить вред воздействия подземных вод на бетон, стыки между основанием и нижней гранью кольца тщательного промазывают водостойким цементным раствором.
В качестве гидроизоляционных материалов отлично подойдут:
- битумная мастика;
- пропитка глубокого проникновения.
В качестве пропитки для обработки бетонных колец хорошо использовать составы на основе цемента такие как «Пенетрон» или «Аквацемент».
Для внутренней обработки нельзя использовать токсичные составы. В процессе эксплуатации они могут погубить бактерии, которые отвечают за разложение био-включений.
На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Для создания более прочной фиксации с наружной стороны конструкции устанавливают металлические скобы. Точки «входа» скоб бетонируют и покрывают слоем изоляции.
Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Образовавшиеся стыки между элементами также тщательно герметизируют. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка. «Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.
Верхнюю часть сооружения, находящуюся выше уровня промерзания почвы, следует утеплить. При сильных морозах велика вероятность образование внутри резервуара ледяной пробки. А это значительно снижает скорость и эффективность очистки.
В качестве теплоизолятора удобно применять:
- отрезки пенополистирола;
- готовые изделия «скорлупы».
В верхней части колонн монтируют горловины с отверстиями для канализационных люков. Их оснащают бетонными или чугунными крышками. Второй отсек очистителя оснащают венттрубой. Она должна возвышаться над поверхностью земли на 70-80 см.
Шаг #5 — монтаж труб перелива
Расположение переливных труб определяется уровнем размещения подводящей из дома трубы. Поскольку устройство переливного септика рассчитано на то, чтобы обеспечить движение жидкости самотеком, наивысшая точка канализационной трубы должна быть размещена ниже уровня промерзания почвы.
Перелив на противоположной стенке резервуара должен быть примерно на 15-20 сантиметров ниже точки подачи.
Для подведения канализационной трубы в стенке кольца с помощью перфоратора делают отверстие соответствующего размера. Зафиксировать трубу в бетоне проще всего с помощью монтажной пены. Она будет удерживать влагу и выполнять роль демпферной прокладки.
Вход трубы в стенку резервуара тщательно герметизируют. Приходящие от дома входные трубы, а также переливные между камерами оснащают тройниками.
Тройники на концах отводящего и подводящего трубопровода будут обеспечивать беспрепятственный доступ для очистки засоров.
Чтобы повысить устойчивость труб к самым сильным морозам, на них желательно нанести слой утеплителя, а сверху закрыть защитным кожухом.
Создание фильтрационного колодца
Фильтрующий колодец может быть установлен только на грунтовое основание, хорошо пропускающее и впитывающее воду. Если под его условным дном залегают пески, щебенистые или гравино-галечниковые отложения, то утилизация очищенных стоков в подстилающие грунтовые слои будет происходить без малейших препятствий.
Примерно метр внизу поглощающего колодца засыпают грунтовым фильтром так, чтобы фракции засыпки уменьшались с высотой. Сначала дно колодца заполняют песком, толщина песчаного слоя должна составлять 30-40 см, затем формируют слой мелкого гравия мощностью 30 — 40 см. Верхним ярусом грунтового фильтра обычно служит более крупный щебень или гравий, засыпают его слоем в 20 — 30 см.
Если предполагается утилизация стоков не только через дно, но и через стенки, нижнее кольцо дренажного колодца должно быть перфорированным. Устанавливают его по той же технологии, что кольца с цельными стенками. Пустоты между стенками котлована и бетонными кольцами засыпают щебенкой.
Если предполагается сооружение поля фильтрации, задействуют перфорированные трубы. Их укладывают на гравино-песчаную «подушку», обеспечивающую инфильтрацию очищенных стоков в нижележащие грунтовые пласты, а сверху закрывают геотекстилем и засыпают землей.
Как сэкономить на строительстве?
Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.
Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.
Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.
Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.
В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.
Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ. Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому все переливы следует размещать вне зоны его доступности.
Выводы и полезное видео по теме
Вариант обустройства двухкамерного септика:
Как заглубить кольца без крана:
В целом монтаж септика из колец не отличается особой сложностью. Нужно лишь строго придерживаться технологии и соблюдать правила безопасности. Благодаря этому риск обвала стенок и их смещения сведется к нулю, а сооружение прослужит не один десяток лет.
sovet-ingenera.com
Поэтапный монтаж бетонных колец
Сооружение бетонного септика состоит из этапов: рытье котлована, монтаж кольцевых элементов, гидроизоляционные работы, установка крышки и люка.
