Строительство бассейна на даче

Бассейн во дворе загородного дома или дачи ассоциируется с роскошью и достатком владельца. Отчасти это так, но позволить себе собственное место для купания может любой человек, владеющий даже небольшим участком.

Для этого потребуются минимальные денежные вложения, подручные материалы, свободное время и простой инструмент, который есть у большинства дачников. Как сделать бассейн своими руками — читайте в нашей статье.

Какие подручные средства могут быть использованы в качестве материала для изготовления

Говоря о подручных средства, мы подразумеваем материалы, которые можно легко достать, не затрачивая больших средств. При этом итоговый результат, кроме внешнего вида, будет мало отличаться от готовых изделий.

Старая покрышка

Старая покрышка от крупной строительной или сельскохозяйственной техники — недорогой материал для сооружения небольшого бассейна. Лучше всего использовать шину от комбайна диаметром 30–32 дюйма. Этого размера достаточно для обустройства бассейна на одного взрослого человека или двух детей.

Для поиска подходящей по размеру покрышки следует обратиться в шиномонтажную автомастерскую, где за небольшую плату продадут непригодное для использования изделие. Нередко большие шины продают с рук в интернете.

Жители больших городов могут съездить на утилизационный склад, откуда старые шины транспортируются на заводы для дальнейшей переработки.

Среди преимуществ бассейна из покрышки можно отметить:

• ширина крупногабаритных покрышек позволяет использовать материал для возведения стенок бассейна;
• округлая форма шины идеально подходит для создания емкости для воды;
• прочный внутренний каркас покрышки будет надежно удерживать воду;
• резина, применяемая при изготовлении изделия, не боится резких перепадов и минусовых температур;
• общая стоимость затрачиваемых для изготовления материалов в несколько раз ниже, чем при покупке готовой конструкции;
• бассейн из шины легко декорируется при помощи краски.

Главный недостаток такого бассейна — это общий объем конструкции, которого хватит лишь для одного, максимум двух взрослых людей. В нем не получится полноценно плавать и нырять.

По сути, бассейн из покрышки будет напоминать купальню, в которой можно отдохнуть и с комфортом полежать после жаркого трудового дня.

Деревянные поддоны

Деревянные поддоны — это черновой дощатый настил на опоре, применяемый для складирования сыпучих смесей в мешках. Поддон имеет удобную конструкцию и форму, подходящую для создания опорных стен бассейна.

Поддоны сколачиваются в вертикально положении, формируя каркас будущего бассейна. Чем больше поддонов, тем более круглой получится емкость для воды.

Для среднего по размерам бассейна будет достаточно поддонов в количестве 9–11 штук. Этого хватит для емкости, в которой свободно смогут расположиться 3–4 человека.

К преимуществам самодельного бассейна из поддонов относят следующее:

• высота поддона дает возможность соорудить бассейна большой емкости;
• удобство монтажа и крепления лестницы, ступеней, горки для спуска в воду;
• не требуется вырывать глубокий котлован под основание;
• легко демонтировать и переносить на новое место;
• при необходимости можно быстро отремонтировать или расширить путем добавления одной-двух секций.

Среди недостатков такого бассейна можно отметить общую неустойчивость. Потребуется использования стяжных ремней и опор для укрепления конструкции, которые требуется проверять и подтягивать перед каждым заливом воды.

Для защиты от воздействия влаги и природных осадков обязательна отделка с внешней стороны, с дальнейшей обработкой всей деревянных элементов антисептиком.

Габионы

Габион — это укрепляющая конструкция из проволочной ячеистой сетки. Ранее подобные изделия использовались для укрепления речных берегов, предотвращая их размывание. В строительстве и садоводстве применяются для создания объемных изделий различной формы.

При создании бассейна идеально подойдут для формирования стен. Для заполнения форм из сетки лучше всего использовать сухой камень различного размера.

К плюсам такого бассейна можно отнести:

• габионы позволяют создать емкость любой формы: круг, овал, квадрат, прямоугольник;
• монолитность и прочность конструкции;
• простая технология работы, позволяющая создать бассейн любого размера;
• оригинальный внешний вид, не требующий дополнительной отделки.

