Монтаж стояка канализации

[содержание]

Монтаж стояков должен осуществляться по заранее составленному проекту. Сначала размечаются места их расположения, делаются отметки для горизонтальных отводов с учетом их уклонов. Стояки устанавливаются вдоль оштукатуренной поверхности стен или в специально обустроенных штробах.

Демонтаж стояка канализации

Успех всего мероприятия зависит от правильной ликвидации старых труб. Чаще всего в старых домах стоит чугун. Это достаточно хрупкий материал, который с течением долгого времени ржавеет. Еще один момент. Труба в месте перекрытия крепилась с помощью цемента. А он разъедает любой металл. Поэтому грубый демонтаж чугунного стояка может запустить цепную реакцию: треснет не только ваша труба, но еще и труба снизу.

Как производится демонтаж труб кухонного канализационного стояка?

1. С помощью болгарки надрезаем кухонный стояк сверху и снизу. Используем большой диск.

2. Разводным ключом №3 обхватываем трубу и сворачиваем ее. Можно использовать зубило и молоток. Вставляем зубило в верхнюю прорезь и ударяем по нему молотком. Недорезанная часть должна расколоться в заданном болгаркой направлении.

3. Аккуратно вынимаем ненужный кусок канализационного стояка.

4. Убираем тройник или крестовину, расположенную выше нижнего раструба. Использовать можно любые инструменты, исключая ударные (молоток, кувалду и т.п.). Намертво сидящий тройник можно удалять по кусочкам, используя болгарку.

5. Теперь необходимо отковырять серу и каболку. Для этой цели подойдет отвертка с плоским наконечником. Забиваем ее молотком между раструбом и остатком трубы. И выковыриваем все, что там есть.

6. Когда остаток стояка начнет прокручиваться в раструбе, его можно удалить.

Прежде чем начать монтаж канализационного стояка, нужно убрать мусор из старого раструба, ржавчину, серу. Все, что будет мешать герметичному соединению с пластиком.

Монтаж стояка канализации

Сначала нужно собрать стояк. Далее отмечаем положение раструбов на стене, положение хомутов для крепления труб. Сверлим отверстия под дюбели и закрепляем хомуты, выставленные по отвесу. Крепим трубы стояка, контролируя их вертикальность. Стягиваем винтами полудуги хомутов.

Если монтаж вертикального канализационного стояка осуществляется открыто (труба будет видна), то его прокладывают в углах санитарных узлов. При скрытой прокладке – за унитазом по его оси.

Советы по монтажу стояков:

1. Если диаметр трубы – 110 миллиметров, ось стояка должна отстоять от стены на 75 миллиметров. При диаметре трубы 50 мм – на 45 миллиметров.

2. Проход стояка через перекрытие заделывается цементом на всю толщину перекрытия.

3. Канализационный стояк должен быть установлен вертикально без переломов в раструбах. Допустимое отклонение по вертикали – до двух миллиметров на два метра длины трубы.

4. Сборка стояка ведется снизу вверх. С подвала или с первого этажа, если подвальное помещение отсутствует.

5. Раструбы при сборке располагают кверху. Для прочистки на стояке ставят ревизию. Ее положение – метр от пола, но не менее пятнадцати сантиметров от борта присоединенной сантехники.

6. Вытяжная часть канализационного стояка выводится через крышу или сборную вентиляционную шахту. Высота вытяжной части зависит от типа кровли. От плоской неэксплуатируемой крыши – тридцать сантиметров, от скатной – пятьдесят; от эксплуатируемой – три метра; от обреза вентиляционной шахты – десять сантиметров.

7. При монтаже стояков водоснабжения и канализации в одном месте канализационную трубу всегда ставят в углу, а водопроводную – рядом с нею. Для удобства прокладки сначала монтируют канализационный стояк.

Монтаж стояков отопления

Сначала в комнате устанавливают радиаторы отопления. Хотя нагревательные приборы и стояк можно монтировать одновременно. Желательно всю систему сразу разметить на стене:

1. Вертикальную ось стояка размечают посредством отвеса и шнура, вымазанного в меле, после пробивки отверстий-переходов в стене и перекрытиях.

2. Если в здании несколько этажей, то на каждом из них около меловой линии пишут номер стояка и диаметр трубы.

3. При двухтрубной отопительной системе нужно отмечать только оси горячих стояков.

