Схема водоснабжения из колодца

Чтобы за городом чувствовать себя комфортно, человеку необходимы конкретные условия, к которым он привык, и одним из основных является наличие автоматической подачи питьевой воды из колодца к точкам водоразбора, так как переноска ведер не располагает к приятному времяпрепровождению. При наличии слесарного и электроинструмента, наряду с навыком самостоятельного выполнения сантехнических, земляных и слесарных работ, можно без проблем обустроить водоснабжение частного дома из колодца своими руками.

Допустимые схемы подачи воды

Принципиальная схема водоснабжения частного дома из колодца может иметь модификации, определяемые следующим выбором владельца:

  • используется погружной насос или поверхностный;
  • прокладка водовода выполнена с заглублением в грунт или на поверхности.

Влияние выбора и установки насоса

Выбор поверхностного насоса является более предпочтительным, если оценивать вопрос с точки зрения текущего ремонта и обслуживания агрегата, который значительно удобнее проводить в отапливаемом помещении подвала, чем каждый раз доставать его из колодца.
доснабжение частного дома из колодца посредством поверхностного вакуум-насоса ограничено глубиной всасывания, предельное значение которой составляет 9 метров. При большем расстоянии от уровня всасывающего трубопровода до заборного конца гибкого водовода, спущенного в колодец, требуется поверхностный насос с выносным эжектором или погружная модель агрегата.

Поверхностный насос для водоснабжения
Система водоснабжения с поверхностным насосом

Глубина всасывания насоса зависит от способа прокладки водовода, принятого для водоснабжения от колодца, и является пропорциональной глубине траншеи для укладки водопровода и отметке установки поверхностного агрегата. То есть, если уровень пола подвала частного дома, в котором производится размещение вакуум-насоса и сопутствующего оборудования, находится на два метра ниже отметки грунта, то проложив водопровод и выполнив врезку в укрепление шахты колодца в горизонте со всасывающим патрубком, можно достать воду с глубины до 11 метров вместо 9.

По своим характеристикам водоснабжение загородного дома из колодца, выполненное на глубине, совпадающей с уровнем подвального помещения, оправдано еще и тем, что водовод будет находиться ниже отметки замерзания почвы, а значит не потребуется его теплоизоляция и обогрев для предотвращения застывания воды в зимнее время.
я наиболее холодных регионов России глубина замораживания почвы достигает 2 метров, поэтому выполнив траншею немного глубже, что будет соответствовать уровню пола подвала, который может достигать высоты до 2,5 метров, хозяин частного владения гарантированно предотвратит замерзание воды в трубах.

Определение уровня прокладки трубы

Сложнее выбрать, как будет прокладываться трубопровод для водоснабжения частного дома из колодца, когда подвал отсутствует и уровень подсобного помещения для установки насоса соответствует отметке грунта. Здесь возможны два выбора, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы.

Система водоснабжения из колодца с закапыванием трубы

Водоснабжение частного дома из колодца, проложенное своими руками по поверхности земли имеет следующие характеристики.

Достоинства:

  • избавляет владельца участка от необходимости копки траншеи;
  • позволяет выполнить ввод в дом на уровне приемной трубы насоса, сократив чисто отводов;
  • обеспечивает визуальный контроль состояния водовода, поэтому допустимы разъемные соединения;
  • врезка в кольцо, выполненная на поверхности избавляет от забот о герметичности места ввода трубы в колодец.

Недостатки:

  • потребуется обустройство бетонных опор;
  • водопровод выступает над поверхностью земли, препятствует проезду и затрудняет проход;
  • нужна укладка греющего кабеля на поверхность водопровода, а также его двухслойная теплоизоляция и покрытие оцинкованной жестью;
  • прекращение электроснабжения приведет к замерзанию трубы, желателен резервный генератор.

Водоснабжение из колодца выполненное ниже уровня промерзания грунта для данного региона характеризуется следующими особенностями:

Преимущества:

  • вода в трубе, проложенной в траншее не замерзнет без обогрева и изоляции;
  • уменьшенное электропотребление.

