Как углубить колодец


фото2При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

  • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
  • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
  • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
  • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

  • нормативные, вкусовые и экологические качества;
  • удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

  1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
  2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
  3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
  4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
  5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.


Материалы, инструменты и оборудование

фото9Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

  • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
  • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
  • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
  • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
  • глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

  1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
  2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
  3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
  4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

фото3Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

Порядок действий:

  • к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;

  • снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
  • работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
  • удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
  • процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
  • опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра


фото4Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

  • выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
  • из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
  • при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
  • кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
  • установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

фото5Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

  • В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
  • для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
  • устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

фото6Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

  • в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
  • дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
  • опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
  • повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

фото7Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

  • от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
  • погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

фото8Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.


Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

  • Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
  • при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

  • стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
  • изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
  • для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
  • откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
  • сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Источник: WodaKachka.com

Причины снижения уровня воды в колодце

Существует несколько причин, которые в большей или меньшей мере влияют на уровень воды в колодце:

• Загрязнение колодца, заиливание дна;

• Появление более глубокого колодца рядом, по соседству;

• Сезонные факторы – пересыхание жарким летом и промерзания зимой при сильных заморозках;

• Потеря герметизации швов колодца;

• Наличие плывуна в колодце.

Постепенное измельчание колодца – нередкое явление и встречается повсеместно, так как невозможно предотвратить данный процесс. Главный вопрос возникает в том, как скоро измельчание колодца станет заметной проблемой для хозяев участка.

Проблема измельчания колодцев очень сильно обострилась в 2019 году в Московской области. Ответить на вопрос с чем это связанно, нельзя на 100%, мнения по этому поводу расходится. Но, так как, данное явление носит массовый характер, можно смело заявить о том, что уровень водоносного горизонта снизился.

Решение в данной ситуации всего два: углубление колодца или обустройство нового источника воды (копка нового колодца или бурение скважины).

Когда стоит задуматься об углублении колодца и стоит ли?

Прежде всего необходимо взвесить все за и все против углубления колодца. Стоимость углубления колодца выходит дороже копки обычного колодезного кольца. Это связано с сложностью проведения работ, необходимости использования специальных колец меньшего диаметра (80 см) – копать в них достаточно сложно и неудобно. Это влияет на производительность и скорость проведение работ. Соответственно и поднимает стоимость работ. Из этого следует, что углубить колодец глубиной 8-10 колец на 1-2кольца, выгодно по цене, по сравнению с копкой нового колодца. Но углубить такой колодец уже на 4 кольца будет примерно ровно стоимости копки колодца на 10 колец. Поэтому, чаще всего не имеет смысла углублять колодцы глубиной меньше 8 колец (в данном случае выгоднее выкопать новый колодец или задуматься о бурение скважины), однако колодцы на 10 и более колец выгоднее углубить. При выборе между углублением и обустройством нового источника питания необходимо грамотно рассчитать затраты. Если имеет смысл углубить колодец, то стоимость углубления не должна превышать стоимости копки нового колодца (так же, имейте ввиду, что если у вас обустроен водопровод, то при углублении колодца не придется тратится на новое водоснабжение из колодца, а нужно будет лишь удлинить трубу с насосом в колодце). И обратная ситуация при желании обустроить новый источник воды, помимо стоимости копки колодца или бурения скважины, стоит учесть еще и обустройство водоснабжение из колодца.

Примеры проведенных работ по углублению

Пример №1.

углубление колодца в Наро-фоминском районе

Объект:

Московская область, Наро-Фоминский район

Колодец на 13 колец

Весной 2019 года уровень воды в колодце значительно снизился, а к середине лета и вовсе достиг критического минимума – 1 кольцо воды.

Решение проблемы:

Произвели углубление на 2 кольца

Результат:

За 2-е суток после проведения работ колодец набрал 4 кольца (2 ремонтных и 2 стандартных)

Стоимость работ:

Углубление колодца на 2 кольца под ключ 25 500 руб. (с учетом дополнительных работ, стоимость работ без акции)

Материальная выгода:

Копка нового колодца под ключ на 15 колец – 69 750 руб., а также работы по водоснабжению колодца.

Пример №2.

углубление колодца в Можайске

Объект:

Московская область, г. Можайск

Колодец на 9 колец

Та же проблема, что и в первом примере, ушла вода из колодца. Клиент настаивал на чистке колодца, произвели чистку – не помогло.