Подающая труба всегда монтируется с правой стороны, а обратная – с левой. Расстояние между их осями (при диаметре до 32 миллиметров) – 80 миллиметров (+/- 5 миллиметров).

Расстояние от поверхности стены до стояка отопления может быть следующим:

• при открыто проложенных трубах диаметром от 15 до 32 миллиметров – 35 миллиметров;
• при стояках с диаметром от 40 до 50 миллиметров – 50 миллиметров.

Допускается отклонение 5 миллиметров.

При скрытом монтаже стояк отопления не должен вплотную примыкать к кладке.

Радиаторы отопления крепятся к стене с помощью специальных хомутиков. Если строительная высота радиатора – 50 сантиметров, то хомутики ставят на высоту полтора метра от пола. Такие же показатели берутся для крепления ребристых батарей. Если строительная высота радиатора – 100 сантиметров, то хомутики должны заделываться на высоте два метра.

Соединение стояков между этажами осуществляется на сгонах и сварке. В стенах и перекрытиях ставят гильзы для труб. Они должны на пару миллиметров возвышаться над полом. Делают их из обрезка трубы или кровельной стали.

Если температура теплоносителя выше ста градусов, трубу нужно оборачивать асбестом. При отсутствии изоляции стояк должен быть удален от деревянных стен и иных сгораемых конструкций на десять и более сантиметров.

Если температура теплоносителя ниже ста градусов, то гильзы можно сделать из картона или листового асбеста. Оборачивать трубу кровельным толем нельзя.

При установке радиатора в нише и открытом монтаже стояка подводку делают напрямую. Если осуществляется скрытый монтаж (батарея в нише), то подводки ставят с утками. При монтаже нагревательных элементов у стены (без ниш) тоже делают подводки с утками.

stroy-king.ru

Из чего состоит стояк канализации?

Если вы спросите рядового сантехника о том, из каких элементов состоит стояк, то он ответит примерно так:

«В самом низу идет крестовина, выходящая под унитаз, затем компенсатор, патрубок, ревизия, потом все опять заканчивается патрубком. Кроме того, между компенсатором и крестовиной расположен тройник 50х100 мм для подсоединения к раковине. Это стандартная схема».

На первый взгляд, все крайне туманно и непонятно. Но приведенные ниже изображения канализационного стояка наглядно демонстрируют все элементы этой конструкции.

Особенности конструкции

Прокладка стояка – это важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк прокладывается вместе с водопроводным, то оба возможно поместить в одну общую шахту. Но обратите внимание, что канализационные стояки канализации не должны проходить через:

• кухню;
• жилую комнату;
• межкомнатную стену.

Более того, если стояк проходит через любого рода подсобное помещение, то его обязательно нужно защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный бокс).

Существует два способа расположения канализационных стояков:

• открытое расположение – в углу туалета либо ванной;
• закрытое расположение – в специальной шахте позади унитаза.

В обоих случаях стояк должен располагаться минимум в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаковый на всех участках и зависит не только от приблизительного объема стоков, но и от того, под каким углом подсоединены сантехнические приборы.

Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, то ее можно замуровать в стену, но стыки при этом следует тщательно отделать монтажным скотчем во избежание попадания цементного раствора в конструкцию.

Подключение к канализационному стояку

При подключении труб к канализационному стояку стоки резко меняют направления, отсюда и повышенное давление на стенки конструкции, и сильный шум. Но все это зависит от того, каким образом выполнялся переход.

Есть несколько способов выполнения.

1. При варианте А переход выполнен под прямым углом. Не рекомендуется прибегать к такому решению, поскольку и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого перехода будет подвержен риску засорения.
2. Вариант Б подразумевает использование тройника, у которого меньшие углы подсоединения (к примеру, 45°). Несмотря на увеличенную втрое пропускную способность, специалисты не рекомендуют прибегать к этому способу ввиду шумности и ограниченной циркуляции воздуха в системе. И действительно, скорость движения канализационных стоков увеличивается, жидкость бьется по стенкам стояка в месте стыка, но крупные частицы при этом не завлекаются ею, из-за чего повышается риск засорения канализации.