Слабые стороны:

  • электрообогрев и теплоизоляция все равно нужны, но только на вертикальном участке, перед вводом в дом на уровне всасывающего патрубка насоса;
  • недопустимы разъёмные соединения водовода, уложенного в траншею, так как их осмотр невозможно провести;
  • потребуются земляные работы для обустройства траншеи и откопки колодезных колец;
  • увеличивается число местных сопротивлений из-за дополнительных отводов на подъеме и вводе в дом;
  • врезка в колодезную стенку должно быть тщательно герметизировано.

Врезка водовода в колодезное кольцо

Врезка в укрепление шахты колодца, необходима при обустройстве водоснабжения частного дома из колодца, при этом не важно, какая выбрана схема прокладки водовода. Вывод трубы через верхний срез оголовка допустим при использовании погружного насоса и надземной укладке водопровода, так как при выборе поверхностного агрегата лишний метр подъема воды может оказаться для него критичным, поэтому такая схема не распространена.


врезка трубы в колодезное кольцо

Как проделать отверстие в стене

Выбор способа получения отверстия необходимого диаметра в бетонном кольце зависит от имеющихся у исполнителя работ инструментом, а именно:

  • при помощи кувалды, как это рекомендуют многочисленные авторы интернета, можно пробить дыру совсем не того размера, который необходим, имеющую смещение от проектного положения и неровные края;
  • посредством перфоратора, что потребует бурения нескольких отверстий по периметру и последующего выбивания куска бетона при помощи кувалды;
  • используя коронную насадку на перфоратор нужного диаметра, позволяющую выполнить ровное отверстие требуемого диаметра с минимальной погрешностью.

Герметизация отверстия в кольце

Водоснабжение частного владения из колодца, схема которого предусматривает поверхностную прокладку водовода, при обустройстве врезки в кольцо не требует тщательной герметизации вводного отверстия, так как угроза проникновения поверхностных вод через него минимальна. Заделка в таком случае может быть выполнена монтажной пеной с последующей затиркой цементной смесью, а ввод следует выполнять в кожухе с уложенным греющим кабелем и утеплителем.


Когда водоснабжение из колодца выполняется своими руками, а схема укладки водопровода предусматривает его заглубление в грунт, то вопрос герметизации вводного отверстия является актуальным, так как наличие протечки чревато попаданием «верховодки» в колодец и ухудшением качества воды. Как следствие, необходимо герметизировать выполненное отверстие одним из распространенных способов, каждый из который имеет собственные характеристики.

  1. Посредством ввода в отверстие гильзы и заполнения пустоты гидроизолирующей цементной смесью, которая со временем растрескивается и выкрашивается из-за смещений колец и водопровода, неизбежных при сезонных вертикальных смещениях грунта.
  2. Путем гильзования и устранения пустот при помощи герметика, который также может вывалиться, так как не будет иметь жесткой связи с поверхностью отверстия ввода.
  3. Используя гильзу с воротником и оболочку для водовода меньшего, чем гильза диаметра, на ширину манжеты, используемой для сопряжения, обеспечивающей герметичность ввода и гарантирующей подвижность элементов и компенсацию смещений грунта. Резиновая прокладка, подложенная под воротник, имеющий минимум четыре отверстия для крепления к колодезному кольцу, после обтяжки, предотвратит попадание воды через имевшиеся зазоры между гильзой и отверстием ввода. Чтобы манжета не упала в колодец при осевых смещениях оболочки водовода, гильза должна иметь бурт с внутренней стороны.
  4. Стандартный элемент для врезки в кольцо представляет собой сгон, снабженный двусторонней резьбой, на которую накручиваются гайки, обжимающие уплотнитель, устраняющий зазоры.

врезка в колодезное кольцо

Элементы системы подачи воды

Чтобы организовать автоматическое водоснабжение частного дома из колодца при помощи поверхностного насоса, не способного, как и любой другой центробежный агрегат работать при отсутствии перекачиваемой жидкости, требуется большое число составляющих. Состав оборудования и элементов управления при такой схеме определится следующим образом:

  1. Узел забора воды из колодца, состоящий из фильтрующего элемента и обратного клапана, не позволяющего водоводу опорожняться при остановке насоса, что избавляет от необходимости заполнения контура перед каждым пуском.
  2. Сливной кран, предназначенный для опорожнения водопровода и гидроаккумулятора, устанавливаемый между ним и обратным клапаном и управляемый посредством ручной тяги, либо подачи электричества при использовании нормально-закрытого электромагнитного клапана.
  3. Фильтр грубой очистки, предназначенный для удаления на сетчатом элементе механических примесей, в виде песка, мусора и других загрязнений в воде, который устанавливается после ввода трубы в помещение. С обеих сторон устройства следует установить арматуру, чтобы отсекать участок для чистки сетки, а также манометры, позволяющие по перепаду давления судить о степени загрязнения фильтра.

