Внутренняя разводка канализации по силам домашнему мастеру, если используются нормы СНиП и рекомендации профессионалов. Чугунные трубы ушли в прошлое, уступив место легким, прочным, эстетичным конструкциям из полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида. Это позволяет сэкономить бюджет ремонта/строительства.
Промышленность выпускает трубы бухтами и кусками. В первом случае отсутствуют раструбы, соединять трубопровод приходится муфтами, зато, отсутствуют отходы, обрезки. Во втором случае каждый кусок вставляется в раструб предыдущего, фитинги нужны лишь для изменения направления стоков (отводы 30 – 90˚), разветвлениях, объединениях горизонтальных линий (тройники, переходы). Для горизонтальных линий хватает диаметра канализационных труб 50 мм, стояки используют 110 мм.
Обязательным требованием нормальной эксплуатации системы являются сифоны гидрозатворов, устанавливаемые после каждой мойки, машины (стиральная, посудомоечная), раковины, писуара, ванны. Исключением снова является унитаз, в котором гидрозатвор встроен в корпус. У сифонов душевых кабин гидрозатвор тоже собственный.
Устройство стояковых линий внутренней канализации:
- 110-и миллиметровые трубы
- люки ревизии
- отводы с присоединительными патрубками на каждом этаже
- специальный крепеж
- заглушки
- крестовины
- тройники
- колена
- муфты
- компенсаторы (между этажами).
Видео инструкция – разводка канализации
Разводка канализации в частном доме начинается с составления схемы от дальнего сантехнического прибора верхнего этажа (мансарды). В один стояк рекомендуется собирать горизонтальные линии всего этажа (туалет, ванную, кухню) с целью уменьшения их количества в доме. Для этого при планировании комнат эти три помещения обычно располагают за соседними стенами. Это обеспечивает качественный самотек, проще выдерживается требуемый уклон, не нарушающийся в процессе эксплуатации.
В месте подхода горизонтальной линии к стояку крепится тройник, процедура повторяется на всех этажах. В цоколе, подвале дома учитывается уровень выхода вертикального стояка на улицу. При необходимости (трубопровод находится ниже этого уровня) используются бытовые насосы принудительной канализации с измельчителями, создающие необходимый напор. Разводка труб канализации на этом считается оконченной, по существующим тройникам монтируют вертикальные отрезки стояка.
Схема разводки канализации на криволинейных участках включает стандартные фитинги без резьбы. Использование разных материалов внутри одной системы не рекомендуется. Монтаж «россыпью» из труб и фитингов предпочтительнее использования готовых узлов.
Регулировка сифонов, купленных отдельно от раковины, всегда будет качественнее, чем с материалами, продающимися в комплекте с ней.
Гидрозатворы внутренней разводки канализации регулируют S-образной петлей гофры при спуске полного бачка унитаза. Именно в этом случае в системе создается максимальное разряжение, способное втянуть водяную пробку гидрозатвора. После чего, все запахи из септика свободно проникают в дом.
На кухне уклон канализации лучше слегка увеличить. Специалисты советуют добавить по 0,5-1 см на каждый метр разводки. Это необходимо для исключения возможности засоров и “зажириваний” труб, ведь именно кухонные стоки насыщены жиром, пищевыми отходами и прочими подобными веществами.
Разводка канализации в ванной считается выполненной только после установки фановой трубы, которая является вентиляцией внутренней канализации. Вместо нее так же может использоваться воздушный клапан, устанавливаемый в верхней точке стояка. Этот клапан не следует путать с обратным, который используют в многоквартирных домах житель нижних этажей во избежание перелива при засоре стояков. Разводка канализации в квартире так же может использовать V образный отвод в точке присоединения стояка к наружной канализации.
Разводка канализации в частном доме зависит от многих факторов:
- этажность
- количество пользователей
- планировка каждого этажа
- наличие подвала, глубина подвального помещения
- уровень заглубления септика
В отсутствие сложного рельефа участка, сторонних коммуникаций на нем, подвального помещения система получается самотечной. Любой из перечисленных факторов становится препятствием для самотека, требует установки принудительных фекальных, напорных насосов.