3. Еще один способ выполнения – вариант В – отличается использованием углового тройника, диаметр которого несколько меньший, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется применять, поскольку в месте стыка может образоваться пробка, из-за чего начинает всасываться жидкость из подключенных сифонов. Более того, движение канализационных стоков здесь тоже ускоряется, что вызывает повышенный уровень шума.

Подключение к горизонтальному коллектору

В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.

1. В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.
2. В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.
3. В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.

Обратите внимание! Выбор того или иного способа не зависит от места расположения коллектора, хотя если заделать переход бетонным раствором, то уровень шума снизится процентов на 75.

Процедура замены стояка

Очень часто в старых зданиях нужно менять канализационный стояк, преимущественно из-за износа. Ветхие чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятного запаха в помещении. Рассмотрим, как провести замену канализационного стояка.

Сама процедура замены, вне зависимости от того, в загородном доме или городской квартире, будет состоять из следующих этапов:

• демонтаж старой конструкции;
• установка нового стояка.

Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые нужно заранее приготовить.

Этап первый. Демонтаж старого стояка

Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.

Что потребуется в работе

Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:

• болгарка;
• шлифовальная машинка;
• стамеска;
• полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);
• отвертка;
• перфоратор;
• молоток;
• гвоздодер;
• средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.

Пошаговая инструкция

Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:

• труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;
• отрезок между потолком и полом.

В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.

Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.

Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).

Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.

Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.

Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.

Обратите внимание! Может случиться, что ни один из способов не помог демонтировать тройник. В таком случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от раструба.

Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку.

Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.

Этап второй. Монтаж новой трубы

Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.

Что потребуется в работе

Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:

• вертикальный уровень;
• пластиковые трубы ø11 см;
• жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);
• резиновые манжеты;
• силиконовый герметик;
• хомуты;
• тройник;
• компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).

Пошаговая инструкция

Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.

Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.

Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.

Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.

Обратите внимание! При стандартной высоте потолков хватит трех хомутов, расположенных снизу, сверху и посередине трубопровода. Если высота большая, то потребуются дополнительные хомуты.

Шаг 3. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.

Шаг 4. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.

Шаг 5. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.

Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, монтаж стояка канализации – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться. Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.

1. Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.
2. Нельзя использовать тройники с углом в 90°.
3. Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).

Как сделать отступ в стояке канализации

Если требуется сделать отступ, то есть, сдвинуть стояк по горизонтали, то рекомендуется выполнять следующие рекомендации.

1. Ширина отступа не должна превышать один метр, иначе в наклонном участке движение канализационных стоков ускорится, и будет создавать шум.
2. Порой к созданию отступа прибегают ради того, чтобы замедлить движение стоков и снизить тем самым уровень шума. В таком случае вам потребуются отводы под углом 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть больше двух диаметров стояка.
3. Ни один из отводов, используемых для создания отступа, не должен превышать 45° в уклоне.

С помощью приведенной ниже схемы вы сможете более детально ознакомиться с особенностями отступа в стояке канализации.

В качестве заключения

В итоге хотелось бы обратить ваше внимание на еще один важный момент – пожарную безопасности.  Дело в том, что из-за пластика, несмотря на все его позитивные качества, в случае пожара пламя сможет быстро распространиться по всему дому. Чтобы предотвратить это, устанавливают защитные манжеты из жароустойчивого материала, вздувающегося при нагревании. Это предотвращает распространение огня не только внутри, но и снаружи стояка.

Видео — Замена канализационного стояка

kanalizaciyaseptik.ru

Правила установки стояков канализационной системы

Место прокладки стояков канализационной системы определяется согласно проекту. Вначале следует провести разметку линий расположения стояков, после — сделать горизонтальные отметки, для того чтобы проверить уклоны на отводах. Стояки следует прокладывать в штробах или вдоль поверхности стен.

Предварительно нужно собрать конструкцию и отметить положения хомутов для крепления труб. Затем следует просверлить отверстия под дюбели в стене и закрепить хомуты, сразу выставляя их по отвесу. После закрепления труб стояка необходимо стянуть полудуги хомутов с помощью винтов.

Обязательно следует контролировать вертикальность конструкции с помощью строительного уровня. Нельзя прокладывать канализационные сети в полу, под потолком, в стенах жилых комнат, кухонь, обеденных залов, приточных вентиляционных камер и трансформаторных.