  4. Насос поверхностный самовсасывающий, на приемном или нагнетательном трубопроводе которого устанавливается датчик сухого хода, останавливающий агрегат при отсутствии протока жидкости.
  5. Гидроаккумулятор, предназначенный для хранения запаса воды, расходуемого при отсутствии электроэнергии, компенсирования гидроударов и поддержания постоянного давления воды в системе. Установка производится через тройник после датчика сухого хода или на нагнетании насоса.
  6. Чтобы водоснабжение дачи из колодца выполненное своими руками было автоматическим, после мембранного бака устанавливается реле давления, управляющее включением насоса при снижении давления ниже установленного значения. Для визуального контроля давления, перед реле устанавливается манометр.

Система автоматического водоснабжения из колодца

Перед краном с питьевой водой или электрическим водонагревателем потребуется дополнительная установка комплекта фильтров для тонкой очистки воды, которая может быть выполнена комплексно. Удаление солей жесткости, микроорганизмов и бактерий из всего потока подаваемой воды требует крупногабаритной системы фильтрации и существенных дополнительных затрат, поэтому при водоснабжении дачи из питьевого колодца используется крайне редко.


Если вода необходима для полива или иных технических целей, то для этого делается врезка на нагнетании насоса.

Детальная схема размещения точек водоразбора определяется индивидуальными потребностями и должна быть спроектирована до того, как будет подбираться насос, так как максимальный напор и расходные характеристики следует определять исходя из конкретных данных о планируемом потреблении.

Полный набор перечисленных элементов необходим для полностью автоматизированной системы водоснабжения, и может быть сокращен владельцем, что приведет к потребности в ручном выполнении операций по пуску/останову насосу и контролю параметров.

Источник: vodosistema.ru

Главные моменты

Более того, если такую работу не предусмотреть заранее, она обречена на серьёзные трудности в реализации:

  • во-первых, всю схему водоснабжения необходимо будет продумать заранее, ещё на этапе проектирования дома;
  • во-вторых, обязательно увязать эту схему с уже определённым местом рытья колодца;
  • в-третьих, при создании колодца необходимо предусмотреть отвод в стене колодца, который затем уйдёт в дом; при этом обязательно имеем в виду, что отвод и сама прокладка должна обязательно быть ниже уровня промерзания грунта в холодное время года, а это ещё одно небольшое исследование.

Если все эти нюансы были тщательно продуманы и выполнены, то реализация проекта окажется гораздо проще, и в простом варианте будет иметь вид, представленный на рисунке «А»:

  • 1 – в самом колодце находится фильтр с обратным клапаном, встроенным или внешним;
  • 2 – системы уплотнения выхода трубопровода из колодца; советуем обратить внимание на идеальное качество герметизации этого выхода;
  • 3 – утепления верхней части колодца; это, может быть, и не обязательная, но очень рекомендуемая часть всей конструкции;
  • 4 – утепления всего внешнего участка трубы; очень важно и ни в коем случае советуем этим не пренебрегать;
  • 5 – насосное оборудование уже в самом здании; заметим, это особенность данной схемы, часто насос устанавливается в самом колодце, что наглядно продемонстрируют схемы ниже.

Схема сложнее с очень важным дополнением

Напрямую качать воду прямо в систему водоснабжения дома не рекомендуется, обязательно требуется установка водяного коллектора в виде бака литров на 40-60, который, кроме всего прочего, обеспечит питание дома в случае непредвиденных ситуаций.

Такая схема с баком может иметь следующие элементы:

  • A – слой гравия, лучше всего – кремниевого, который является прекрасным дополнительным природным фильтром;
  • B – погружной насос; здесь насос непосредственно в колодце, в отличие от предыдущей схемы;
  • C – обратный клапан; а вот этот элемент из колодца выведен;
  • D – вся схема построена на трёх уровнях: колодец – подвал дома – само помещение; здесь «D» и есть пол подвала;

  • E – бак для сбора воды;
  • F – манометр – обязательный элемент контроля давления;
  • G – реле давления – а это уже обязательно для аварийного прекращения работы системы подачи в случае предельного пропадания или сильного повышения давления;
  • H – нагреватель воды, как элемент системы уже у потребителя.