Для одного этажа без мансарды, подвала разводка канализации в частном доме имеет самую простую схему. Составляется она по следующему принципу:
- кухня, санузел (либо туалет/ванная) имеют общую стену, у которой располагается вертикальный стояк (обычно, со стороны санузла)
- от дальнего сантехнического прибора к стояку идет под уклоном 2˚ горизонтальная магистраль (главная)
- в магистраль последовательно подключаются (сифон в тройник) сантехнические приборы
- главный трубопровод вместе с унитазом подключаются в крестовину стояка
- сантехника санузла либо ванной комнаты подключается в главную магистраль
Такая разводка канализации в частном доме обеспечивает долгую эксплуатацию, самотечное перемещение стоков, выдержанные углы уклона, минимальную высоту вспомогательной магистрали. Добавление ванных комнат, туалетов на одном этаже делает проживание комфортнее, однако, увеличивает нагрузку на трубопровод канализации. Поэтому, чаще всего, появляются дополнительные стояки. Каждый стояк состоит из отрезков труб, в которые монтируются ревизии для ремонта, обслуживания.
Увеличение этажности сопровождается увеличением туалетов, ванных комнат, поэтому, разводка канализации в частном доме усложняется. Существуют нормы СНиП, регламентирующие расположение схожих по функционалу помещений друг над другом. Таким образом, туалет второго этажа должен находиться строго над аналогичной комнатой первого. Вертикальные стояки увеличиваются в длину, верхняя их часть переходит в фановую трубу, поднимающуюся на 1,5 м над кровлей. Фановая труба может заменяться аналогом (вакуумный клапан), который заканчивает стояк второго этажа/мансарды.
В остальном разводка горизонтальных магистралей канализации в частном доме копирует предыдущий этаж. В местах прохождения стояков сквозь плиты перекрытия устанавливаются компенсаторы, необходимые при линейном уменьшении/увеличении длины труб. Хомуты, которыми стояк крепится к стенам, должны обеспечивать подвижность изделий в вертикальной плоскости. Низ стояка оборудуется отводом для вывода стоков в наружную систему.
Помещения, находящиеся ниже септика, использующие сантехнику, не обеспечивают самотечное удаление стоков в систему канализации, поэтому, в нее включают фекальные насосы. Их монтируют сразу после сантехнических приборов либо тройников, соединяющих стоки нескольких приборов. В отсутствие сантехники ниже уровня септика, но, при наличие сложного рельефа, проходящих по участку трубопроводов, которые должны обходиться магистралью наружной канализации, возле дома устанавливают коллектор. В него самотеком поступают стоки из дома, насосы принудительно перекачивают их в очистное сооружение.
Принудительная канализация является энергозависимой, стоит дороже самотечной, увеличивается вероятность поломки оборудования. Экономия в данном случае достигается заменой 110 мм труб на более тонкие (50 мм), траншею наружной канализации можно не вымерять на горизонтальный уклон.
aquagroup.ru
Схема разводки внутренней системы канализации
Планируется схема прокладки сети в процессе разработки проекта дома. При этом не следует забывать простую закономерность: чем она проще, тем надежнее функционирует система отвода отработанной жидкости (детальнее: “Внутренняя канализация в частном доме – устройство своими руками”). При проектировании домовладения так называемые «мокрые» помещения желательно располагать как можно ближе одно к другому. В результате достаточно будет сооружения одного канализационного стояка.
В том случае, когда точки водозабора планируется разместить на большом расстоянии друг от друга, тогда надо предусмотреть обустройство нескольких стояков, либо обеспечить передвижение жидкости при помощи насосов.