Начинаются работы по устройству колодца с земельных работ – рытья котлована и траншеи для прокладки канализационной трубы. Вырыть яму можно вручную или с привлечением специальной техники, если позволяют средства и есть подъездные пути. Котлован должен быть по размером шире диаметра колец на 20 см с каждой стороны. Для рытья ямы вручную потребуется минимум два человека: один находится в яме, другой принимает грунт вверху. Роем котлованов столько, сколько запланировано колодцев. Каждую следующую яму роем на 20-30 см ниже предыдущей. Стенки котлована должны либо иметь небольшой уклон, либо быть строго вертикальными.
Перед установкой бетонных элементов нужно подготовить основание, которое убережет кольца от сезонных подвижек грунта и предотвратит попадание стоков в грунт. Можно установить готовую бетонную плиту или сделать ее своими руками. Для этого дно выравниваем с помощью уровня, делаем песчаную подушку толщиной 30 см, вяжем из арматуры сетку с размером ячеек 20х20 см, заливаем бетоном толщиной 20 см. Если септик однокамерный, у него нет бетонного основания, достаточно сделать дренажную подушку.
Для монтажа бетонных колец потребуется кран с большим вылетом стрелы, так как кольца должны устанавливаться строго вертикально. Переставлять их нельзя, чтобы не появились трещины. Бетонные элементы устанавливаются согласно схеме. Следим за тем, чтобы кольцевые элементы качественно сцеплялись друг с другом, фиксируем соединение цементным раствором. Если грунты подвижны, дополнительно фиксируем элементы с помощью металлических скоб и пластин.
После монтажа колец с помощью болгарки и перфоратора пробиваем отверстия для труб и тройников. Подводим к колодцу канализационные трубы, тщательно цементируя места соединений. Желательно использовать гибкие пластиковые конструкции, которые позволяют избежать появления неприятных запахов около септика.
На завершающем этапе проводим герметизацию стыков. Швы заделываем цементным раствором. Далее выполняем гидроизоляционные работы. Для этого используем битумную или полимерную мастику, жидкое стекло, бетонную смесь с добавками, делающими бетон водонепроницаемым.
Этап гидроизоляции очень важен, отнестись к нему следует ответственно.
Важно правильно организовать систему вентиляции, задача которой устранять неприятные запахи из системы очистки и исключать разряжение воздуха в канализационной магистрали. По окончании монтажа очистительной системы закрываем емкости бетонной плитой или чугунной крышкой с люком, засыпаем яму грунтом, перемешанным с песком.
obustroen.ru
Как устроен септик? Чем двухкамерный септик из бетонных колец отличается от однокамерного? Каким должен быть размер колец, какова оптимальная глубина камер? На эти и многие другие вопросы нам предстоит найти ответы вместе с читателем.
Внешний вид готового септика.
Схема работы
Принцип работы септика из бетонных колец ничем, в общем-то, не отличается от любого другого переливного септика:
Обратите внимание: нами описан простейший, однокамерный септик из бетонных колец. Последовательное соединение в единую цепь двух и более отстойников повысит качество очистки стоков.
Двухкамерный септик с фильтрующим колодцем.
Проектирование
Какие проблемы нам предстоит решить на стадии проектирования?
- Расположение септика на участке.
- Выбор способа утилизации очищенных стоков.
- Выбор размеров отстойника (отстойников) и фильтрующего колодца или поля фильтрации.
Расположение
Несколько пожеланий к расположению септика довольно очевидны:
- На участке с уклоном его лучше расположить ниже дома по склону. Инструкция связана с тем, что вода в канализации движется самотеком: если выбрать расположение выше по склону, отстойник придется закапывать гораздо глубже.
- Лучше, чтобы господствующее направление ветров не несло запахи от септика к дому.
- Глубина дна отстойника и фильтрующего колодца или поля фильтрации должна быть ниже уровня промерзания. Иначе зимой работа канализации будет парализована.
Глубина промерзания грунта в регионах РФ.
