Как обустроить водоснабжение дома — поэтапное описание
Компании, оказывающие услуги по бурению скважин, не занимаются их дальнейшим обустройством. Все необходимые работы можно провести самостоятельно, закупив необходимое оборудование и материалы для прокладки сети трубопровода от источника до дома на рынке или в специализированном магазине. Придется выбрать насос, трубы ПНД 32, гидроаккумулятор для поддержания необходимого напора в системе, запорную арматуру и др.
Бурение скважины
Обычно скважина пробивается на придомовой территории. Глубина, как правило, варьируется в диапазоне 25-50 метров, более глубокие являются дорогим удовольствием и требуют специального разрешения на проведение работ. После окончания буровых работ над поверхностью земли торчит труба, диаметр которой составляет от 100 до 159 мм. Если грунтовые воды залегают ниже двухметровой отметки от уровня земли, то обустраивают колодец. В иных случаях приходится строить закрытые утепленные пристройки, позволяющие наладить постоянное обслуживание в любое время года.
Размеры колодца и пристройки должны позволять выполнять работы по смене насоса, чистке скважины при возникновении такой необходимости. Построить небольшое подсобное помещение можно из шлакоблоков или кирпича. Все стены по периметру, а также пол и потолок, необходимо утеплить пенополистирольными плитами, толщина которых должна быть не менее 100 мм. В сильные морозы не допустить замерзания воды в подающей трубе поможет греющий кабель, который окручивают вокруг нее. Чтобы не допустить попадания поверхностных вод в скважинную трубу, ее поднимают над поверхностью земли на 40 см и закрывают оголовком, который предохраняет источник водозабора от мусора и пыли.
При низком залегании грунтовых вод лучше скважину прятать в колодце. В этом случае в роли утеплителя выступает сама земля. Чем глубже колодец, тем теплее будет в нем в зимнее время года. При этом сооружение должно быть также утеплено, а водопроводная труба обвита греющим кабелем.
Прокладка водопровода
При прокладке трубопровода следят за тем, чтобы он залегал ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Для этого копают траншею нужной глубины и на ее дно укладывают 32-миллиметровую трубу, изготовленную из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубопровод из данных материалов можно заменить трубой ПНД, но нежелательно, так как она при заморозке может разрушиться.
Важно! Помните, что вода не может подаваться по шлангам, поэтому не используйте их для прокладки трубопровода.
Труба, проложенная ниже промерзания грунта, может быть переморожена в местах подъема. Избавиться от этой проблемы можно путем утепления фундамента дома, использования теплоизолирующих материалов для обертывания самой трубы, а также прокладки вдоль нее саморегулирующего греющего кабеля.
Если земляные работы на участке невозможно провести по каким-либо причинам или вообще лень этим заниматься, то можно трубопровод пустить по верху, слегка заглубив его в землю. При этом труба укладывается только вместе с саморегулирующимся греющим кабелем. Дополнительно трубу утепляют Энергофлексом или другими подобными материалами. Для сохранения теплоизолирующих свойств весь пирог помещают в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра. При этом в систему добавляют накопительную емкость, чтобы поливать растения теплой водой, благотворно влияющей на рост всех культур.
Важно! Вместе с водопроводной трубой прокладывают и кабель электропитания насоса. Электропровод должен быть четырехжильным с сечением 2,5 и выше. Коробку электропитания (ПЗУ) устанавливают в теплом помещении, специально выделенном в доме.
Выбор и установка насоса
Хорошую бесперебойную работу системы водоснабжения может обеспечить два типа насосов: погружной роторный или центробежный. Чаще всего приобретают скважинный погружной роторный насос подходящей мощности. При выборе насоса учитывают ряд параметров:
- глубину скважины;
- самую высокую точку водопотребления;
- минимальный столб воды;
- общий расход воды.
При покупке насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:
- напор насоса, указываемый производителем в метрах (показывает, какую силу давления создают лопасти для того, чтобы протолкнуть воду);
- расход насоса, указываемый в кубометрах в час (показывает объем жидкости, которую может прокачать насос в единицу времени).