Схема разводки канализации в частном доме разрабатывается с учетом таких основных моментов:
- для отведения стоков от ванны, кабины для душа, рукомойника, кухонной мойки применяют 50-миллиметровые трубы (прочитайте также: “Разводка канализации в ванной комнате – порядок выполнения установки”);
- для удаления нечистот от унитазов задействуют трубы с диаметром – 110-миллиметровые. Для стояка потребуются изделия аналогичного диаметра;
- чем больше у сантехнического изделия сечение выпускной трубы, тем ближе он должен находиться к стояку. Обычно это унитаз;
- запрещается планировать сужение трубопровода в сторону к стояку;
- для создания канализационных систем лучше всего применять полимерные трубы, изготовленные из такого материала как поливинилхлорид или полипропилен, поскольку они стоят дешевле изделий из чугуна, да и монтировать их легче. Но чугунная продукция менее долговечна;
- разводка канализационных труб в частном доме при строительстве внутридомовой сети должна производиться с минимальным уклоном, равным 3 сантиметрам на один метр. На протяжении ветки менять угол наклона запрещается (прочитайте также: “Как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками”);
- располагать сливной стояк следует вертикально, без поворотов, если ниже запроектировано подсоединение сантехнического прибора;
- на стояке необходимо обустраивать ревизии, обратный клапан или фановую трубу, которая представляет собой продолжение стояка, который выведен на кровлю. Ее назначение заключается в выравнивании давления в канализационной системе и обеспечении нормального функционирования.
Составление схем внутренних сетей своими руками
Для подробной схемы потребуется несколько листов «миллиметровки», линейка, карандаш и рулетка (прочитайте также: “Схема канализации в частном доме своими руками – примеры реализации”).
Дальше следует:
- составить план здания в масштабе, размеры измеряют рулеткой. Их наносят на бумагу;
- определить место, где будет находиться стояк (возможно несколько);
- наметить расположение сантехнических изделий;
- нанести разводку труб, идущих от приборов к стояку, обозначив их размеры. Помимо этого нужно отметить места монтажа соединительных узлов и элементов.
Процесс сборки внутренних сетей в частном доме
Когда имеется подробная схема, где отражена канализационная разводка в частном доме, можно приступать к приобретению нужных материалов и начинать сборку. Монтажные работы в данном случае при условии применения пластиковых труб не являются сложными. Состыковка труб выполняется способом «в раструб» – который не предусматривает использования дорогостоящего оборудования. Сборку производят в полном соответствии со схемой, применяя хомуты для крепления труб к стенам.
Обустройство выпуска канализации
Разводка канализации в частном доме своими руками предусматривает выполнение соединения внутридомовых сетей и наружной магистрали, для чего требуется обустройство выпуска трубы для отвода стоков посредством отверстия в фундаменте. Его делают на этапе закладки основания.
Для исключения возможности промерзания сети и ее содержимого нужно укладывать трубы на глубине, которая превышает уровень промерзания почвы. Естественно, что глубокая укладка приводит к значительному подорожанию строительства (прочитайте также: “Укладка канализационных труб в частном доме своими руками”). Чтобы смонтировать трубопровод на такой глубине с уклоном, предстоит выполнить земельные работы большого объема.
По этой причине выпуск обустраивают на глубине 50-70 сантиметров и трубы качественно утепляют. Для их выведения через фундамент здания в подготовленное отверстие вставляют кусок трубы, имеющей больший диаметр по сравнению с выпуском. Обычно для гильзы берут 150-160-миллиметровое изделие такой длины, чтобы оно выступало по обе стороны фундамента здания на 150 миллиметров. Как это выглядит, видно на фото.
Как сделать схему монтажа наружных канализационных труб
На схеме внешней магистрали располагаются такие элементы:
- трубы для монтажа канализационной магистрали, которые укладывают в грунт. Производители окрашивают их в оранжевый цвет. И трубы и фитинги, используемые при монтаже наружной канализации, должны отличаться высокой прочностью;
- набор фитингов для прокладки трубопровода;
- ревизионные колодцы для обслуживания и профилактики сети;
- септик или накопитель для очистки стоков.