Трудозатраты на устройство этого бассейна достаточно высоки, так как потребуется найти достаточное количество камня и доставить его на место проведения работ. Демонтаж еще одно слабое место конструкции, так как на разбор бассейна потребуется большое количество времени.

Пластиковые бутылки

Пластиковая тара постоянно используется для создания дачных приспособлений и переноса воды по участку. Но и ее можно задействовать и применить для сооружения бассейна.

Суть способа в том, что пластиковая бутылка будет укладываться на цементный раствор, формируя стенки будущего бассейна. Во время укладки швы и пространство между бутылками заполняется цементом, что придаст достаточную прочность и герметичность будущей конструкции.

Объем и форма емкости будет зависеть лишь от количества тары, которое удастся найти. В этом и есть главный минус способа, так как потребуется длительная подготовка материала.

Если есть возможность, то можно приобрести тару оптом. В среднем на постройку большого бассейна уйдет не более 2,5–3 тыс. рублей, не включая затраты на цементно-песчаную смесь.

Бетонное кольцо

Бетонные кольца применяются для укрепления стен шахты колодца и канализации. Стандартные габариты железобетонного кольца зависят от маркировки изделия. К примеру, изделия с маркировкой КС-15–9 имеет высоту — 90 см, диаметр — 150 см.

Оптимальные размеры колодезных колец для строительства бассейна можно посмотреть в таблице ниже. Существуют кольца с уже готовым дном, что упростит процесс сооружения бассейна, так как не придется заливать бетонную основу.

К преимуществам такого бассейна можно отнести его прочность и долговечность. Бетонные стенки не требуется укреплять и обрабатывать защитным составом. Ширины и глубины полученной емкости вполне хватит для купания 2–3 взрослых людей.

Единственный минус в том, что для доставки кольца на дачный участок потребуется заказывать крупногабаритный транспорт. Для разгрузки и переноса на месторасположения бассейна используется кран, что также потребует определенных затрат со стороны заказчика.

Металлический контейнер

Большие контейнеры из металла применяются для транспортировки по железнодорожным путям или в судоходстве. Найти их можно на пунктах сдачи металла, куда часто доставляют негерметичные изделия.

Такой контейнер хорошо подойдет для бассейна — потребуется только заварить образовавшиеся щели. Емкость контейнера напрямую влияет на размер будущего бассейна.

Как и в случае с колодезным кольцом потребуется заказывать спецтехнику для доставки, разгрузки и переноса контейнера не заранее подготовленное место. В остальном контейнер практически аналогичен готовым бассейнам из пластика. Требуется лишь провести небольшой косметический ремонт и обработку антикоррозийным составом.

Внутри емкость покрывается водостойкой краской или облицовывается любой подходящей плиткой.

Подготовка и расчет конструкции

Старая покрышка и деревянные поддоны наиболее доступный материал для создания бассейна своими руками. На основе этого проведем расчет объема емкости исходя из габаритных размеров и количества поддонов.

В качестве колесной шины лучше использовать покрышку от грузовика БелАЗ модели ФТ-116АМ2 или ФТ-117М2. Это крупногабаритные шины шириной от 955 мм при диаметре свыше 3000 мм.

Другие модели и их размеры можно увидеть в таблице на фото ниже.

Для расчета объема будущего бассейна воспользуемся простой формулой: V=π * r² * h, где V — объем емкости в виде цилиндра, π – постоянная величина (3,14), r — радиус окружности, h — ширина шины.

Проведем расчет для покрышки ФТ-117М2, ширина который равна 1175 мм, а диметр равен 3575 мм. Общая толщина песчано-бетонной подушки будет равна 30 см.

Последовательность расчетов такова:

1. Согласно исходным данным радиус шины будет равен: 3575 / 2 = 1,7875 мм.
2. Подставляем данные в формулу и вычисляем объема конструкции: 3,14 * 1,7875² * 1,175 = 13,1899 или 13,19 м³.
3. Аналогичные действия для вычисления объема песка и цемента: 3,14 * 1,7875² * 0,15 = 1,6838 или 1,68 м³.