Уровень потребления электроэнергии зависит от величины его напора и расхода. Чем выше эти технические характеристики, тем больше расходуется электроэнергии при эксплуатации оборудования. При увеличении расхода воды падет напор. Минимизируя потери в трубопроводе, удастся оптимизировать работу насоса, не допуская его перегрузки. Наибольшим спросом пользуются насосы, обладающие напором в 60-80 метров, расход которых достигает 4 метров кубических в час.
Важно заметить, что если в населенном пункте бывают перебои в электроснабжении или возникают ситуации с периодическим падением напряжения, то насос необходимо подключить через стабилизатор.
Видео: как выбрать скважинное насосное оборудование
Смотрите другую нашу статью по этой теме: «Как выбрать насос для скважины: критерии выбора и классификация оборудования«.
Особенности монтажа агрегата
Разборное соединение «Американка 1″» позволит произвести отсоединение от скважинной трубы оголовка вместе с водопроводной трубой ПНД 32 и насосом, закрепленным с помощью стального 4-миллиметрового троса или капроновой 5-миллиметровой нити.
С помощью троса насос держится на определенном расстоянии от донного основания скважины, составляющем от одного до трех метров. Оставлять большее расстояние не рекомендуется, так как оборудование может заилиться, что затруднит его подъем наверх или сделает вообще невозможной эту операцию. Монтаж обратного клапана выполняют в том случае, если это устройство не предусмотрено в конструкции насоса. Обратный клапан позволяет не допустить обратного тока воды из водопровода в скважину.
Перед спуском к насосу подсоединяют трубу ПНД 32 и цепляют трос. Надевают нижнюю часть оголовка, снабженную уплотнительной резинкой, на скважинную трубу. Начинают медленно опускать насос, фиксируя через каждые полтора метра питающий кабель к трубе с помощью пластиковых хомутов. При этом натягивать сильно кабель не стоит, а то при растяжке полипропиленовой трубы его может порвать. Насос опускают до дна, после чего осуществляют его подъем на один-два метра. В данном положении проводят фиксацию оборудования путем закрепления троса. Затем закрепляют верхнюю часть оголовка.
aqua-rmnt.com
Водоснабжение частного дома из колодца: преимущества и недостатки, основные требования
Необходимость в чистой воде понятна без специальных пояснений. Однако на практике возникают разные затруднения:
Организация курьерской доставки бутилированной воды не подходит для полива огорода. Перечисленные причины объясняют целесообразность проекта автономного снабжения из личного колодца. Его вполне можно реализовать собственными силами, без согласований и обращения к профильным специалистам.
Недостатки будут уточнены по мере изучения статьи. Чтобы не пропустить важные нюансы обратите внимание на следующие факты:
Несложно сформулировать первоначальные требования:
Составление схемы водоснабжения в загородном доме из колодца, общие технические характеристики
С помощью этого рисунка несложно разобраться в принципах действия и особенностях разных решений. Самая большая глубина (100-200 м) – артезианская скважина. Главным преимуществом является отсутствие «цивилизационных» загрязнений. От 30 до 100 метров бурят скважины «на песок». Они стоят дешевле, но обладают меньшими фильтрационными способностями. Качественные колодцы делают глубиной до 20-30 м. Необходимо дойти до уровня грунтовых вод, на котором предполагается приемлемый уровень очистки.
На рисунке отмечен колодец с забором «верховодки». Этим термином обозначают скопление жидкости в поверхностных слоях почвы. Такой вариант подразумевает возможность сезонного высыхания, перебои с водоснабжением. Особенно внимательно приходится выбирать место установки, чтобы исключить вероятность загрязнения источника.
Важно! В соответствии с действующими санитарными норами расстояние от выгребной ямы до колодца должно быть более 20 м, а до трассы водовода – свыше 10 м.