Особенности проектирования и монтажа
- При планировании наружных сетей в первую очередь выбирают место расположения будущего септика. Его необходимо размещать в наиболее низкой точке на прилегающей к дому территории, чтобы при создании уклона трубопровода можно было использовать особенности естественного рельефа.
- Когда выбирают место для септика или накопителя стоков соблюдают санитарные нормы и требования. Очистное сооружение запрещается устанавливать близко к жилому дому (минимальное расстояние – 5 метров). Также септик располагают как можно дальше от источника питьевой воды. С другой стороны, когда очистная конструкция сильно удалена от дома, потребуется строительство длинного трубопровода.
- Магистраль должна быть проложена максимально по прямой линии. При необходимости выполнить поворот в данном месте нужно обустроить ревизионный колодец, поскольку в нем чаще всего образуются засоры.
- Места соединения элементов трубопровода следует сделать герметичным, чтобы утечки не привели к загрязнению почвы и грунтовых вод.
- Подсоединять подводную трубу к септику нужно при помощи резиновой соединительной манжеты. Подобный подход при сезонных подвижках грунта способен уберечь канализационную систему от разрушений.
К составлению схемы относительно того, как развести канализацию в частном доме, нужно подходить ответственно и серьезно. Иначе система либо не будет функционировать, либо станет постоянно засоряться.
kanalizaciyadoma.com
Как разработать схему разводки водопровода
Сначала определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды. Лучше сделать все на плане, но можно и «на месте» отметить. Важны не только геометрические размеры приборов, но и точное расположение места, куда надо воду подвести.
Многие приборы подключаются к водопроводной сети при помощи гибких шлангов. Тогда заканчиваться отвод от магистрали может за 10-20 см до прибора. Главное, чтобы место соединения было легко доступным. Это необходимо для удобного и быстрого обслуживания соединения. Такой способ соединения реализуется проще — нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.
Есть еще жесткая подводка воды к сантехническим приборам или бытовой техники — трубами к самому входу. Такое соединение выполнять сложнее, потому встречается такой тип разводки реже. В основном так подключают газовые водонагреватели (колонки), смесители для ванной, которые крепятся к стене.
Наружная или скрытая прокладка
В первую очередь стоит определиться с типом прокладки труб — будут они идти поверху или спрятаны в стене или полу. Скрытая разводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения — ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь придется разбивать стену, что совсем не радует. Потому в стену стараются укладывать только целые куски без соединений — меньше шансов на протечку.
Есть и еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода — необходимость наличия каналов в стене (штроб), в которые укладывают трубы. Во-первых, не всякая стена позволяет делать в ней штробы. Например, в панельных домах, где толщина стены всего-то около 10 см делать канал глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть несущей способности. Чем это грозит объяснять, наверное, не надо. Во-вторых, прокладка штроб в стене — работа эта не самая легкая, даже при наличии перфоратора отнимает много времени. Так что минусов у такого варианта более чем достаточно.
Еще один тип скрытой подводки труб — за фальш-стеной. Для этого, отступив некоторое расстояние от основной стены, устанавливают каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывают плитку. Второй вариант фальш стены — из пластиковых панелей.
Наружная разводка труб с практической точки зрения лучше — все на виду, доступно для ремонта в любое время. Зато страдает эстетическая сторона. Чтобы скрыть коммуникации их все — водопровод и канализацию — стараются прокладывать поближе к полу, потом надстраивают гипсокартонный короб со съемной крышкой или верхней частью. Так ко всем трубам есть свободный доступ, а сами они почти не видны.
Способ укладки
В квартире или доме разводку водопровода делают двумя способами — последовательно подключая всех потребителей или ставя коллектор, от которого на каждый из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не без недостатков.
При последовательном подключении труб уходит мало, но если подряд подключены более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может быть недостаточным. Такой тип разводки называют еще тройниковым — все отводы от основной магистральной трубы делают при помощи тройников (иногда — крестовин или уголков).