Другие отделочные материалы выбираются индивидуально согласно вкусу и дизайнерскому проекта, если таковой составлялся ранее.

Деревянные паллеты производятся по ГОСТу и имеют размеры 800×1200 мм. Зная габариты поддона можно вычислить объема бассейна практически любой формы. Так как мы советовали использовать от 9 поддонов, то и проведем расчет для бассейна в форме девятиугольника.

Для этого воспользуемся стандартной формулой для расчета объема: V — S_о * h, где S_о – площадь основания, а h — высота паллета. Формула площади девятиугольника: S_о = 6,18182 * a², где а — сторона девятиугольника, которая в нашем случае равна высоте поддона.

Последовательность расчетов в следующем порядке:

1. Вычисляем площадь основания: 6,18182 * 1,2² = 14,8363.
2. Объем бассейна: 14,8363 * 0,8 = 11,869 м³.

Если поддоны будут располагаться по высоте, то в первую формулу вместо 1,2 м следует подставить 0,8 м. Аналогично поступаем со второй формулой. В этом случае бассейн получится более глубоким, но чуть уменьшиться в диаметре.

Инструмент и принадлежности

Для сооружения бассейна из старой покрышки понадобится следующий инструмент:

• Острый нож с крепким лезвием.
• Совковая и штыковая лопата.
• Емкость для замеса цементно-песчаной смеси.
• Строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.
• Рулетка и пузырьковый уровень.

Для замеса большого объема раствора лучше воспользоваться бетономешалкой. Это заметно ускорит процесс выполнения работ.

Для постройки бассейна из поддонов потребуется следующее:

• Молоток и шуруповерт.
• Электролобзик, рубанок и шлифовальная машина.
• Плоскогубцы, саморезы и гвозди.
• Совковая и штыковая лопата.
• Емкости для песка, цемента и воды.
• Рулетка, угольник и карандаш.

Электролобзик можно заменить обычной ножовкой по дереву, шлифовальную машину — наждачной бумагой. На итоговый результат это практически не повлияет.

Как сделать бассейн из шины

Перед выполнением работ обязательно проводиться первичная расчистка участка. Потребуется убрать старую листву, ветки, выкорчевать прорастающие кусты и т. д. Для переноса покрышки к месту работ потребуется помощь напарника.

Последовательность сооружения бассейна из большой шины следующая:

1. Переворачиваем покрышку набок. При помощи ножа необходимо вырезать боковую часть по окружности. При вырезе следует ориентироваться на разметку, нанесенную на покрышку. Это упростит процесс резки и позволит получить срез с ровным краем. Использовать болгарку не рекомендуется, так как резина быстро превратится в крошку и прилипнет к диску.
2. Далее, выполняется подготовка места к обустройству песчаного настила. Это можно сделать двумя способами. В первом случае изымаем слой грунта на глубину до 25–30 см. Площадь основания должна быть чуть больше диаметра шины. Тщательно выравниванием основание ямы и засыпаем мелкозернистый песок. Толщина слоя 15 см. Затем слегка увлажняем песок небольшим количеством воды и утрамбовываем при помощи лопаты.


3. Во втором случае выкапывать углубление не нужно. Достаточно хорошо выровнять участок земли, на который будет засыпаться песок. Дальнейшая технология утрамбовки аналогична. Мы рекомендуем воспользоваться первым способом, так как подобный метод применяется для строительства отмосток и позволяет создать более прочное основание.
4. На утрамбованный песок потребуется залить слой бетонного раствора толщиной не менее 15 см. Для этого используются готовые смеси марки М300 и выше. При самостоятельном замесе пропорции цемента к песку — 1:3. Количество воды влияет на удобство укладки и распределения раствора.
5. Пока раствор сырой нужно перенести покрышку на место заливки. После установки шина слегка вдавливается в раствор. В пустоту между бетонным раствором и шиной следует залить еще 2–3 ведра смеси.
6. Можно приступать к декорированию бассейна и дожидаться высыхания смеси. Через 14 суток бетонный слой наберет 80% своей прочности. Полное высыхание бетона происходит в течение 25–28 суток.