Вместо стандартного чертежа можно использовать подобный рисунок, сделанный от руки. Здесь видно, как внимательно автор продумал размещение отдельных функциональных блоков:
Проектируйте водоснабжение частного дома на собственном участке не менее тщательно. Обязательно учитывайте особенности каждого значимого объекта. Источниками загрязнения являются:
Но надо понимать, что оставшиеся несколько процентов загрязнений не улучшат качество воды. Автономные станции биологической очистки не рекомендуется устанавливать ближе 15 м от колодца. Даже полностью герметичные накопительные емкости водоснабжения частного дома монтируют на дальности от 10 м.
К сведению! Значение имеет не только дальность, но и направление течения подземных вод. По его ходу колодец не устанавливают даже на большом расстоянии от выгребной ямы.
После исследования собственного участка изучите прилегающую территорию. В некоторых случаях наличие поблизости активных источников загрязнений заставит забыть о проекте водоснабжения частного дома из колодца.
Если не понадобились радикальные методы, переходите к изучению практических инструкций по созданию водопровода в частном доме из колодца. В следующем разделе рассказано о том, как с помощью простейших магических пассов определить оптимальное место установки основного элемента проекта.
Как найти воду на участке для колодца: научные методы и сверхъестественные возможности
Чем выше уровень грунтовых вод, тем меньше объем земляных работ. Предварительные изыскания помогут принять правильное решение при подготовке проекта водоснабжения частного дома из колодца. Надо только не ошибиться с выбором подходящей методики.
На фото изображена суть магической технологии. Ветку лозы в виде буквы «Y» сегодня не используют. Практичнее и эффективнее два согнутых под прямым углом металлических прута. Их придерживают в ладонях, не препятствуя вращению. Медленно перемещаются по участку, пока они сами не соединяться. Именно в этом месте надо копать шахту системы водоснабжения частного дома из колодца.
Важно! В рекомендациях к этой методикой указывают, что положительный результат будет получен только при наличии у оператора особых биоэнергетических способностей.
О сравнительно близком расположении влаги можно судить по наличию елей, осоки, других деревьев и растений. Утром над соответствующими участками скапливается туман. В теплую погоду – роится мошкара. Более точную проверку можно сделать с помощью силикагеля. Гранулы засыпают в подходящую емкость, взвешивают. Закапывают на глубине 40-60 см на ночь. Если контрольное измерение показало увеличение веса, значит вода есть поблизости.
Простейшие методики применять можно. Однако все они являются косвенными, то есть обладают определенной погрешностью. Как правило, так определяется наличие «верховодки», сильно загрязненной различными примесями.
Для ускорения процесса строительства системы водоснабжения частного дома можно взять в аренду специализированное оборудование с электрическим приводом, или заказать профессиональное геологическое исследование.
Устройство колодца
С помощью этого рисунка можно пояснить назначение и особенности основных элементов:
Колодец своими руками: пошаговая инструкция
| Фото | Алгоритм действий с пояснениями |
|---|---|
 |
Проверочное бурение поможет узнать глубину залегания водоносного слоя. Поэтому можно сделать точный расчет количества элементов будущей конструкции. Прочные надежные стенки получатся из фабричных изделий. Автор приобрел бетонные кольца с размерами 100 х 100 см (высота х диаметр). Выступы и пазы на торцах препятствуют смещению после установки. Для экономии средств использован бытовой автомобильный полуприцеп. |
 |
Разгрузочные работы и перемещение изделий выполнены в одиночку. Для облегчения операций применяют деревянные направляющие, рычаг из лома, другие подручные средства. |
 |
Шахта создается последовательно. По мере углубления в нее опускают бетонные кольца, продолжают копать. Для земляных работ подойдет обычная штыковая лопата с коротким черенком. |
|
После заполнения ведра приходилось каждый раз по металлическим скобам подниматься наверх. Емкость опорожнялась, опускалась обратно. Понятно, что с помощником соответствующие операции можно сделать быстрее. Но данное описание демонстрирует возможности наиболее экономичного способа выполнения работ. Вынутый грунт сразу загружался в прицеп для последующего вывоза. |