При коллекторной разводке водопровода труб уходит много, кроме того требуется дополнительное оборудование — коллектор на водопровод. Так что эта схема разводки труб — дорогостоящая затея, зато давление на всех подключенных приборах, независимо от количества работающих, одинаковое.
Есть еще один нюанс: большое количество труб где-то надо уложить, причем компактно, а это совсем непросто. Потому такой тип разводки чаще используют при скрытой прокладке или при открытой, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.
Например, в ванной или туалете подключаются всего два прибора. Там можно сделать последовательную разводку. На кухне подключается колонка (бойлер), кран на мойку, стиральная и посудомоечная машина. Вот в таком случае имеет смысл поставить на кухне коллектор, а от него уже развести ко всем потребителям отдельные ветки водоснабжения. Такой способ подключения называют смешанным — часть водопровода разводят при помощи тройников, часть — от коллектора.
Обратите внимание на то, что если одновременно делают разводку холодной и горячей воды, трубопроводы укладывают параллельно. При срытой подводке имеет смысл подводку ГВС завернуть в теплоизоляцию — вода тогда действительно будет горячей и вы не будете обогревать стены. Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не так критично — полимеры имеют невысокий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого — стали, нержавейки, оцинковки, меди) теплоизоляция очень желательна.
Разводка труб: правила
Как в любом деле, в сантехнике есть свои правила. Есть они и при прокладке водопровода. Если разводку водопровода собираетесь делать для себя, соблюдать их или нет решать вам, но лучше все сделать правильно. В правилах есть своя логика, которой придерживается большинство:
- Трубы должны идти параллельно, лучше чтобы они не пересекались. Прокладывать их лучше не наискосок, а вертикально и горизонтально. Особенно это правило важно при скрытом монтаже — так вы будете знать где проходят трубы и не сделаете в них дырку при попытке что-либо повесить/закрепить на стене.
- К местам стыков и соединений желательно иметь свободный доступ.
- Каждый отвод перед сантехническим прибором или бытовой техникой заканчивается запорным (шаровым) краном. Он необходим, чтобы можно было снять или отремонтировать прибор, не перекрываю подачу воды к другим потребителям.
- При разводке водопровода в квартире, после стояка ставить обязательно фильтр грубой очистки (дальнейшие фильтры по желанию, но этот должен быть).
- При разводке водопровода каждое ответвление делают меньшим на шаг диаметром. Это необходимо для поддержания стабильного давления. Например, схема последовательная, собрана из полипропилена. Стояк 32 мм, от него отвод — 20 мм, к потребителям (приборам и сантехоборудованию) уходит 16 мм.
Если присмотритесь, то увидите, что большая часть водопроводов сделана именно по этим правилам.
Какие трубы для водопровода лучше
Однозначно сказать, какими трубами лучше всего делать разводку нельзя — нет идеального материала, есть более или менее подходящие для данных условий. Остановимся на самых популярных вариантах, их достоинствах и недостатках:
Полипропиленовые трубы
Вариант хорош всем, кроме большого теплового расширения — до 5 см на 1 метр, а это очень много. При длинной трассе необходима установка компенсатора или использование армированных труб. У них тепловое расширение в разы меньше, зато цены выше. Для горячей воды однозначно надо использовать армированные трубы но вот стеклопластиком или фольгой — решать вам. Разводка труб ХВС может быть сделана обычной ППР трубой для холодной воды — тут тепловое расширение не так критично.
Про выбор труб из полипропилена читайте тут.
Еще один момент, актуальный, если работы проводите своими руками, делать собираетесь скрытую прокладку коммуникаций — качество выполнения соединений. В принципе, в пайке полипропилена ничего сложного нет, но без наличия опыта можно «накосячить», в результате через некоторое время соединение может потечь. При отсутствии опыта в сварке полипропилена прятать соединения под отделку очень нежелательно. В этом случае лучше выбрать открытый способ укладки.
Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете имеет множество положительных моментов:
- правильно сделанное соединение получается монолитным;
- нет заужения диаметров трубопровода в местах пайки;
- высокая ремонтопригодность;
- длительный срок эксплуатации;
- легкость монтажа.
В общем, не зря этот материал в последнее время так популярен.
ПВХ для водопровода
При разводке ПВХ труб используют клеевое соединение. Есть специальный клей, который растворяет верхний слой полимера. Им смазываются обе склеиваемые детали, прижимаются одна к другой и выдерживаются некоторое время. В результате соединение практически монолитное, прочное и надежное.
Есть два типа соединения: стыковое, когда стыкуются два отрезка трубы и с использованием фитингов. С фитингами работать проще, но места соединений получаются зауженными. При стыковом соединении заужений нет, но сделать качественно намного сложнее.
В принципе, все плюсы и минусы тут такие же, добавляется несколько минусов — подходит только для транспортировки только холодных сред — не более +40°C, то есть для ГВС придется использовать другие трубы. Царапины и сколы снижают прочность трубы, потому исключается резьбовое соединение.
Металлопластиковые
Разводка водопровода из металлопластиковых труб подходит и для ГВС — выдерживать может температуру до +105°C. Положительным отличием от всех приведенных выше является ее высокая пластичность — эти трубы можно сгибать с довольно небольшим радиусом. Это упрощает и удешевляет монтаж (фитингги дорогие).
Минус использования металлопластиковых труб для водопровода — сильное заужение на стыках — в фитингах. Это приводит к значительному снижению давления в системе. Именно это и ограничивает их использвоание.
Примеры схем
Разводка труб в каждой квартире даже в типового дома индивидуальна — по разному расставлена сантехника и бытовая техника, естественно и схема будет другая. В действительности все не так сложно, надо только определиться с основными параметрами схемы — куда надо подвести воду и видом разводки — параллельно будете тянуть или последовательно. Далее уже все диктует положение потребителей. Чтобы было немного проще добавим еще несколько схем и фото.
Особенность этой схемы — на полотенцесушитель идет более толстая труба от ГВС. Сделано это чтобы обеспечить лучший нагрев.
stroychik.ru
Монтаж трубопровода канализации
Пять важных требований
Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.
Итак:
- В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон, причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
- Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий. Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
- При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений, которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
- Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё. Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
- Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же, как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.
Канализационная разводка в помещении
Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.
В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.
Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.
Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.
| Диаметр (мм) | Уклон (мм/м погонный) | |
| Оптимальный | Минимальный | |
| 50 | 35 | 25 |
| 100 | 20 | 12 |
| 150 | 10 | 7 |
| 200 | 8 | 5 |
Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации
Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с кухни от мойки и посудомоечной машины.
Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.
По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.
Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.
Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.
Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.
Подземный монтаж трубопровода на улице
| Город и прилегающие к нему районы | Глубина в см |
| Ханты-Мансийск | 240 |
| Новосибирск, Омск | 220 |
| Ухта, Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Орск, Курган | 200 |
| Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь | 190 |
| Оренбург, Уфа, Сыктывкар | 180 |
| Казань, Киров, Ижевск | 170 |
| Самара, Ульяновск | 160 |
| Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда | 150 |
| Тверь, Москва, Рязань | 140 |
| Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград | 120 |
| Курск, Смоленск, Псков | 110 |
| Астрахань, Белгород | 100 |
| Ростов-на-Дону | 90 |
| Ставрополь | 80 |
| Калининград | 70 |
| Ханты-Мансийск | 240 |
| Новосибирск, Омск | 220 |
Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России
Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.
Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.
Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.
Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.
Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.
Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.
Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут замерзать. Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.
| Наименование объекта | Расстояние (м) |
| Источники питьевой воды | 50 |
| Водохранилища | 30 |
| Ручей или река | 10 |
| Тротуар, дорога, участок соседа | 5 |
| Фундамент загородного дома, дачи | 3-5 |
| Деревья, кустарники | 3 |
Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией
В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.
Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.
А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).
Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.
Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.
obustroeno.com