Кроме того, обустройство септика из бетонных колец невозможно в непосредственной близости к некоторым объектам:
| Объект | Минимальное расстояние | Комментарий |
| Фундамент | 3 м | Фильтрация воды в грунт может подмыть основание дома и вызвать его просадку. |
| Дорога | 3 м | Аналогично, требование связано с возможным размытием грунта под дорожным полотном. |
| Деревья | 2-4 м в зависимости от высоты дерева | Рост корней может нарушить канализационные трубы. |
| Водоемы | 10 м | Попадание очищенных сточных вод в водоем возможно лишь после почвенной доочистки. |
| Артезианская скважина с цементированием обсадной трубы | 30 м | Ограничение предотвращает попадание стоков к водозабору через ствол скважины. |
| Колодец с питьевой водой, скважина «на песок» | 50 м | Водозабор этого типа считается незащищенным; фильтрация стоков в грунт рядом с ним создает эпидемиологическую угрозу. |
Объем отстойника
Для того, чтобы стоки прошли полноценную сепарацию, объем первичного отстойника (или, в случае многокамерного септика, суммарный объем отстойников) должен быть равным или превышать трехдневный объем стоков.
Как рассчитать его?
- Если на вводах ХВС и ГВС стоят водосчетчики, объем стоков можно считать равным сумме расхода горячей и холодной воды за соответствующий период времени.
- В прочих случаях он рассчитывается по среднесуточному потреблению воды в 200 литров на человека. Так, для семьи из 3 человек минимальный объем отстойника равен 200 х 3 х 3 = 1800 литров, или 1,8 м3.
Типичные размеры бетонных колец для септика — диаметр 1,6 метра при высоте 0,9 метра.
Кольца меньших размеров легче установить вручную; однако их понадобится больше, что означает большую глубину котлована.
Объем, соответствующий одному кольцу, равен произведению квадрата радиуса цилиндра на число «пи» и высоту цилиндра: 0,8^2 х 3,14 х 0,9 = 1,84 метра; в теории, таким образом, для отстойника хватит одного кольца.
Совет: на практике в описанном случае все-таки лучше поставить два. Реальный уровень воды в отстойнике будет куда ниже верхнего края, что уменьшит используемый объем. Кроме того, увеличение отстойника приведет к повышению качества очистки стоков.
Утилизация очищенных стоков
Основной параметр, влияющий на выбор способа утилизации и расчет впитывающей поверхности — впитывающая способность грунта. Она, как несложно догадаться, зависит от типа почвы:
| Грунт | Впитывание, литры на квадратный метр в сутки |
| Песок | 90-100 |
| Супесь | 45 — 60 |
| Суглинок | 20 — 25 |
| Глина | 12 и менее |
Супесчаный грунт.
Предположим, что в описанном выше случае (семья из 3 человек, среднесуточный объем стоков 600 литров) мы имеем дело с супесчаным грунтом. При впитывающей способности 50 литров в сутки на квадрат площадь смачивания грунта должна быть не менее 600/50=12 м2.
Понятно, что бетонные кольца для септика с такой площадью сечения, дающей нам дно нужных размеров, просто отсутствуют в продаже.
Однако впитывать воду может не только дно, но и стенки котлована; нам нужно лишь обеспечить ей доступ:
В этом случае нам потребуется котлован с площадью стенок ниже уровня перелива 12 м2. Несложный подсчет покажет, что стенки и дно кубического котлована будут иметь сторону всего в 1,55 м. При этом размер и количество установленных в него колец не играют особой роли.
Теперь разберем более сложный случай — глинистый грунт. При впитывающей способности в 10 литров на квадрат площадь впитывания должна быть не менее 60 м2; котлован размером 3,5х3,5х3,5 метра — явный перебор.
В этом случае более рациональным будет соорудить поле фильтрации. Вместо котлована роется траншея глубиной ниже уровня промерзания; в нее укладывается 10-20 см щебня; на него выкладываются перфорированные дренажные трубы; сверху — еще 30-40 см щебня и слой грунта.
Поле фильтрации.
Как своими руками рассчитать поле фильтрации? Принцип тот же, что у колодца: учитывается смачиваемая поверхность грунта.
Так, для траншеи шириной 50 см, заполняемой водой на высоту до полуметра, минимальная длина в нашем случае составит 60/(0,5+0,5+0,5)=40 м. При недостаточном размере участка роется несколько параллельных траншей.
Советы по строительству
Каким должен быть септик из железобетонных колец — мы в общих чертах разобрались (см.также статью «Пескобетон М300 и его особенности»).