|
|
Подкапывая под кольцами, обеспечивается погружение стенок колодца под собственным весом. В сравнительно мягком грунте (песок и глина)делать углубление не слишком сложно. На глубине более семи метров появилась вода. |
|
Этот этап – самый сложный. Чтобы упростить рабочие операции, их выполнение панируют на период с минимальным количеством дождевых осадков. |
|
Такой подход помогает снизить уровень грунтовых вод. Дополнительным преимуществом является сохранение работоспособности инженерного сооружения круглый год. Этот проект завершался в начале ноября. Заморозки укрепили верхний слой грунта, что частично облегчило монтаж последних колец. |
|
После того, как сделана гранулированная подсыпка, откачивают 3-4 раза загрязненную жидкость. Далее – можно пользоваться чистой водой. Для подъема используется погружной насос, гибкий шланг. Агрегат опускается на двух прочных веревках, чтобы предотвратить проблемы в случае разрыва. |
|
Чай, приготовленный из этой воды, становится особенно вкусным. Однако надо отметить оставшуюся мутность. Если она не будет удалена имеющейся фильтрацией, придется устанавливать дополнительные устройства очистки. |
|
Далее герметизируют стыки между кольцами, монтируют отмостку, устанавливают навес, стационарный забор воды. |
Этот проект не лишен недостатков, поэтому ниже подробнее описаны отдельные этапы создания водоснабжения частного дома из колодца.
Копка колодца и монтаж колец
Крупные детали из бетона обеспечивают хорошую прочность и герметичность, но перемещать их тяжело. Рекомендуется использовать кольца высотой не более 50 см.
Такое простейшее устройство предотвратит повреждение кромок бетонных изделий. Если не предусмотрены замковые соединения на торцах, предотвращают сдвиги в стороны стальными скобами.
Вместе с помощником и применением треноги с лебедкой можно дойти до водоносного слоя за 5-7 дней. Автору рассмотренного выше проекта водоснабжения частного дома из колодца пришлось затратить несколько месяцев.
Важно! Нельзя выполнять все земляные работы с последующей установкой колец в песчаных и других недостаточно устойчивых грунтах. Это опасно для человека, работающего на большой глубине.
В некоторых случаях плотные каменистые слои полностью блокируют возможность проведения работ. Это – еще один довод в пользу предварительных геологических исследований.
Статья по теме:
Кольца колодезные пластиковые. Давайте рассмотрим для чего они нужны, где их применяют, размеры, критерии выбора, составляющие элементы пластикового колодца, средние цены и тонкости самостоятельного монтажа.
Устройство гидроизоляции колодца
После завершения монтажа основной конструкции необходимо заделать щели, выбоины, трещины. Используют смесь из цемента и клея ПВА, жидкое стекло, специализированные герметики. При выборе проверьте состав средства. Следует исключить смеси на битумной основе и другие компоненты, способные ухудшить органолептические характеристики воды.
Применяют герметик в соответствии с официальными инструкциями. Обратите внимание на температурный режим. Как правило, зимой такую обработку не выполняют.
Как правильно создать донный фильтр, оголовок
Следует применять хорошо очищенные гранулированные материалы. Для первичной дезинфекции можно промыть их слабым хлорным раствором. Несколько заборов воды после такой обработки надо слить до исчезновения характерного запаха.
К сведению! Если вода поступает слишком быстро, невозможно удалить слой грязи, на дно устанавливают дощатый настил. При создании такой конструкции не применяйте гвозди, другие металлические крепления, чтобы не ухудшить водоснабжение частного дома из колодца продуктами коррозийных процессов.
Отделочные материалы и другие компоненты видимой части конструкции подбирают с учетом эстетики окружения. Обязательно оснащают люк замком, чтобы предотвратить доступ детям.
При необходимости, оголовок делают в закрытом исполнении, утепляют, оснащают светильником.
Подбор и установка насоса в колодце для водоснабжения дома
Чтобы выбрать правильный вариант, уточняют расстояние между уровнями воды и поверхности земли. До 7 метров допустимо применение внешнего насоса. Это значение не является обязательным, так как в ассортименте производителей есть более мощное оборудование. Следует проверить соответствующие технические характеристики. В любом случае решение принимают, исходя из расчета общих потребностей.