Открыто можно располагать канализационные стояки в углах санитарных узлов, скрывать можно за унитазом (вдоль его оси). Чтобы была возможность заделать раструбы на месте, стояки необходимо устанавливать на расстоянии 20 мм от поверхности стены. Ось стояка, которая имеет диаметр трубы 110 мм, располагается от поверхности стены на расстоянии 75 мм, при диаметре трубы 50 мм — на расстоянии 45 мм.

Канализационные трубопроводы, которые изготовлены из полипропилена, можно забетонировать в толщу конструкции (к примеру, в бетонные перекрытия). Щель между раструбами и муфтами герметизируется клеящей лентой. Также его можно накрыть плотной бумагой, чтобы бетон не смог туда попасть.

Если канализационный трубопровод проложен правильно, уровень шума в стене системы канализации не будет превышать 35 дБ. Чтобы это осуществить, пазы и шахты в стенах следует покрыть слоем штукатурки, толщина которой должна быть не меньше 2 см. Предварительно фасонные части и трубы целиком следует обмотать мягким материалом (можно использовать минеральное или стекловолокно, гофрированный картон).

Проход трубы сквозь перекрытие нужно выполнять звукопоглощающим, влагонепроницаемым способом. Конструкция должна быть выполнена так, чтобы пожарная безопасность здания не была нарушена. Цементным раствором заделываются все места прохода стояков сквозь перекрытие (на всю толщину прохода).

Участок, который располагается выше перекрытия на 10 см, необходимо защитить слоем цементного раствора толщиной 3 см. В некоторых случаях, чтобы исключить возможность распространения пожара по трубам из пластмассы, используют специальные противопожарные манжеты или преграды. При воздействии тепла на них они начинают расширяться, тем самым заполняя пространство как внутри, так и вне трубы. Таким образом, исключается возможность проникновения огня через трубу в другое помещение.

Сборка конструкции ведется снизу вверх, начинать монтаж следует с подвала или первого этажа. Все собранные узлы следует устанавливать и укреплять на месте, при этом соединяя их с ровными участками трубопроводов и заделывая раструбы.

Раструбы следует при сборке располагать кверху. На высоте 1 м от пола для прочистки на стояках устанавливаются ревизии, чтобы можно было прочистить стояк при засоре. Стояки следует крепить к поверхности стен под раструбами. Если высота этажа менее 4 м, то допускается ставить на этаже одно крепление.

Канализационный стояк по всей высоте должен иметь одинаковый диаметр, который определяется в зависимости от угла присоединения поэтажных трубопроводов к нему и расчетов расхода сточной жидкости. Сети бытовой канализации, которые отводят сточные воды в канализационную сеть, обязательно должны вентилироваться через стояк. Вытяжная часть стояка должна выводиться через сборную вентиляционную шахту или кровлю.

Вентиляция канализационной сети проводится за счет гравитационного давления, которое возникает в вентиляционных и канализационных стояках внутренней системы. Воздух, который загрязнен, в системе канализации под воздействием гравитационного давления вытесняется через стояк в атмосферу. Поступление чистого воздуха осуществляется сквозь неплотное прилегание в смотровых колодцах.

Вытяжные части стояков, которые выводятся выше уровня крыши, размещаются на расстоянии не менее 4 м от открытых балконов и окон. Нельзя выводить вытяжные части стояков канализации в вентиляционную систему и в дымоходы. Диаметр сточной части стояка должен быть равен диаметру вытяжной части стояка канализационного.Иногда вентиляционную часть в современных системах канализации заменяют спускные клапаны.

Стояк в некоторых случаях может быть невентилируемым. Возможность использования такой конструкции проверяется точными расчетами. Эти хлопоты вполне окупаются экономией средств при установке системы.

Если водопроводный и канализационный стояки прокладываются в одном месте, то обычно канализационный стояк располагают в углу, а рядом с ним — водопроводный.
Когда канализационный стояк устанавливается в помещении котельной или гаража (где возможно повреждение труб), то место монтажа огораживают.

Замена стояка канализационной системы

Перед началом проведения работ необходимо убедиться, что замена действительно необходима. Если нет признаков течи, явных сколов или трещин, сгнивших участков, то смысла в замене стояка нет. При правильной эксплуатации чугун служит очень долго, и менять его на пластик нет необходимости.