Решение проблемы:

Произвели углубление на 2 кольца

Результат:

За 3-е суток после проведения работ колодец набрал 3,5 кольца (2 ремонтных и 1,5 стандартных)

Стоимость работ:

Углубление колодца на 2 кольца под ключ 24 900 руб. (с учетом дополнительных работ, стоимость работ без акции)

Материальная выгода:

Копка нового колодца под ключ на 11 колец – 47 450 руб., а также работы по водоснабжению колодца.

Пример №3.

углубление колодца в Дмитровском районе

Объект:

Московская область, Дмитровский район

Колодец на 15 колец

Летом 2019 уровень воды в колодце был критическим, хватало на минимальные нужды. А в начале сентября, вода ушла, на столько, что погружной насос не доставал до воды.

Решение проблемы:

Произвели углубление на 3 кольца

Результат:

За 1 сутки после проведения работ колодец набрал 3 кольца (3 ремонтных кольца) и вода продолжала поступать

Стоимость работ:

Углубление колодца на 3 кольца под ключ 36 000 руб. (с учетом дополнительных работ, стоимость работ без акции)

Материальная выгода:

Копка нового колодца под ключ на 18 колец – 86 400 руб., а также работы по водоснабжению колодца.

Выгодное предложение на углубление колодца от Союза Колодезников

На данный момент, в компании Союз Колодезников действует акция на углубления колодца, стоимость работ по углублению колодца под ключ снижена и составляет 11 000 руб. за кольцо + работа. Акция действует до 1 ноября и экономит вам 1 000 руб. за каждое ремонтное кольцо!

Источник: xn—-dtbfehdhmefzedbg8a9r.xn--p1ai

Необходимость проведения углубления колодца

Срок эксплуатации криницы во многом зависит от качества проведения строительных работ. Однако на функциональность источника могут влиять природные явления, которые человек не может предусмотреть. Часто проблема решается углублением шахты.

Реанимировать колодец подобным способом нужно в таких случаях:

  • Уровень воды изменяется в зависимости от сезона года. Причина колебаний дебета связана с тем, что ствол выкопали ранней весной или осенью, когда под землю просачивается большое количество дождевой или талой воды. Ее уровень временно поднялся, а строители приняли его за постоянный. Через короткий промежуток времени поступление жидкости прекращается, водяной горизонт опускается, снижая уровень воды в колодце или полностью его осушая.
  • Появление на соседнем участке более глубокой шахты или искусственного озерца, которое питается с того же пласта. По этой причине пересыхают колодцы не только у вас, но и у соседей.
  • Геологические изменения, приводящие к перемещению водяного слоя далеко от поверхности.

Если решение о ремонте принято, работу выполняйте зимой, когда уровень грунтовых вод наиболее низкий. При полном исчезновении жидкости придется копать яму на глубину не менее 5 м. После получения положительных результатов необходимо проверить качество жидкости и ее пригодность для питья. Альтернативой доработки колодца является строительство новой шахты.

Технология углубления колодцев

Ремонт и углубление колодцев выполняется быстро и с максимальным эффектом, если использовать современные методики. Работы проводятся в несколько этапов. Вначале выясните саму возможность доработки криницы подобным образом и выберите способ реанимации, который зависит от причин исчезновения воды и состава грунта. Основные процессы начинаются после составления последовательности операций.

Подготовительные работы

После появления первых признаков обмеления колодца не стоит сразу начинать его восстановление. Подождите несколько месяцев, часто вода самостоятельно возвращается.

Рекомендуется выполнить доработку существующего источника в таких случаях:

  1. Нет свободного места для новой криницы.
  2. К колодцу подведены трубы и электрические кабели, и для их переноса потребуются значительные финансовые затраты.
  3. Добываемая вода высокого качества.
  4. Ствол достаточно глубокий — не менее 10 колец.
  5. Суточный приход жидкости — менее одного кольца или его вовсе нет.

Перед тем как углубить колодец, проверьте его состояние. Строительные работы можно начинать, если выдерживаются такие условия: колодец построен недавно, бетонные кольца без перекосов, бревенчатые срубы находятся в хорошем состоянии. Реанимировать можно даже полностью пересохший источник, но для этого придется вынуть большой объем грунта.

Откажитесь от доработки в таких случаях:

  1. При обнаружении плывуна больших размеров.
  2. Сезонные колебания уровня воды очень большие.
  3. Глубина шахты меньше 8 м.
  4. Колодец очень старый, придется не только копать, но и восстанавливать всю конструкцию.
  5. Если подземная часть состоит из бревенчатого сруба, в котором колоды сдвинуты друг относительно друга на 5 см и более.
  6. Деревянные детали шахты сгнили.