Ниже приведены особенности современных моделей:
К сведению! Здесь приведено описание универсального насоса, который пригоден для перекачивания сильно загрязненных жидкостей. В систему водоснабжения частного дома из колодца можно установить модель с мелким фильтром.
Статья по теме:
Как провести воду в дом из колодца
Если используется принудительная циркуляция жидкости для компенсации перепадов напора необходим гидроаккумулятор. В типовом исполнении – это емкость, разделенная гибкой перегородкой. Ее не надо дополнительно регулировать и обслуживать в течение всего срока службы. Для контроля давления в необходимых местах устанавливают манометры и реле.
На этом рисунке изображены способы защиты от промерзания водоснабжения частного дома в зимний период. При наличии в здании подвала (цокольного этажа) углубляют траншею до нужного уровня.
Установка накопительного бака
В этом варианте водопровод из колодца оснащен накопительным баком. Он установлен в помещении под кровлей для создания циркуляции жидкости в рабочих контурах под действием силы тяжести. При недостаточном напоре включается автоматически дополнительный насос.
Такое решение упрощает задачу поддержания постоянного давления системы водоснабжения частного дома из колодца. Однако возникает нагрузка на силовой каркас здания, увеличивается сложность системы. Необходимо утепление чердака.
Применение насосной станции
На рисунке показано, как завести воду в дом из колодца с применением насосной станции. Эта специализированная техника состоит из следующих функциональных блоков:
Такое оборудование водоснабжения частного дома из колодца отличается хорошей согласованностью рабочих частей, так как подразумевается фабричная сборка.
К сведению! Специалисты отмечают сравнительно небольшой объем штатных баков (до 15-20 л). Иногда приходится устанавливать более крупные емкости.
Коррекция проекта с учетом качества воды
Трубопроводную систему водоснабжения частного дома из колодца монтируют по стандартным схемам. При необходимости устанавливают специализированную насосную станцию для повышения давления. Регулировка скорости потоков водоснабжения частного дома из колодца в разных контурах осуществляется с применением распределительной гребенки, оснащенной соответствующими вентилями.
Чтобы уточнить состав необходимого оборудования делают анализ воды в профильной сертифицированной лаборатории. Полученные результаты пригодятся для правильного выбора дополнительных фильтров системы водоснабжения частного дома:
| Тип загрязнений | Подходящее оборудование, технологии | Особенности |
|---|---|---|
| Песок, глина, ил, иные механические примеси | Грязевик, дисковый фильтр, бак с гранулированной засыпкой, магистральный картридж | Устройство выбирают с учетом размеров частиц, интенсивности загрязнений |
| Соединения железа | Механические фильтры, аэрация, ионный обмен | В некоторых ситуациях приходится последовательно устанавливать несколько ступеней обработки. Самые сложные примеси – органическое железо |
| Соединения кальция и магния (соли жесткости) | Ионный обмен, полифосфатные засыпки, электромагнитные преобразователи | Некоторые устройства пригодны для подготовки только технической воды |
| Тяжелые металлы, вредные химические соединения, микробы, вирусы, бактерии | Установки ионного обмена | Качество очистки в этом варианте сопоставимо с дистилляцией. Единственный существенный недостаток – маленькая производительность бытовых моделей |
Даже при заказе водоснабжения частного дома из колодца под ключ пригодятся сведения из статьи. Они помогут правильно оформить заказ, контролировать исполнителей, проверять выполненные работы. Эти данные нужно использовать в ходе реализации проекта собственными силами.
Чтобы минимизировать ошибки – пользуйтесь комментариями. Размещайте здесь свои оценки оборудования и проектов, делитесь планами, задавайте вопросы. Этой полезной информацией можно пользоваться совершенно бесплатно с выгодой для себя.
homemyhome.ru
Типовые колодезные насосы для автономного водоснабжения
Подача колодезной воды в домашний водопровод осуществляется с помощью следующих разновидностей напорного оборудования:
- Глубинных насосов, монтируемых в очень глубокие колодцы, дно которых находится за 10-метровой отметкой.