Для декорирования такого бассейна используется краска для наружных работ, декоративный камень, кусочки плитки. Перед заливкой воды внутреннюю поверхность шины лучше покрыть водостойкой краской.

Обустройство бассейна из пластиковых бутылок

Помимо цемента и песка для создания бассейна из бутылок понадобится подготовить деревянные доски, небольшие бруски и гравий. Размер бруска — 25×50 мм. Фракция гравия — 5/20. Длина доски должна равняться длине основания, куда будет засыпаться песчано-гравийная подушка.

Последовательность действий по созданию бассейна из бутылок следующая:

1. Выбранный участок следует очистить от мусора и веток. Далее, потребуется снять верхний слой дерна и вырыть котлован на глубину 30 см. Размеры котлована должны быть больше бассейна на 20–30 см каждой из сторон. К примеру, для бассейна со сторонами три метра подойдет котлован размером 330×330 см.
2. Выполняется установка опалубки. Для этого бруски следует заострить на конце при помощи топора. Брусок прибивается к доске через каждые 100–120 см. Для скрепления досок в каркас используется металлический уголок для мебели. Например, подойдет уголок с маркировкой 40*40*16.
3. Опалубка устанавливается в вырытый котлован. Основание вырытого углубления выравнивается и слегка трамбуется. При необходимости землю можно обработать антисептиком для уничтожения сорняков. После выполняется засыпка слоя песка и гравия толщиной по 12–15 см.
4. Если гравия нет, то потребуется уложить армирующую сетку, собранную из прутьев арматуры. Для этого пруты вяжутся при помощи обычной проволоки. Каркас устанавливается так, чтобы арматура не касалась песка. Допускается установка на заранее уложенный камень или кирпич.
5. Перед заливкой бетона следует предусмотреть место расположения сливного отверстия. Лучше использовать уже готовое изделие для слива воды. Труба крепится к арматуре. В процессе заливки ее потребуется выправить относительно верхней плоскости.
6. Проводится заливка бетонного раствора.

   В этом случае лучше воспользоваться бетономешалкой, так как для больших оснований потребуется 1,5–2 м³ бетона. В процессе заливки бетон обязательно уплотняется деревянной рейкой или лопатой.

7. После заливки основания следует обождать минимум 14–18 суток и только потом приступать к кладке стенок бассейна. Для кладки потребуется натянуть шнур-причалку, зафиксировав ее на кирпичах и любом другом материале. Нить натягивается строго по периметру будущего бассейна.
8. Цементно-песчаный раствор выкладывается по натянутому ориентиру. На свежий раствор укладывается пластиковая тара, наполненная песком. Бутылки перевязываются между собой проволокой с сечением 3 мм. Процесс работ схож с кладкой кирпича. Укладка первого ряда продолжается, пока основание всех четырех стен не будет закончено. После переходят к кладке второго и последующих рядов. Оптимальная высота стенки — 100–150 см.

По окончании работ нужно провести отделку внутренней части бассейна. Для этого все щели и пустоты замазываются цементной смесью до формирования ровной поверхности. Если слой цемента более 3 см, то лучше использовать армирующую сетку, которая крепится ко дну бутылки при помощи саморезов.

Аналогичным способом отделывается лицевая сторона стен бассейна. В качестве защитно-декоративного покрытия для внутренних стен применяется водостойкая краска для бассейнов, которая наносится валиком на 1–2 слоя. После покраски следует выждать минимум 5 суток.

Инструкция по созданию бассейна из поддонов своими руками

Для создания бассейна из поддонов понадобится приобрести антисептик для дерева, ПВХ пленку и сливную трубу любой удобной формы.