Полезный совет! При проектировании системы обязательно учтите полезное свойство представленной схемы с баком – здесь указаны уровни размещения всех элементов. Так видно, что глубина колодца – 6 метров, слой гравия внизу составляет 50 см, до воды сверху – 3 метра, а пол подвала находится на глубине в 2,5 метра.

Обращаем особое внимание – насос находится на расстоянии в 1,5 метра от гравия – это довольно много, для нормального функционирования насоса советуем его устанавливать на высоте в 70-80 см от дна.

Продвинутые схемы на все случаи жизни

Сначала рассмотрим схему, в которой очень придирчиво отнеслись к чистоте подаваемой воды, и это всегда приветствуется. Тем не менее, она имеет один недостаток, который может показаться и существенным.

Схема с трёхступенчатой очисткой

Представляем ещё один вариант водоснабжения, состоящий из:

  • A – погружного насоса;
  • B – здесь проходит уровень грунтовых вод;
  • C – утепление колодца; часто используются плиты пенопласта сантиметров в 10;
  • D – конек колодца для защиты от мусора и дождя;
  • E – водопровод с греющим проводом на 100 Вт; очень важная, но и затратная часть схемы, учитывая стоимость электроэнергии на постоянный обогрев с октября по апрель;
  • F – емкость с водой;
  • G – ещё один, уже более мощный, насос в виде полноценной насосной станции;
  • H – отвод к потребителю;
  • I – поплавковый механизм контроля работы погружного насоса; заметим, контроль работы насоса производится не по давлению в системе, а по уровню воды в накопительной емкости; когда уровень в емкости достигает предельной величины, насос в колодце прекращает работу;
  • J – система очистки воды; действительно, настоящий эффект очистки воды дают только многоступенчатые системы, каждая ступень в которых отвечает за свою задачу приведения воды в порядок;
  • K – обратный клапан.

Отнесём к недостаткам представленной схемы следующее соображение:

  • вы можете на своём участке для обеспечения его водой пробурить вместо колодца скважину;
  • но чем хорош и выгоден колодец – вам вода доступна постоянно и своими руками; вы можете подавать воду в дом или через трубопровод или, доставая её сверху, что называется «по старинке» — ведром; такую возможность себе очень полезно оставить;
  • на представленной схеме эта возможность исключена ввиду полной блокировки утеплителем выхода колодца наверху; это надо признать небольшим недостатком схемы.

Делаем основной упор на защиту

Защитить все элементы системы водоснабжения от промерзания, когда речь идёт о подаче из колодца – очень важно.

Следующая схема может в этом плане служить примером:

  • A – это расстояние от фильтра не должно быть меньше 50 см;
  • B – фильтр сетчатого фильтра;
  • C – обратный клапан;
  • D — трубопровод;
  • E – тщательно уплотнённый выход из колодца;
  • F – тройник и кран слива воды, как элемент защитного механизма;

Полезный совет! Предохранительный слив воды из системы очень важен, но часто он выполняется наверху, на грунт рядом с колодцем. Если вы выбираете такой вариант, то советуем делать отвод как можно дальше от колодца, при этом самым тщательным образом оборудовав защитный глиняный замок вокруг колодца.

  • G – плиты утеплителя; возможно, утепление в этом месте и является чрезмерной мерой защиты;
  • H – компрессор с функцией аэрации; элемент защиты проник в схему даже сюда – аэрация воды, насыщение её кислородом, один из действенных методов её очистки путём окисления примесей, в первую очередь – металлов; окисление собирается внизу в виде осадка, который необходимо собирать;
  • I — колодец;
  • J – розетка системы электронного управления – задачи требуют;
  • K – утеплённый трубопровод;
  • L – защита электрического кабеля;
  • M – кабель прокладывается на глубине в 50-70 см;
  • O – глубина промерзания грунта; отмечаем недостаток схемы – труба должна быть проложена на 20-30 см ниже уровня промерзания;
  • P — утеплитель; как показывает практика, таким образом организованное утепление не даёт нужного эффекта, лучше непосредственно утеплить трубу;
  • Q – автоматическая система отключения на 6-10 ампер;
  • R – элемент системы отключения уже на 25 А;
  • S – греющий кабель;
  • T – насосная станция;
  • V – труба; рекомендованный диаметр – 32 мм;
  • U – заземление, о чем никогда нельзя забывать.