Материалы, необходимые для замены канализационного стояка

1. Пластиковый тройник.
2. Две трубы необходимой длины.
3. Компенсатор для соединения труб.
4. Пластиковый переходник, который имеет резиновые манжеты для соединения верхней трубы, в которой нет раструба.
5. Металлические хомуты для закрепления стояка канализации к стене.
6. Пластиковые отводы.
7. При наличии на стояке ревизии (люка для чистки канализационной системы), его необходимо сохранить.
8. Штукатурка.
9. Силиконовый герметик.
10. Резиновый манжет — позволяет хорошо уплотнять в старом чугунном раструбе пластиковые трубы.

1pokanalizacii.ru

Когда пора менять канализационный стояк

Частичная замена стояка канализации, когда меняют участок коммуникаций в отдельно взятой квартире, может понадобиться в следующих случаях:

• канализационная труба пришла в негодность и дала течь;
• собственник или наниматель жилья решил не ждать протечек, а начать с капитального ремонта и замены труб;
• замена стояка канализации проходит в плановом порядке.

Канализационные стоки в многоэтажных домах традиционно монтировались из чугунных труб. Материал это надежный, но в большинстве домов уже настолько старый, что дает протечки и нуждается в плановой замене или срочном ремонте.

Обратите внимание! Существует четко определенный порядок замены канализационного стояка, который определен в нормативных документах, где прописаны обязанности и права собственников или нанимателей жилья.

Кто обязан менять канализационный стояк

Государство регулирует правила содержания имущества в многоквартирных домах, в том числе и замену стояка канализации, поскольку и сам стояк и отвод от него до первого стыка является общим имуществом дома.

Нормативные документы:

• Постановление правительства от 8 августа 2006 года за №491 о содержании общего имущества.
• Методичка по ремонту и обслуживанию общего имущества от 2 апреля 2004 г.
• Постановление Госстроя от 27 сентября за №170 о нормах технической эксплуатации жилого фонда.

Все работы по обслуживанию, ремонту, замене производит управляющая компания. Хозяину квартиры (или арендатору) достаточно написать соответствующее заявление с аргументацией причины необходимости проведения работ по замене (или ремонту) стояка канализации.

Далее согласовывается время работ. Хозяин квартиры должен обеспечить свободный доступ в оговоренное время.

Обратите внимание! Просьба оплатить работы или материалы при ремонте или замене канализационного стояка, мотивируя это расположением его внутри квартиры, является незаконной.

За чей счет

Поскольку канализационный стояк является общедомовой собственностью, то его ремонт или частичная замена проводится за счет жильцов-собственников квартир. Если жильцы живут по договору социального найма, то собственником жилья является государство. В этом случае расходы компенсирует муниципальный бюджет.

Плановая замена стояка канализации в многоквартирном доме может быть профинансирована из средств, отчисляемых жильцами на капитальный ремонт дома.

Владелец квартиры, равно как и наниматель жилья, самостоятельно оплачивает материалы и работы по замене части стояка в своей квартире в случае, если решили поменять исправные коммуникации по собственному желанию. Такая замена может производиться, например, при капитальном ремонте квартиры или при перепланировке.

Обратите внимание! Оплату по проведению работ и затраты на материалы производит собственник жилья. Однако в случае с общедомовым имуществом это происходит посредством ежемесячных платежей на содержание жилья.

Когда квартиросъемщику могут отказать в замене труб

Существует несколько законных ситуаций, когда управляющая компания может отказаться проводить замену стояка канализации в квартире:

• Если у заявителя есть долги по коммунальным платежам. Здесь управляющая компания вправе не проводить работ (за исключением ликвидации аварийной ситуации) до момента полной оплаты задолженности.
• Если хозяин квартиры решил самостоятельно заменить стояк канализации в своей квартире, вне графика работ по обслуживанию дома.
• Если ранее хозяин жилья менял свою часть канализационного стояка самостоятельно.

Обратите внимание! Работы по замене труб в квартире, проведенные без согласования и контроля управляющей организации, снимают с нее ответственность за дальнейшее обслуживание этого участка.

Что нужно для самостоятельного ремонта

При проведении ремонта канализации самостоятельно, важно учесть следующие моменты:

• Управляющую компанию следует поставить в известность о проводимых работах, даже если все мероприятие осуществляется самостоятельно и за свой счет.
• О времени проведения работ следует оповестить соседей. Лучше это сделать лично.
• На время проведения работ понадобится перекрыть воду по стояку и попросить соседей не пользоваться сливом.