- Ординарных погружных насосов, которые монтируются в неглубокие колодцы, шахта которых заглублена в грунт до 10-метровой отметки.
- Поверхностных насосов, которые обслуживают неглубокие колодцы, находясь на поверхности (над оголовком шахты).
Причем вышеуказанные разновидности насосов, в свою очередь, состоят из совокупности центробежных и вихревых моделей, формирующих сортамент глубинных, погружных и поверхностных агрегатов. Кроме того, агрегаты всех типов могут принадлежать либо к сегменту автоматического оборудования, либо к сегменту насосов, управляемых в ручном режиме.
Словом, сортамент колодезных насосов отличается большим разнообразием моделей. Поэтому в поисках оптимального насоса нам придется изучить сильные и слабые стороны каждого конструкционного решения, влияющего на принадлежность агрегата к той или разновидности напорного оборудования. Но хватит рассуждений – приступим к сравнению конструкционных особенностей.
Поверхностные или погружные?
Поверхностный насос монтируют у оголовка скважины, а то и в подвале дома. Он достает воду из источника с помощью трубы, погружаемой в шахту колодца. Причем эта туба должна быть заполнена водой постоянно: ведь «на сухую» – с незаполненной рабочей камерой – поверхностный насос не работает.
Сильные стороны такого агрегата – простота монтажа и обслуживания. Вы можете попросту спустить в колодец всасывающую трубу и включить насос (предварительно заполнив водой рабочую камеру). И он начнет качать воду в ту же минуту. Ну а разобрать-починить-собрать наземный агрегат всегда намного проще, чем его погружной аналог.
Слабые стороны такого агрегата – сильный шум, риск перегрева и недостаточная производительность. На самом деле шумит любой насос, но поверхностный агрегат мы слышим всегда, а погружной – нет. Аналогичная ситуация и с перегревом – погружной насос охлаждает вода, а поверхностный – вентилятор, обдувающий теплоотводящие ребра корпуса. Ну а недостаточна производительность является следствие уже описанных проблем: ведь мощный мотор будет слышен даже на соседней улице и охладить его – очень непросто.
А какая производительность без мощного мотора? Правильно – самая минимальная. Погружной насос находится в самом колодце. Он бывает ординарным (погружается до 10 метров) и глубинным (погружается на 10 и более метров). Причем существуют модели, способные поднять воду даже из 30-метровых шахт.
Сильные стороны такого агрегата – заметная производительность (есть модели, которые качают более 100 литров жидкости в минуту), отсутствие проблем с охлаждением (причины уже описаны выше по тексту) и способность обслуживать глубоководные источники, имеющие просто потрясающий дебет (нет проблем с объемами воды, которая, по сути, не кончается). А еще погружной насос никогда не «замерзнет», в отличие от поверхностного аналога.
Слабая сторона таких агрегатов – сложности с ремонтными работами. Ведь насос нужно спустить прямо под воду и если с ним что-то случится, то даже для мелкого ремонта вам придется демонтировать всю систему, извлекая агрегат на поверхность. Кроме того, погружные насосы страдают от коррозии и могут «утонуть» после случайного обрыва с монтажного троса.
Центробежные или вибрационные?
Центробежный насос отличается от вибрационного самой схемой генерации напорного усилия. Ведь у первого варианта такое усилие генерирует центробежная сила лопастного колеса, вращающегося в корпусе. Причем зона разрежения создается в области вала, а зона напора – на «кончиках» лопастей. Поэтому центробежные насосы втягивают воду с торца и отдают ее в верхней части корпуса.
Вибрационный агрегат устроен совершенно иначе – напорное усилие в этом случае генерирует эластичная диафрагма, подталкиваемая якорем-поршнем. Причем циклические толчки диафрагмы создают в корпусе зоны попеременного разрежения и сжатия. Именно так работает и наше сердце.