Решаем проблему размещения погружного насоса

Правильное размещение в колодце погружного насоса поможет обеспечить нужное давление подачи воды и её качество. Когда говорит о правильном размещении, то имеем в виду расстояние насоса до дна колодца – оно должно составлять не менее 50 см, а в идеальном варианте – 60-70.

Если расположить насос ниже, то он будет поднимать со дна осадок, который будет уходить в трубопровод и, таким образом, ухудшать качество воды.

На схеме ниже представлены два варианта размещения погружного насоса:

  • А – вертикальное размещение, когда уровень воды в колодце и размеры самого насоса допускают такое, самое предпочтительное, размещение;
  • Б – горизонтальное размещение; такое используется только при недостатке воды в колодце, при этом указанное разработчиками расстояние до дна в 15 см необходимо признать недопустимым, но тут часто ничего не поделаешь; вывод один – скорее всего первичная поступающая вода будет замутнена и придётся ставить дополнительные фильтры.

Составными же элементами схемы являются:

  • A – это и есть то проблемное расстояние в 15 см;
  • B – приходится в этой ситуации использовать гибкий шланг в 1 дюйм;
  • C – обратный клапан;
  • D – трубопровод в 32 мм;
  • E – здесь уже расстояние в 50 см и это нормально;
  • F – тройник и предохранительный кран слива;
  • G — утеплитель;
  • H – электрическая розетка – всегда использование электричества на открытом воздухе вызывает проблемы с защитой от воздействия окружающей среды;
  • I – компрессор с функцией аэрации;
  • J — колодец;
  • K — розетка;
  • L – выход из колодца, качество соединений не должно вызывать никаких нареканий;
  • M – защита кабеля;
  • O – сам кабель, который рекомендуется прокладывать на глубине в 50-70 см, но согласуйте этот уровень с глубиной промерзания грунта;
  • P – глубина промерзания;
  • Q — утеплитель;
  • R – трубопровод в 32 мм;
  • S — заземление;
  • T – пробка автомат на 3-6 А;
  • V – пробка на 25 А;
  • U – греющий кабель;
  • W – реле давления.

Не забываем и о доме

Не забываем, в конце концов, ради чего затевался весь сыр-бор – ради водоснабжения дома.

Ниже схема, раскрывающая нюансы подключения уже со стороны, так называемого, потребителя:

  • 1 – сливной кран, который необходимо размещать ниже фильтра и насосной станции, цена ошибки проста – слабый или отсутствующий вообще напор воды;
  • 2 – тройной выход из фильтра грубой очистки;
  • 3 – фильтр грубой очистки;
  • 4 – труба из нержавейки в 1 дюйм толщиной и длиной в 15-20 см;
  • 5 — гидроаккумулятор;
  • 6 – двигатель и насос с редуктором;
  • 7 – реле давления с манометром;
  • 8 – кран, повернутый горловиной вверх;
  • 9 – воронка, вставленная в кран – должна быть выше точки выхода из насоса;
  • 10 – кран, который позволяет перекрыть линию от нагревателя;
  • 11 – фильтр тонкой очистки с манометром и сливным краном;
  • 12 – сливной кран; обратите внимание на эту особенность схемы – использование предохранителей от нештатных ситуаций – сливные краны, очень полезно и важно;
  • 13 – предохранительный клапан сброса давления;
  • 14 – сливной кран, его назначение – высвобождение системы перед наступлением холодов;
  • 15 – шланги всасывающей линии;
  • 16 – отвод из нержавейки ниже уровня промерзания грунта;
  • 17 – клапан стравливания воздуха;
  • 18 – смеситель холодной и горячей воды;
  • 19 – обратный клапан;
  • 20 – бойлер на 50 литров;
  • 21 – слив воды из системы.

Коллектор холодной воды

Любая система водообеспечения – масса разъемов и коллекторов. Ниже приводим пример коллектора для распределения холодной воды, подаваемой из колодца.