Процесс устройства такого бассейна состоит из следующих этапов:

1. Деревянные паллеты нужно обработать антисептиком или антигрибковой пропиткой на 1–2 раза.
2. В зависимости от формы бассейна необходимо вырыть яму глубиной 30 см. Мы проводили расчеты для бассейна из 9 паллетов, то яма будет иметь круглую форму. Размер ямы должен быть чуть больше диаметра самого бассейна.
3. На дно ямы следует засыпать слой гравия фракцией 5/20 и равномерно распределить по поверхности. Толщина слоя не более 20 см. Далее, внутри котлована собирается каркас будущей емкости. Паллеты монтируются дощатым настилом внутрь. Для соединения используются металлические уголки, доски и саморезы.
4. Выполняется подводка сливной трубы. Для этого вырезается отверстие в каркасе, через которое продевается труба сливом наружу. После необходимо укрепить конструкцию при помощи 2–3 стяжных ремней.
5. По окружности через каждые 30–50 см вбиваются деревянные клинья из брусков. Это позволит дополнительно укрепить конструкцию. Проводится заливка слоя бетонной смеси толщиной 10–15 см. Для выравнивания используется правило.
6. Высыхание бетонного слоя произойдет через 25–28 дней, но выполнять дальнейшие работы можно уже через 10–14 дней с момента заливки. Для покрытия внутренней поверхности используется ПВХ пленка, которая закрепляется в верхней части поддона.

Облицовку бассейна снаружи можно сделать при помощи древесно-стружечных плит или влагостойкой фанеры.

Видео по теме: Самодельный бассейн на даче

Советы по уходу и эксплуатации

Вода в искусственных водоемах быстро загрязняется и может стать благоприятной средой для развития вредных бактерий. К тому же в открытый бассейн постоянно попадает опавшая листа, ветви деревьев и пыль.

Для небольших бассейнов можно изготовить крышку, которая будет предотвращать попадание большей части мусора. Мелкие частицы, попавшие в воду, легко убираются при помощи мелкоячеистого сочка. Водоросли, образовавшиеся на стенках, счищаются щеткой с мягким ворсом.

Воду в такой емкости нужно менять 2–3 раза в неделю. Например, использовать для полива сельскохозяйственных культур и других растений.

Для очистки воды в больших бассейнах используются следующие способы:

• Физическая очистка — уборка крупного и мелкого мусора при помощи сочка. Чистка внутренней поверхности щеткой и вакуумным пылесосом. Постоянная очистка водным фильтром.
• Химическая обработка — выполняется при помощи специальных веществ. В результате вода обеззараживается и нормализуется уровень pH. Воздействие химических веществ устраняет мельчайшие частицы жира и препятствует развитию водорослей.
• Электрофизическое обеззараживание — применение озонаторов и оборудования для обогащения воды ионами серебра. Для очистки и фильтрации воды можно использовать ультрафиолетовые лампы, которые дезинфицируют воду, убивая микробы и споры плесени.

Самый простой способ очистки воды — это водный фильтр. Различают три типа систем с разной степенью фильтрации. Песочная фильтровальная установка на основе мелкораздробленного кварца очищает воду, убирая вредные элементы размером до 20 микрон.

Картриджный фильтр-насос подойдет для средних по размеру бассейнов диаметров не выше 3,6–4 м. Такие фильтры оснащаются системой очисткой воды от вредных частиц размером до 10 микрон и специальным клапаном для удаления мелкого мусора.

Диатомитовые фильтры — это современные системы для высокоэффективной фильтрации воды. В качестве очищающего элемента используется ископаемый порошок, горная мука, кизельгур и т. д. Такие частицы задерживают мельчайшие частички размером до 1 микрометра.

В качестве веществ для химической обработки применяются препараты на основе хлора, бром и активного кислорода. Хлористые препараты весьма эффективны, но требуют соблюдение дозировки. При превышении нормы высок риск отравления и повреждения кожных покровов.