К сильным сторонам центробежного насоса относится заметная производительность, ограниченная лишь мощностью мотора. В теории такой насос может выкачать сколько угодно воды (производительность измеряется сотнями литров в минуту), поднимая ее из скважины любой глубины. На практике его мощность ограничена склонностью к перегреву двигателя (у поверхностных агрегатов) и габаритами корпуса (у погружных агрегатов) насоса. К тому же, такое оборудование очень чувствительно к степени загрязнения воды.
К сильным сторонам вибрационного агрегата относится способность перекачивать даже очень запесоченную воду. Но такой насос может откачивать жидкость максимум с 30 метров, а его производительность измеряется в десятках литров в минуту. Еще один недостаток вибрационного агрегата – это склонность к «заиливанию» обслуживаемого источника. Ведь исходящая от насоса вибрация провоцирует разрушение окружающего скважину грунта. И от этого эффекта не спасают даже самые сложные фильтры.
Автоматические или ручные?
Автоматические насосы стоят дороже, но работают дольше. Ведь они управляются с учетом «мнения» датчиков перегрева, сухого хода, уровня жидкости и так далее. А вот ручной насос можно просто включить и выключить.
Поэтому, с учетом специфики применения, к домашней системе водоснабжения подойдет скорее автоматический насос, работу которого можно синхронизировать «мнением» датчика давления гидроаккумулятора (накопительной емкости, отдающей воду в водопровод). А ручной насос подойдет лишь для ирригации (полива).
Обзор самых популярных моделей: ТОП-5 колодезных насосов для автономного водопровода
Если вас утомили рассуждения о достоинствах и недостатках конструкционных решений, то вам лучше перейти к конкретике и выбирать оптимальный агрегат из списка лучших моделей. Причем по нашему мнению в этот список стоит включить следующие устройства:
Насос Зубр ЗНВП-300-25 «Родничок»
Это погружной насос вибрационного типа, который обслуживает бытовые водопроводы, питаемые из 5-метровых колодцев.
Производительность родничка – всего 1400 литров в час, а напор – всего 55 метров.
Поэтому такой агрегат подойдет для любого неглубокого колодца. Однако вибрационная природа этого агрегата может спровоцировать заиливание источника.
Поэтому «Родничок» следует применять лишь время от времени, например, для обслуживания системы полива.
Стоимость данного агрегата не превышает 2000 рублей.
Насос Калибр НВТ-210/16
Еще один погружной насос вибрационного типа, который выталкивает на поверхность 720-литровую порцию жидкости в час.
Причем забор воды ведется из колодцев глубиной до 10 метров. А напорная способность у этого агрегата – всего 40 метров.
Впрочем, у данной модели есть и положительные стороны – такой насос стоит всего 1100 рублей и потребляет всего 210 Ватт (меньше приличной люстры).
Поэтому за НВТ-210-16 закрепилась слава идеального устройства для водоснабжения дачи «выходного дня».
Насос Patriot 10М «Лесной ручей»
Этот еще один дешевый вибрационный насос погружного типа.
Он стоит всего 1000 рублей, но качает около 1000 литров жидкости в час, поднимая ее с глубины 7-8 метров.
Причем напор у этого «Лесного ручья» равен целым 70 метрам, что позволяет качать воду в дом даже из самого отдаленного колодца.
Словом, «Лесной ручей» — это вполне приемлемый вариант насоса для дачи, на которой проживают не более 2-3 человек.
Насос Karcher SPP 33 Inox 1.645-409
А это уже более дорогое и производительное оборудование. Ведь изделие немецкой фирмы Керхер качает до 6000 литров воды в час, поднимая ее даже из 9-метровых колодцев.
Однако этот погружной насос центробежного типа генерирует напор высотой до 33 метров. Но он не шумит, не заиливает колодец, не боится твердых частиц (концентрация до 220 грамм на 1000 литров прокачиваемой жидкости) и работает под управлением множества датчиков.