Теперь углубимся в тонкости строительства.
- Для отстойника лучше закупать кольца с фальцевыми замками, препятствующими горизонтальному смещению. Наличие замка почти не влияет на то, сколько стоит бетонное кольцо для септика: цена различается не более чем на 100-150 рублей.
На фото — кольца с фальцевыми замками.
- Если для монтажа используется подъемный кран, в качестве нижнего кольца лучше использовать не сквозное КС, а оснащенное дном КДЦ. В этом случае герметизация септика из бетонных колец будет куда более эффективной.
Однако: ручной монтаж колодцев с подкапыванием краев возможет лишь со сквозными кольцами. В этом случае дно отсыпается песком, армируется стальной сеткой и заливается бетоном слоем в 8-10 см.
- Перелив со стороны отстойника снабжается вертикально ориентированным тройником. Нижний отвод позволит отбирать воду ниже уровня поверхности, верхний послужит для прочистки при засоре.
- Гидроизоляция септика из бетонных колец, как правило, сводится к заделке швов отстойника цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла. Обмазка битумом нужна лишь при высоком сезонном уровне грунтовых вод.
- Чаще всего вентиляция септика из бетонных колец представляет собой трубы с дефлекторами, пропущенные через крышки колодцев. Однако ту же функцию прекрасно выполнит фановая труба, выведенная на крышу из верхней точки домовой системы канализации.
Схема вентиляции через канализационный стояк.
Заключение
Надеемся, что предложенный вниманию читателя материал окажется полезным (см.также статью «Плотность бетона кг м3: что означает эта важнейшая характеристика материала и как она влияет на его качества»).
Видео в этой статье позволит более наглядно познакомиться с тем, как строится переливной септик из бетонных колец. Успехов!
rusbetonplus.ru
Расчет емкости и выбор конструкции септика
Объем стоков – базовая величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, можно рассчитать вместимость сооружения. Так, например, семейству из 4-х человек потребуется септик объемом: 4 х 200 л/чел х 3 = 2 400 л. (2,4м3).
Второй вопрос, который нужно решить – количество камер очистки: одна, две или три. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой.
При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация на даче из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком канализационных стоков. Три очистные емкости используют в домах, где проживает несколько семей.
Каждая камера септика выполняет определенные задачи:
- В первой происходит отстаивание стоков и анаэробное (безкислородное) разложение органики. Тяжелые частицы здесь оседают на дно, а легкие всплывают вверх. Осветленная вода перетекает по трубе во вторую камеру;
- Во второй емкости стоки проходят дополнительную бактериальную очистку и отводятся в фильтрующую траншею или колодец. Здесь происходит кислородное (аэробное) разложение органики.
Выбор способа фильтрации зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы. В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем.
При высоком уровне почвенных вод и плохо впитывающем влагу грунте (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею (поле фильтрации). В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий + песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.
Определив емкость, количество камер и вид фильтрационного сооружения можно переходить к выбору места на участке. В этом деле вам поможет схема. На ней указаны минимально допустимые расстояния от очистного сооружения до источников воды, деревьев и дороги.
Из данной схемы видно, что самое большое удаление канализационного сооружения должно быть от источника питьевой воды (50 метров). На дачном участке площадью 5 соток это требование невыполнимо. Здесь придется ставить устройство обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовой лампой или использовать привозную бутилированную.
Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.
Материалы для строительства
Для того, чтобы сделать септик из бетонных колец своими руками нужно купить следующие материалы:
- полипропиленовые трубы диаметром 12-15 см (длина определяется протяженностью трассы канализации);
- трубы для вентиляции камер (диаметр 8-10 см);
- пластиковые тройники такого же диаметра;
- кольца бетонные (диаметр зависит от объема камер);
- цементно-песчаный раствор для заделки стыков;
- гидрофобную пропитку для бетона или битумную мастика для гидроизоляции;
- бетонную крышку с ревизионным люком;
- пластиковые перфорированные трубы диаметром 10-15 см для дренажной траншеи (поля фильтрации).
Правильный выбор типа и диаметра колец имеет большое значение для нормальной работы септика. Лучше всего, если на строительном складе вы купите бетонные кольца с днищем. Это освободит вас от необходимости заливать монолитную плиту и герметизировать зону контакта.