Составы на основе брома не имеют выраженного запаха и более безопасны. Обеззараживание активным кислородом наиболее удобно и безопасно для здоровья. Средство добавляется в воду сразу после заполнения бассейна согласно общему объему жидкости.

legkovmeste.ru

Водоем на даче своими руками

Сооружение открытого бассейна – нелегкая задача,особенно,если речь идет о капитальном строительстве. Стоимость предлагаемого бассейна при самостоятельной постройке будет сравнима со стоимостью разборного бассейна, а вот комфорт и внешний вид будет на уровне «капитального» решения.   Выбор места Под котлован (яму) бассейна нужно разметить площадку. Прежде чем начать разметку, необходимо найти наиболее подходящее место для его расположения. Наиболее предпочтительным будет место, где имеется максимальное количество солнечных лучей. Вода при этом быстрее прогревается, и начинать купальный сезон можно будет раньше. На место размещения водоема (бассейна) влияет удаленность от источника пополнения водой, а также слива ее в канализационную систему. Если центральной канализационной системы нет, то можно оборудовать индивидуальный слив воды. Расстояние от других капитальных построек до котлована должно быть таким, чтобы не произошло обрушение и нарушение целостности стен при выкапывании и после просадки грунта. Определитесь с формой чаши и размерами бассейна. От этого зависит финансовая составляющая стройки. Далее речь пойдет о прямоугольном бассейне. Разметку под яму для чаши водоема ведем с учетом толщины бетонных стен 0,15 м. Если размер чаши бассейна составит 2×4 м, то размеры площадки выбираемого фунта составят 2.35×4,35 м. По углам размеченной площадки забейте колышки, натяните шнурок по периметру и далее по шнурку начните копать котлован. Сооружение котлована Котлован — это самая трудоемкая часть строительства. Вынимать грунт нужно таким образом, чтобы стенки были наклонены наружу котлована. Предусмотрите место, куда нужно будет вывезти грунт. Если грунт сразу не вывозить, то он слеживается, и чтобы его вывезти потребуется намного больше усилий. Чтобы не произошло обрушения грунта, укрепите стенки котлована бассейна щитами и вставьте между ними враспорку бруски. Глубина котлована составит около 1,3 м, с учетом заливки пола бетоном слоем 100 мм. Как только вы выкопали и вывезли весь грунт, откопайте небольшую траншею от того места, где у бассейна на дне будет слив воды (желательно в углу) к месту, где будет слив в канализацию. Глубина не более 150 мм от нижней плоскости котлована. Если наш выбор остановится на откачивании воды насосом циркуляционной системы очистки воды, то траншея не понадобится. Подготовка к заливке бетоном, тепло- и гидроизоляция чаши Далее в стенах, под размеры оборудования (скимер, светильники освещения), а также для слива воды и форсунок подачи воды нужно вырезать отверстия. Для того, чтобы к чаше не поступала грунтовая вода и не разрушала чашу бассейна, нужно выполнить гидроизоляцию. Раскатаем рубероид по стенам котлована внахлест между листами и с выступами листов над верхним краем котлована (верхний выступ 150 мм загнем и положим на него кирпич). Выступ снизу 150 мм загнем и прижмем к стене. Стыки между листами промажем смолой, разогретой на костре, или над паяльной лампой. Выполним теплоизоляцию стен. В качестве теплоизолятора подойдет пенофол (фольгированный), изолон или другой аналогичный, не впитывающий воду и не гниющий материал. Способ раскатки листов сверху вниз аналогично раскатке рубероида. Между собой листы проклеиваем скотчем. Не забудьте выполнить гидроизоляцию дна и уложить теплоизоляционный материал, но уже после установки арматурных сеток вдоль стен котлована. Чтобы не повредить теплоизоляцию при монтаже арматурных сеток (металлокаркаса) подложим под прутки колотую плитку. Металлокаркас стен изготавливаем из арматурного прутка диаметром 8-10 мм. Нарежем пруток так, чтобы при его установке вертикально параллельно наклонной стене пруток был выше уровня земли на 300 мм. Установим такие прутки по всему периметру котлована с шагом 200 мм. Нарежем горизонтальные прутки вдоль стен бассейна так, чтобы они при установке их в горизонтальном положении вдоль стен