Аналогично может выглядеть и коллектор горячей воды:

  • A – к умывальнику;
  • B – к смесителю душа;
  • C – к унитазу и стиральной машине;
  • D – на кухню;
  • E – труба коллектора на 32 мм (можно и на 25);
  • F – линия от фильтра;
  • G – далее к нагревателю.

Представлен коллектор на 4 отвода, хотя, разумеется, вы можете увеличить их количество по своему усмотрению, не забывая только и о соответствующем увеличении давления подачи.

Источник: kolodec.guru

В данной статье представлены подробные схемы для монтажа системы водоснабжения в дачном доме. Подача воды осуществляется из колодца (скважины «на песок») с использованием погружного насоса или насосной станции. А вот в этой статье мы подробно рассказываем о зимнем водоснабжении загородного дома или дачи в холодном климате. 
 

скачать схемы водопровода Скачать брошюру (24 страницы) по устройству колодца и схемам водопровода в доме. (PDF) статья водопровод из полипропиленовых труб Скачать статью (4 страницы) по методике сборки водопровода из полипропиленовых труб. (PDF)

Схемы водопровода: на тройниках или коллекторах?

В случае использования схемы последовательной разводки водопровода через тройники подача воды осуществляется поочередно от одного сантехнического прибора к другому. Такая схема водопровода является менее затратной, так как для ее реализации потребуется меньше водопроводных труб. Однако, схема разводки водопровода через тройники может привести к неравномерному распределению давления между сантехническими приборами и неудобству пользования из-за эффекта «обкрадывания» при одновременном открытии нескольких кранов. Также, при необходимости ремонта или  обслуживания водопровода собранного по последовательной схеме на тройниках, воду придется выключать во всей водопроводной сети дома.
Более современной и удобной схемой разводки водопровода в доме является параллельная коллекторная схема. При этой схеме разводки подача воды осуществляется отдельно для каждого сантехнического прибора. При такой схеме не наблюдается перепадов давления на одном приборе при открытии воды на другом приборе. При необходимости отремонтировать или обслужить один элемент водопровода, нет необходимости выключать воду во всей водопроводной сети дома. Достаточно перекрыть воду в отдельной ветке водопровода с помощью крана на коллекторе.
Рассмотрим подробнее основные узлы коллекторной схемы разводки водопроводной сети в доме на даче.

коллекторная схема водопровода

Водопровод из колодца: схема как защитить воду в колодце от верховодки?

До рассмотрения разводки водопровода в доме рассмотрим устройство колодца и водозабора в колодце для погружного и поверхностного насосов для воды.

Есть несколько основных проблем, связанных с использованием бетонных колец для строительства колодца, которые могут сказаться на качестве питьевой воды:

  1. Трудности с герметизацией мекольцевых швов.
  2. Возможность смещения и отрыва колец друг от друга при морозном пучении грунтов.
  3. Занос песка в колодец из плывуна.

С поступлением верховодки можно бороться только качественной наружной гидроизоляцией и дренажом колодца. Также при этой схеме необходима гидроизоляция прохода трубы водопровода через стенку колодца.
Традиционно народная гидроизоляция стыков между колодезными кольцами выглядит так: в межкольцевой шов закладывают льняную, пеньковую или джутовую веревку, обмазывают ее жидким стеклом и замазывают швы цементом с тем же жидким стеклом. Об эффективности такого способа знают все: эти швы все равно протекают.

Самый простой способ герметизации швов между колодезными кольцами, это использование специальной резиновой уплотнительной ленты для разъемных бетонных изделий типа RubberElast (Германия). Прокладка этого уплотнителя обеспечивает герметичное соединение при смещениях колец до 7 мм. Чтобы избежать большего смещения, колодезные кольца необходимо скреплять металлическими скобами. Если уплотнитель RubberElast вам не купить, есть еще способ гидроизоляции швов (который, впрочем, можно использовать совместно с уплотнителем RubberElast).

Используется льняной, пенковый или джутовый трос (веревка). Можно промазать веревку-уплотнитель фиброрезиной Киилто Файбер пул, либо ее аналогом. Шов между кольцами шпаклюется цементной гидроизоляцией  Плитонит Аквабарьер (быстротвердеющий цементный состав). Внутри колодца на слой  Аквабарьера (после высыхания)  наносят слой фиброрезины Киилто, затем еще один слой Аквабраьера по армирующей стеклосетке. Потом еще по слою фиброрезины и еще один слой Аквабарьера. При невозможности купить Плитонит Аквабарьер, можно использовать морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Такая схема гидроизоляции обеспечит реальную гидроизоляцию даже при случайном локальном отслаивании части покрытия под воздействие напора грунтовых вод.