Заблаговременно следует приобрести все необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобятся:

• болгарка для резки труб;
• перфоратор для вскрытия межэтажного соединения;
• молоток, стамеска, ножовка, острый нож;
• лом, гвоздодер;
• раствор или герметик;
• хомуты для крепления труб к стене;
• отрезок трубы с соответствующей фурнитурой.

Обратите внимание! Для монтажа стояка канализации лучшим выбором являются трубы из полипропилена.

Преимущества труб из полипропилена:

• монтируются в раструб, снабжены герметизирующим резиновым кольцом от производителя;
• легко собрать своими силами;
• хорошо стыкуются (и разрешается это делать) с чугунными коммуникациями.

Под рукой лучше иметь ведро или большой таз, который понадобиться при неожиданной порции слива во время демонтировки.

Как правильно демонтировать стояк?

Перед установкой нового участка канализационной трубы нужно демонтировать старую.

Возможны два варианта:

• работы не затрагивают плит перекрытия;
• замена производится с захватом участка между этажами.

Порядок работ по демонтажу самой трубы не отличается в обоих случаях. Разница заключается в необходимости вскрыть межэтажное перекрытие перед демонтажом трубы во втором случае.

Алгоритм демонтажа стояка канализации:

1. На высоте 1 м минимум от разводной фурнитуры на чугунной трубе делают надрез болгаркой и вынимают участок из нижнего раструба.
2. Если трубу не удается расшатать с помощью гвоздодера или зубила, то можно попытаться ее нагреть, чтобы размягчить старый герметик.
3. Разбор стояка проводят сверху вниз, от соединения к соединению.

Вскрытие плит перекрытия между этажами потребуется согласовать с соседями. Демонтаж перекрытий проводят либо перфоратором, либо с использованием лома, зубила с молотком.

Обратите внимание! Работы нужно проводить без сильных ударов, применяя раскачивание, нагрев, аккуратное потстукивание. Излишнее физическое воздействие на чугунный стояк может его расколоть.

Как собрать новый стояк

Монтаж нового участка канализационного стояка проводят снизу вверх. Под каждым раструбом устанавливают крепеж на специальном хомуте и трубу прикрепляют к стене.

При использовании полипропиленовых труб понадобится специальный компенсатор (специальный патрубок), который позволяет установить новую трубу необходимой длины. Он надевается на верхний срез старой трубы.

Завершающим является соединение прямого участка трубы с компенсирующим патрубком.

Для качественного монтажа учтите следующие нюансы:

• Все срезы пластиковой трубы следует внутри зачистить от заусенец и неровностей, поскольку в дальнейшем они могут сработать как мусороуловители и стать причиной образования засора.
• С наружной стороны обрезанной трубы следует снять фаску – она позволит легче соединить составляющие.
• Если труба не заходит в раструб, то край ее можно смазать жидким мылом. Это облегчит проведение работ.

В завершении монтажа все стыки промазывают силиконовым герметиком.

infotruby.ru

Место прокладки стояков должно соответствовать проекту. Сначала сделайте разметку линий расположения стояков и горизонтальные отметки для проверки уклонов на отводах. Стояки прокладывают вдоль оштукатуренной поверхности стен или в штробах. Предварительно собрав стояк, отметьте на стене положение раструбов, разметьте положение хомутов крепления труб, просверлите отверстия в стене под дюбели и закрепите хомуты, выставляя их по отвесу. Закрепите трубы стояка, стягивая полудуги хомутов винтами и контролируя вертикальность стояка уровнем. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в полу и в стенах жилых комнат, спальных помещений, обеденных залов, кухонь, электрощитовых и трансформаторных, приточных вентиляционных камер.

Открыто прокладываемые стояки располагают в углах санитарных узлов, а скрыто прокладываемые — за унитазом по его оси. Чтобы можно было заделывать раструбы на месте, стояки надо устанавливать от стены на расстоянии 20 мм. Для этого ось стояка с диаметром трубы 110 мм должна отстоять от поверхности стены на 75 мм, а ось стояка с диаметром 50 мм — на 45 мм.

Канализационные трубопроводы из полипропилена могут быть забетонированы в толщу конструкций, например, в бетонные перекрытия. Зазор между муфтами и раструбами герметизируется клейкой лентой или накрывается плотной бумагой с целью предотвращения попадания туда бетона.