бассейна не касались утеплителя. Эти прутки привязываются к вертикальным пруткам по всему периметру котлована с шагом по вертикали 100 мм. таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до любого прутка было не более 20 мм. Вязать прутки нужно в перекрестиях мягкой миллиметровой стальной проволокой. Крепить прутки между собой сваркой нежелательно (ухудшается прочность прутка). В настоящее время имеется более современный материал гидроизол — он удобнее в работе, более безопасон при склеивании между листами, но зато более дорогой. После гидроизоляции пола уложите теплоизоляцию и скрепите листы между собой коричневым скотчем (прозрачный скотч отклеивается). Затем нужно связать сетку из арматуры на дне котлована. Ходить по теплоизоляции не рекомендуется — положите доску, чтобы не повредить при работе слой пенофола. Под сетку в узлах вязки сетки подложите плоский камень или битую плитку. Для того чтобы не вязать сетку из арматуры, можно купить или заказать по размеру арматурную сетку – но это обойдется дороже. Изготовление опалубки Самый правильный способ заливки стен бассейна — это сплошная заливка без перерывов в работе с отсутствием холодных швов. Соблюдение этого правила в наших условиях приведет к расходу большого количества древесины для опалубки. Изготовление сплошной опалубки — трудоемкий процесс, требующий большого количества времени и сил. Исходя из вышеперечисленного, я сделал шиты для заливки одного периметра бассейна в 300 мм высотой, после чего периметр из шитов поднимается, заливается второй периметр и т. д. до конца. Для изготовления опалубки используйте доски (можно неструган-ные): • 6 шт. — 100 х 15 мм, длиной по длине бассейна; • 6 шт. — 100 х 15 мм, длиной по ширине бассейна. Сбейте доски между собой с помощью реек по три длинных доски и, соответственно, по три коротких доски вместе. Должны получиться 4 шита по 300 мм высотой каждый. Щиты рекомендую оббить рубероидом, пленкой или линолеумом для того, чтобы поверхность чаши бассейна была более ровной. Установите шиты на ребро по всему периметру внутри котлована. Закрепите их вертикальными брусками – параллельно наклонной стенке котлована и распорными между вертикальными брусками вверху и внизу каждого бруска. У меня ушло 12 вертикальных и 14 распорных брусков на длине 4 м с учетом по одному вертикальному бруску по центру на каждую короткую сторону. При забивании гвоздей в брус, для фиксации на них щитов, не забивайте их до конца, оставляйте примерно 10 мм и более, от шляпки до древесины, чтобы потом можно было выдернуть гвозди и поднять шиты выше для заливки следующего периметра бетоном. Заливка бетоном Перед заливкой бассейна, подготовьте смесь следующего состава: Проше мешать раствор в бетономешалке. Если удастся ее приобрести — она значительно облегчит работу. Технология получения раствора в бетономешалке следующая. Сначала выливаем воду, потом высыпаем цемент, потом щебень. Если раствор густой, добавляем воды. Количество воды зависит от объема бака бетономешалки. но пропорции цемент-песок лучше не менять, иначе может получиться не бетон, а раствор невысокого качества. Заливаем бетон в подготовленную опалубку до уровня верхней доски щитов. При заливке нужно утопить внутрь залитого бетона штырь, и, двигая его вверх и вниз, создавая колебания раствора, помогая ему лучше заполнить труднодоступные полости. Дождемся, пока бетон застынет — обычно это происходит на следующий день. Снимаем шиты и поднимаем их выше над уровнем застывшего бетона так, чтобы, нижний уровень шитов оставался примерно на 20 мм ниже уровня застывшего бетона. В таком положении закрепляем шиты крепим гвоздями. Заливаем дальше. Потом опять поднимаем щиты после застывания бетона. Так продолжаем заливку до тех пор, пока верхний уровень шитов не поднимется выше уровня земли. Теперь выставляем шиты по уровню (при помоши водяного уровня) на высоте примерно 300 мм над уровнем земли. На расстоянии 300 мм от внутреннего шита, устанавливаем внешний шит по всему периметру. Щиты выравниваем на одном уровне и сверху крепим их между собой рейками. Таким способом по всему периметру бассейна образуем бордюр более широкий по сравнению с остальной стенкой