схема водопровода из колодца

Чтобы провести работы по снижению подпора грунтовых вод снаружи, удобнее сразу строить колодец «открытым» способом, когда в отрытый шурф кольца опускаются краном. Если же колодец построен традиционным «закрытым» способом, то кольца для проведения работ можно обкопать на 0,5 метра вокруг, чтобы обеспечить доступ к швам между кольцами снаружи.  
Гидроизоляция швов и самих колодезных колец (бетон – влагопроницаемая структура) выполняется следующим образом:  швы шпаклюются цементной гидроизоляционной смесью Плитонит Авквастоп или ее аналогами. При отсутствии возможности купить такую смесь, используем морозостойкий цементный клей для плитки для наружных работ, смешанный с небольшим количеством жидкого стекла. Плиточный клей имеет большую адгезию, морозостоек и пластичен по сравнению с обычным цементом.
После того, как швы просохнут, поверх швов наклеивается  EPDM гидроизоляционная мембрана (бутилкаучуковая пленка), которая используется для гидроизоляции прудов  или бассейнов. В случае экономии проклеиваются только швы + 20-30 см вверх/вниз. Но, гораздо лучше оклеить максимально большую площадь всей доступной поверхности колец. Для наклейки мембраны у поставщиков есть специальные адгезивы для обработки поверхности, клей и герметики для обработки краев мембраны.
Есть и более экономный вариант наружной гидроизоляции колодца: наплавление на швы и кольца битумно-полимерной гидроизоляции. Этот способ несколько хуже, потому что не исключает попадания битума в воду. Для гидроизоляции питьевых колодцев нельзя использовать битумные обмазочные средства для гидроизоляции. Если же вы делаете гидроизоляцию бетонных колец для септика, то пользоваться битумными гидроизоляционными материалами можно свободно.
Еще более простой и дешевый способ наружной гидроизоляции бетонного колодца (но и менее надежный): обернуть колодец двумя-тремя слоями п/э пленки, которую можно закрепить водопроводным (серым армированным) скотчем или клеевым пистолетом.

Наружный дренаж колодца позволит снизить подпор грунтовых вод и уменьшит степень морозного пучения грунта. При такой схеме устраивают обсыпку колец колодца «гильзой» из слоя песка 30-50 см. Такой дренажный слой будет отводить воду от стенок колодца и значительно снизит силы морозного пучения (меньше воды в грунте – меньше расширения при замерзании).  Необходимости в традиционных глиняном замке и бетонной отмостке вокруг колодца при такой схеме гидроизоляции, утепления и дренажа нет. Уложенный в грунте утеплитель, накрытый п/э пленкой, края которой приклеены клеевым пистолетом к бетонному кольцу, играет роль подземной мягкой отмостки, отводящей осадки в сторону от ствола колодца.

Неподвижность колец колодца относительно друг друга обеспечивается механическим соединением колец между собой по следующей схеме: Изнутри кольца сверлятся перфоратором на ½ — ¾  толщины кольца, вставляется нейлоновый дюбель и сантехнические шпильки. Две соседних шпильки соединяются с помощью накладной стальной крашеной оцинкованной пластины с отверстиями, и закрепляется гайками. Можно крепить пластину болтами. Некоторые просто забивают в отверстия стальные скобы. Делается скрепление колец, само собой, после выполнения герметизации швов.

Схема борьбы с заносом песка в колодец.