При правильной прокладке канализационного трубопровода в стене уровень шума системы канализации не превышает 35 дБ. Для этого шахты и пазы в стенах покрываются слоем штукатурки толщиной не менее 2 см, предварительно трубы и фасонные части целиком обматываются мягким материалом, таким как гофрированный картон, минеральное или стекловолокно. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки не менее 30×40 см.

Проход трубы через перекрытие должен быть выполнен влагонепроницаемым, звукопоглощающим способом и обеспечивать пожарную безопасность здания. Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8–10 см или до горизонтального отводного трубопровода следует защищать цементным раствором толщиной 2–3 см. В особых случаях для исключения возможности распространения пожара по пластмассовым трубам, применяют специальные противопожарные преграды или противопожарные манжеты из прочного материала со вспучивающимися компонентами, которые, расширяясь при тепловом воздействии на них, заполняют пространство как вне, так и внутри пластмассовой трубы, вследствие чего исключается возможность попадания огня в другое помещение.

Канализационные стояки прокладывают вертикально без переломов в раструбах. Отклонение от вертикали допускается до 2 мм на 2 м длины стояка. Отступы и перекидки стояка допускаются как исключение.

Сборку стояка ведут снизу вверх, начиная с подвала или первого этажа (рисунок. 1), если нет подвала. Собранные узлы устанавливают и укрепляют на месте, соединяют их с прямыми участками трубопроводов и заделывают раструбы. При сборке стояка раструбы располагают кверху. Для прочистки на стояках устанавливают ревизии на высоте 1 м от пола до центра ревизии, но не менее чем на 150 мм выше борта присоединенного сантехприбора, чтобы при засоре можно было прочистить стояк.

Стояки крепят к стенам под раструбами. При высоте этажа до 4 м допускается одно крепление стояка на этаже.

Канализационный стояк должен иметь по всей высоте одинаковый диаметр, определенный в зависимости от расчетного расхода сточной жидкости и угла присоединения к нему поэтажных отводных трубопроводов. Сети бытовой канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: от плоской неэксплуатируемой кровли — 0,3 м; от скатной кровли — 0,5 м; от эксплуатируемой кровли — 3 м; от обреза сборной вентиляционной шахты — 0,1 м. В домах с небольшим расходом сточной воды (обычно не более трех этажей) делают вывод стояков в чердачное помещение (рис. 5). Если оно хорошо вентилируемое и не используется для бытовых нужд, так как высокие трубы над крышей зимой быстрее охлаждаются и зарастают льдом вследствие конденсации влаги из канализационных газов. Такое решение противоречит строительным нормам, но тем не менее, на практике используется очень часто и вполне успешно.

рис. 5. Вывод канализационного стояка для вентилирования трубопровода на чердак дома

Вентиляция канализационной сети осуществляется за счет гравитационного давления, возникающего в канализационных и вентиляционных стояках внутренней системы. Загрязненный в системе канализации воздух под действием гравитационного давления вытесняется через стояки в атмосферу. Чистый незагрязненный воздух поступает в сеть через неплотности в смотровых колодцах. Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали). Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется — они способствует промерзанию стояка, а это означает неминуемый срыв гидрозатворов в сантехнических приборах.

Не допускается вводить вытяжную часть канализационных стояков в вентиляционные системы и дымоходы. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.

В современных системах канализации вентиляционную часть стояка иногда заменяют спускными клапанами.

В некоторых случаях стояк можно сделать невентилируемым, т. е. не выводить его выше кровли здания. Стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой, а подводы к нему делают из труб увеличенного диаметра. Возможность применения подобной конструкции обязательно проверяют расчетом. Эти лишние хлопоты вполне окупаются удешевлением системы и возможностью новых планировочных решений. В любом случае хотя бы один стояк в частном доме должен быть вентилируемым.

При прокладке водопроводного и канализационного стояков в одном месте канализационный стояк всегда располагают в углу, а водопроводный — рядом с ним. Для удобства монтажа сначала прокладывают канализационный стояк.

При установке канализационного стояка в помещении гаража или котельной места, где возможно механическое повреждение труб, огораживают.

Источник: «Сантехника в доме. Монтажные работы » 2011. Савельев А.А.

mainstro.ru