Для работы понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • Лопата с удобным черенком для использования в ограниченном пространстве.
  • Насос для откачивания грязной воды.
  • Топор, лом или отбойник для прохождения твердых пород.
  • Лебедка г/п 500-600 кг для подъема ведер с грунтом.
  • Компактная лестница, не занимающая много места, например, веревочная.
  • Источник света.

Для рабочего приготовьте спецодежду — резиновые комбинезон и сапоги, каску.

Использование колец меньшего диаметра

Таким способом можно углубить колодец из бетонных колец, построенный на песчаном или другом рыхлом грунте максимум на 3 м. Для выполнения работ понадобятся ремонтные изделия меньших размеров, чтобы они свободно перемещались в проеме. Рекомендуемая высота — 90-100 см.

Наружный диаметр запасных частей зависит от степени кривизны ствола, поэтому, перед тем как углубить колодец из бетонных колец, проверьте состояние конструкции. Для шахты с ровными стенками зазоры между новыми и старыми элементами должны быть 20-30 мм. Если проем 1 м, покупайте изделия с наружным диаметром 80 см. Но нередко ствол имеет кривизну. При наличии значительных неровностей используйте кольца диаметром 700 мм. В этом случае в нижней части колодца появятся зазоры между двумя стволами, которые заполните камнями и щебнем.

Также для работы понадобится режущий башмак — укороченное кольцо с острой режущей кромкой.

Перед углублением колодца кольцами проверьте надежность конструкции. При обнаружении в конструкции зазоров попробуйте устранить их выравниванием ствола. Если не удастся, зафиксируйте элементы между собой четырьмя металлическими скобами, которые крепятся равномерно по окружности. Их изготавливают из металлических пластин размерами 4x40x300 мм, в которых выполнены отверстия диаметром 13-14 мм. Приложите пластины к соседним кольцам и разметьте на шахте положение крепежных отверстий через существующие в заготовках.

По меткам просверлите отверстия, после чего зафиксируйте скобы анкерными болтами диаметром 12 мм. Установка крепежных приспособлений очень важна, они не допускают сдвига колец даже в случае подвижки грунта.

Работы по углублению дополнительными кольцами выполняются в такой последовательности:

  1. Убедитесь, что дно способно выдержать дополнительную нагрузку от ремонтных колец.
  2. Выкачайте всю воду их колодца.
  3. Демонтируйте надстройку над шахтой.
  4. Опустите в криницу кольцо с острой кромкой, а на него — ремонтное кольцо. Места соединения загерметизируйте.
  5. Зафиксируйте элементы друг к другу металлическими скобами.
  6. С помощью отвеса проверьте вертикальность стенок новой шахты.
  7. Удалите землю внутри изделий, сначала посредине, затем под башмаком, пока шахта не осядет.
  8. Повторяйте операцию до тех пор, пока не появится мощный поток воды.
  9. Проверьте вертикальность стенок строения.
  10. Сформируйте донный фильтр.
  11. Засыпьте зазор между трубой и стенкой мелким камнем и песком.
  12. Выполните монтаж разобранных построек и снятого оборудования.

Вместо бетонных колец можно использовать пластиковые трубы или кольца, усиленные ребрами жесткости. Трубы можно устанавливать до самого верха шахты. В этом случае используют образцы с резьбой, позволяющей соединять соседние элементы. Пластиковые изделия имеют длительный строк эксплуатации, но использовать их можно только один раз.

Применение труб для фильтрового углубления

Производится с помощью специальных труб диаметром 500 мм. В таких изделиях просверлены отверстия 1,5-2 см для поступления воды. Изделия могут быть металлическими или пластиковыми. Допускается использовать обычные (неперфорированные) элементы, а отверстия в них сделать самостоятельно.

Углубление колодца трубами выполняется в такой последовательности:

  • Оберните изнутри трубу мелкоячеистой нержавеющей сеткой и закрепите ее в таком положении.
  • Установите изделие вертикально по центру колодца и временно зафиксируйте.
  • Смонтируйте над шахтой треногу с блоком.
  • Пропустите через блок канат и закрепите к нему желонку — специальное приспособление для удаления грунт. Выглядит она как заостренный отрезок трубы с клапаном.
  • Проконтролируйте, чтобы желонка располагалась точно по центру скважины.
  • Приподнимите канатом приспособление и проверьте, чтобы под ним оставалось 1,5-2 м свободного пространства.
  • Отпустите канат — устройство упадет в скважину и войдет в грунт, часть которого попадет через отверстие внутрь приспособления.
  • Поднимите желонку и удалите грунт из ее полости.
  • Повторите операцию, периодически опуская трубу на освободившееся место.
  • После получения желаемого результата пространство между новой и старой шахтой засыпьте щебенкой, камнем и песком и забетонируйте его.
  • Насыпьте на дно несколько слоев щебня, чтобы создать донный фильтр.
  • Выполните монтаж построек и оборудования, снятого в начале работы.