Если таких изделий нет в наличии, то покупайте стандартные круги, но только с замковым соединением, увеличивающим герметичность и прочность стыков. Диаметр секций и их количество подбирают, исходя из расчетной вместимости первичной и вторичной камер.
Подсчитать объем одного ЖБ кольца можно по формуле цилиндра. Для этого нужно умножить число Пи (3,14) на квадрат внутреннего диаметра кольца и его высоту, разделив полученное число на четыре.
Количество бетонных кругов определяют, разделив объем очистных камер на объем одного круга. Если число получается нечетным, например, 7 штук, то добавляют один круг до четного значения. На каждую емкость в двухкамерном септике, таким образом, будет приходиться по 4 бетонных круга.
Количество круглых бетонных секций для фильтрующего колодца можно взять равным количеству колец камеры. Если грунтовые воды залегают глубоко, то колодец можно выкопать на 1-2 метра глубже.
Технология строительства
Устройство септика из бетонных колец начинают с копки котлована. Его размер должен быть равен внешнему диаметру камер плюс 30-40 см на монтажный зазор с каждой стороны и 5-10 см отступа между кольцами.
Если куплены круги с днищем, то под них делают песчаную подушка толщиной 15-20 см. Она нужна для равномерного распределения веса бетона на грунт. Определяя глубину котлована, не забудьте учесть толщину подсыпки!
При использовании обычных колодезных кругов без дна под них придется залить бетонную плиту толщиной не менее 10 см. Ее нужно защитить от трещин арматурной сеткой (диаметр стержней 10-14 мм, шаг 10-15 см).
Установка бетонных колец для канализации выполняется на цементном растворе М500. Его равномерно распределяют по всей поверхности контакта. Закончив монтаж, в верхней части камер размечают и пробивают отверстия для пропуска труб: канализационной, переливной и выходящей на фильтрующий колодец (траншею).
На конец канализационной трубы, входящей в первичную камеру надевают пластиковый «тройник». То же самое проделывают с переливной и отводной трубами. Тройники выполняют важную функцию: они не дают плавающим по поверхности воды загрязнениям засорить трубы и перейти в другие отсеки очистного сооружения.
Установив кольца, их снаружи и изнутри обрабатывают гидрофобной пропиткой. Накрыв отсеки бетонными крышками, в них крепят ревизионные люки. В крышках первичной и вторичной камер пробивают отверстия и ставят в них вентиляционные трубы.
Важный нюанс – создание правильного уклона от точки выхода внутридомовой канализации до входа в первую камеру. Его оптимальная величина составляет 2% (на 1 метр длины 2 см перепада по высоте). Для того, сделать эту работу без ошибок, мы предлагаем изучить эскиз очистного сооружения на рисунке.
Если ваш септик будет работать с фильтрационным колодцем, то для него лучше купить круглые секции с дренажными отверстиями.
Следует помнить о том, что дренажный колодец делается только в хорошо впитывающем влагу грунте (песок, супесь). В суглинках и глине для финишной очистки обустраивают поле фильтрации или копают дренажную траншею.
Перед укладкой перфорированных труб дно траншеи отсыпают мелкой щебенкой (слой 20-30 см) или гравием для создания впитывающей подложки. Трубу оборачивают геотекстилем. Он защитит ее от заиливания частицами грунта, переносимыми ливневой водой.
Стоимость бетонных колец
Ориентировочные цены ЖБК на 2017 год для очистного сооружения выглядят так:
- Кольцо рядовое с замком КС 10-9 (внутренний диаметр 100 см, высота 90 см) в разных регионах могут стоит от 1700 до 2300 руб./шт.;
- КС 15-9 – 3000-3 600 руб./1 шт.;
- Крышка с отверстием для люка 1ПП 10-1 (диаметр 100 см, толщина 15 см) – 1200-1700 руб./шт.;
- 1ПП 15-1 — 2 400-3 000 руб./шт.;
- Кольцо с дном КЦД 10-9 (диаметр 100 см, высота 90 см) – 2600-3200 руб./шт;
- КЦД 15-9 – 4700-5700 руб./шт.
Запуск септика в работу
Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.
Некоторые владельцы поступают неправильно, полагая, что лучше заполнить очистное сооружение канализационными стоками. Напомним им, что принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. Поэтому к началу работы в нем должна быть чистая вода.
Есть еще один важный нюанс. Для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.
Видео по теме:
greensector.ru