бассейна. Между щитами должны располагаться два слоя арматурной сетки. Арматурные стойки укоротите так. чтобы они были ниже верхней плоскости шитов примерно на 10-20 мм. Еше между щитами нужно смонтировать дополнительный слой арматурной сетки из прутка 8-10 мм по всему периметру. Всего между шитами до заливки бетоном будет три слоя арматурной сетки. В завершении залейте самую толстую часть стен бассейна. При этом нужно выровнять бетон по краям заранее выровненных шнтов по уровню. После усадки бетона нужно добавить еще раствора и затереть верхнюю поверхность заливки. Как только бетон застынет, можно снять шиты опалубки и места, где остались не залитые полости, выровнять свежим раствором, замешанным без щебня. После заливки стен залейте дно бассейна так. чтобы имелся наклон дна в сторону слива воды. Слив должен находиться в самой низкой точке бассейна. В этот слив при удалении воды она будет стекать из бассейна. Оттуда ее легко можно будет выкачивать насосом циркуляционной системы. Чтобы перейти к следующему этапу работ, нужно дождаться, пока бетон «наберет» прочность. Это происходит обычно через 2-3 недели. Оштукатуривание чаши Осмотрите стены чаши бассейна. После заливки стен обычно остаются раковины. Выравниваем стены раствором, приготовленным в пропорции 1:2 из смеси цемент-песок. Песок просейте на мелкой сетке с ячейкой 2-3 мм. Если выравниваем заплатками, то сплошное оштукатуривание не требуется. В случае, когда имеются большие перепады по высоте (более 10 мм), на расстоянии от стены с помошью пластиковых дюбелей и шурупов крепим штукатурную сетку и по ней накладываем штукатурный раствор. Штукатурная сетка должна быть оцинкованной, с ячейкой 10-15 мм. Можно использовать и сетку-рабицу, но слой штукатурки в этом случае придется накладывать больше. Покраска чаши бассейна Очистите пылесосом стены и пол бассейна от пыли. Чтобы не образовывалась пыль, рекомендую ходить по дну чаши в мягкой обуви. Если все сделано — можно приступить к покраске. Для покраски нужны следующие материалы и инструменты:  краска для бассейна:  кисточка; валик велюровый (стойкий к нитрокраске);  перчатки;  растворитель 647-649. Покраска осуществляется в три слоя. Вначале наносится первый слой разведенной краски. Нанесение второго слоя возможно после 4-х часов. После высыхания окрашиваем валиком неразведенной краской еще один слой. Аналогично наносим третий слой краски. Заливать воду в бассейн можно не ранее чем через 7 дней. Теперь, чтобы за бассейном было удобнее ухаживать, чтобы выплескиваемая вода не размывала грунт и не попадала под чашу бассейна, выравниваем грунт вокруг бассейна. Засыплем все промежутки между бассейном и землей и утрамбуем почву. Ландшафтные работы вокруг бассейна Для укладки плитки вокруг бассейна сделаем отсыпку песком. Уложим плитку и забетонируем шели между плитками и между бассейном. Можно тротуарную плитку для отделки прилегающей территории к чаше бассейна сделать самому. Очистка воды в бассейне Для того, чтобы вода в бассейне была чистой и не содержала примесей, нужно установить фильтр для воды и насос циркуляционной системы. Правильно подобранные компоненты системы обеспечат возмож-ность получать удовольствие от купания в чистой и прозрачной воде. Для хорошей очистки воды нужно, чтобы вся масса воды в вашем бассейне проходила через фильтр минимум три раза в сутки. Если объем воды в бассейне 10 м3, а производительность насоса 4 м3, то такой насос сможет прокачать «всю» воду через фильтр за 2,3 часа. Значит, за 7,5 часов насос прокачает воду три раза. Для циркуляции воды через систему очистки я использовал гибкие пластиковые шланги 50 мм. Для подключения к фильтру и насосу, нам будут нужны переходные трубки с одного диаметра на другой. Для того, чтобы шланги не соскакивали, покупаем затяжные хомуты, изготовленные из нержавеющей стали, под отвертку. Также в набор добавляем скимер и форсунки подачи воды. Внимание: При сборке системы очистки воды в бассейне не используйте материалы, способные окислиться. Например: вместо обычной стали используйте нержавеющую. По материмом webdominfo.ru.   Бассейн на даче – этапы строительства

Водоем на даче своими руками

www.dacha-port.ru