Если ствол закрыть крышкой, получится камера, в которой температура никогда не опустится ниже ноля. В ней можно установить насос и другое оборудование для водообеспечения участка.

Подкапывание при углублении колодца

Подобная схема углубления колодца предполагает удаление грунта из скважины с последующим опусканием колец. Для этого на дно опускается рабочий, который копает яму. Грунт удаляется ведром и поднимается вспомогательными механизмами, например, треногой с блоком и канатом, который подсоединен к лебедке. Периодически выкачивайте скопившуюся воду.

Во время процесса не забывайте о технике безопасности. За один раз запрещается делать подкоп на глубину более 40 см — есть опасность внезапного опускания колец со всеми неприятными последствиями.

Удаляйте грунт равномерно по периметру до тех пор, пока конструкция не опустится на глубину подкопа. После этого установите сверху дополнительное кольцо такого же диаметра. Место стыка загерметизируйте. Повторяете операцию, пока приток воды станет сильным.

Иногда после подкопа кольца не опускаются. Для устранения проблемы выполните следующее: вокруг колодца выройте скважины диаметром 150-200 мм. Для этого используйте буры — ручные, электрические, можно применять бурильную установку. Длина рабочего инструмента должна быть не менее 4 м. Залейте скважины водой, это разрыхлит почву. Ударами по торцу шахты опустите ее вниз до упора.

Если кольца все же не опустились, сделайте деревянные щиты и установите их в колодец. Приготовьте доски 25×150 мм из водостойких пород деревьев, например, осины. Длина отрезков должна быть равна расстоянию от дна уже углубленного колодца до нижнего торца шахты, которая так и не опустилась после подкопа. Заполните досками пространство под стволом по окружности. Укрепите конструкцию осиновыми брусьями, которые создадут жесткий пояс и не позволят выдавить доски внутрь. В результате получится новое кольцо, но не бетонное, а деревянное, которое прослужит длительный срок.

Как углубить колодец с плывуном желонкой

Наличие плывуна в источнике определяется по таким признакам:

  1. Уровень воды в кринице в пределах 1 м, и никакими традиционными способами увеличить его не удается.
  2. Жидкость в колодце мутная коричневатого оттенка.
  3. Зимой происходит интенсивное пучение, часто приводящее к деформации конструкции.

Углублять шахту с плывуном рекомендуется только в исключительных случаях. Перенасыщенная влагой сыпучая смесь находится под большим давлением и при попытке выбрать грунт приходит в движение. Часто неожиданное перемещение вязкой массы становится причиной несчастного случая. Лучшим вариантом восстановления водоснабжения считается строительство нового колодца в другом месте. Если такой возможности нет, попытайтесь выполнить работу зимой, когда почва промерзает. Больше шансов пройти плывун небольших размеров.

Высокая пластичность и вязкость плывуна не позволяет восстанавливать колодец простым удалением грунта: полужидкая масса сразу заполняет освобожденное место, поэтому, чтобы углубиться на 20-30 см, необходимо удалить несколько десятков ведер грунта. Использовать насос не рекомендуется: быстрое удаление большого объема песка приведет к перекосу шахты и даже, возможно, к ее разрушению.

Наилучшим способом углубления колодца в плывуне является использование ударно-канатного метода, но в этом случае диаметр ствола уменьшится до 500 мм. Для работы понадобятся перфорированная обсадная труба, желонка и приспособления для поднятия и опускания рабочего инструмента. Технология аналогична фильтровому углублению. Если плывун не удалось пройти, на дно скважины необходимо установить заглушку и использовать ту воду, которая собирается в нижней части скважины.

После окончания работы обязательно проводится чистка криницы. Сделайте анализ воды, при необходимости продезинфицируйте ее или устраните причину загрязнения. Обработайте стенки дезинфицирующими веществами, очистите внутреннюю поверхность от органических отложений. Устраните щели и зазоры между элементами шахты, выполните гидроизоляцию ствола.

Как углубить колодец — смотрите на видео:

Перечисленные мероприятия позволяют восстановить функционирование колодца и сэкономить средства на копке нового источника. Соблюдение технологии работ обеспечит доступ к чистой воде, к тому же бесплатно. Халатное отношение к работе может привести к перекрытию водяного пласта и полному разрушению шахты. Как углубить колодец TutKnow.ru

Источник: tutknow.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.