Стоимость средняя такого агрегата – 13000 рублей, которые окупятся «с лихвой» за долгий срок службы насоса. Ведь оснащен прочным корпусом из нержавеющей стали и множеством датчиков, защищающих насос от перегрева или падения уровня жидкости в колодце.
Насос Gardena 5500/3 Classic
Еще один европейский насос центробежного типа, рассчитанный на погружение в колодец.
Причем данная модель стоит около 8000 рублей, а работает не хуже Керхера.
Ведь этот насос качает до 5500 литров в час с 30-метровым напором, забирая воду с глубины 13 метров.
Словом, перед вами достойная альтернатива заносчивым «немцам».
Причем эту модель можно использовать и для обслуживания водопровода, и в качестве дренажного насоса.
Этапы обустройства автономной системы водоснабжения
Ну а в завершение нашего обзора мы хотели бы предложить вам краткие описание этапов обустройства домашнего водопровода. Ведь оптимальный насос будет работать наилучшим образом только в случае грамотного подключения и к источнику, и к водопроводу. Причем по заверению самих производителей напорного оборудования «правильная» схема подключения может выглядеть только следующим образом.
- Организуем забор воды из колодца
На этом этапе мы соединяем с насосом подающий (напорный) шланг и спускаем погружную модель в скважину на глубину «минус один метр» от дна. Ну а к поверхностному насосу, мы крепим еще и всасывающую трубу, которую опускаем в колодец на нужную глубину.
- Обеспечиваем транспортировку жидкости в дом
Далее мы роем траншею, глубина которой не может быть выше точки промерзания грунта в вашем регионе, и укладываем в нее внешнюю ветвь домашнего водопровода. При этом точка перехода напорной трубы погружного насоса в водопроводную линию обыгрывается с помощью колодезного адаптера. Его монтируют в сквозную перфорацию, высверленную в стенке шахты на глубине 1,5 метра.
Ну а поверхностные насосы лучше установить в кессоне – 1,5 метровом подземном колодце над оголовком скважины источника. Впрочем, есть и альтернативный вариант, когда всасывающую трубу протягивают прямо в подвал дома, где стоит поверхностный агрегат.
- Обустраиваем накопитель и узел управления системой водоснабжения
Напорную линию внешнего водопровода заводят в подвальное помещение или в техническую зону жилища. Причем она сопрягается не с бытовым водопроводом, а со специальным накопителем – гидроаккумулятором. Этот накопитель поддерживает в бытовом водопроводе постоянное давление и обеспечивает пользователей водой без задержки на транспортировку очередной порции жидкости из скважины.
Причем пара «насос и гидроаккумулятор» работает в автоматическом режиме. То есть агрегат включается только тогда, когда в аккумуляторе падает давление, и выключается после повышения давления в накопителей до нужного значения. И за такое взаимодействие отвечает блок управления системы водоснабжения, который то включает, то выключает насос.
Двигаясь от одного вышеописанного этапа к другому, вы сможете собрать действительно работоспособную станцию автономного водоснабжения.
Но если вы не уверены в собственных силах, то вам лучше обратиться к профессионалам, которые выполнять всю работу с должным качеством и в кратчайшие сроки.
canalizator-pro.ru
В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого. Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.
Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по подготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.
Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.
Гидроизоляция колодца
На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.
- Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.
- Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.
Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.
- Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
- Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
- Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.
Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.
- Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.
Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.
Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.
- Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.
После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.
Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.
Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.
Прокладка коммуникаций к колодцу
После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.
- Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации). Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.
- Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.
- Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.
- Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.
- Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
- «Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
- Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.
Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.
- На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.
Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.
Видео: простота соединения ПНД-труб копрессионными фитингами
Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ
- Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
- Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой. Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.
- Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.
- Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.
Организация системы подачи воды
Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.
1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.
- Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
- В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32 и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
- Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.
- Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).
Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.
Видео: установка домашней насосной станции
2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.
- Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
- Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.
Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:
- Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
- Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
- Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.
- Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.
Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.
Что монтируется в доме
Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.
Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.
- Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.
Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.
- Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.
Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.
Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в распределительный водопроводный коллектор.
stroyday.ru