Чаще всего при рытье колодцев встречаются ложные плывуны: слои мелкого  водоносного песка. Именно из них зачастую и получают воду для колодца. Истинный плывун содержит в составе не только песок, но и мелкие частицы глины, и другие коллоидные частицы. Истинный плывун плохо отдает воду.
Ложный водоносный плывун способен быстро запесочить определенную высоту колодезного кольца при вскрытии водоносного горизонта при рытье колодца. Массированное поступление песка останавливается только тогда, когда давление в плывуне уравновешивается с атмосферным давлением. Но такое равновесие не означает, что колодец постепенно не будет запесочиваться и дальше. Бьющие из ложного плывуна ключики несут с собой тонкие струйки песка. И со временем вы обнаружите на дне колодца несколько изрядных песочных «вулканчиков».
Для борьбы с ложным (водоносным) плывуном (поступлением песка через дно колодца) устраивается донный фильтр.  Необходимо отметить, что устройство донного фильтра в колодце не на ложном плывуне без необходимости может снизить поступление воды в колодец: коллоидные частицы истинного плывуна или глинистого грунта быстро забьют донный фильтр.

Схема донного фильтра для колодца.

На дно колодца укладывается хорошо проницаемый влагой геотекстиль или Дорнит (похож на флизелиновую подкладку). Нельзя использовать геотекстиль похожий на Изоспан черного цвета. Такой геотекстиль плохо пропускает воду.
Края геотекстиля заворачиваются на стенки колодца. Геотекстиль прижимается ко дну колодца решеткой из досок осины или лиственницы. На деревянную решетку укладываются несколько больших камней, и засыпается слой щебня 10-20 см. Для дополнительной очистки воды и улучшения ее качества можно проложить еще один слой геотекстиля поверх гранитного щебня и засыпать мелкий шунгитовый или кремниевый щебень.  Свободные края геотекстиля при такой схеме крепятся по кругу внутри колодезного кольца стальной оцинкованной монтажной лентой на дюбеля и саморезы. Саморезы для крепления монтажной ленты, которые будет находиться под водой,  лучше использовать оцинкованные или латунированные.

схема водопровода из колодца

Схема герметизация прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца

Еще одним слабым местом, открывающим возможность для грунтовых вод просачиваться внутрь колодца, является проход водопроводной трубы через стенку бетонного кольца. Чаще всего  при строительстве колодцев трубу просто запенивают монтажной пеной в отверстии. Однако, монтажная пена не обеспечивает герметичности и, к тому же, со временем разрушается на открытом воздухе.
Наиболее совершенным способом герметичного прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца является механическая обжимная герметизация.  Делается это так:
В отверстие в бетонной стенке колодца вставляется латунный сгон 1" достаточной длины. В средней части сгон можно обмазать фиброрезиной  Киилто Файбер Пул. Фиброезиной промазывается и щель между телом бетонного кольца и сгоном. На сгон надевают резиновый уплотнитель (можно вырезать из автомобильной камеры) и прижимают шайбами или пластинами с круглым отверстием 1". Сгон обтягивается снаружи и изнутри стенки колодца гайками. Затем на сгон снаружи и изнутри накручиваются фитинги для трубы ПНД 32 мм и подсоединяется сама труба.
Все другие схемы прохода колец без механической затяжки дают течи, большие или меньшие.

схема водопровода ввод в дом

Схема водопровода при использовании погружного насоса в колодце.
Такая схема водопровода имеет несколько существенных преимуществ перед схемой с использованием поверхностной насосной станции. Какие это преимущества:
— погружной насос способен подавать воду с глубины больше чем 7-8 м (обычный рубеж для насосных станций без эжектора),
— погружному насосу требуется меньшая мощность для подъема воды, чем насосной станции для ее всасывания,
— погружной насос не шумит в доме как насосная станция (от 60 до 90 dB),
— погружной насос лучше охлаждается.
— погружной насос стоит дешевле насосной станции равного качества.

Недостатки погружного насоса: необходимость закрывать колодец от воров, необходимость прокладывать кабель для питания насоса. Не рекомендуется использовать вибрационные насосы ни в скважинах ни в колодцах. Кроме замечательного и приятного звука, вибрации уплотняют грунты и способны снизить поступление воды в колодец. В случае скважин на песок, использование вибрационных насосов приводит к осыпанию песчаной линзы в водоносном слое песка и к "запесочиванию" скважины.

схема водопровода на даче

В колодце используется современный винтовой погружной насос для воды. Винтовые насосы среди погружных насосов разных типов обладают высоким КПД. Винтовая схема исполнения насоса менее чувствительна к засорам, по сравнению с центробежной схемой. По схеме производителя насос должен быть (вариант А на схеме) подвешен вертикально на расстоянии не менее полметра от дна колодца. Однако в некоторых случаях от этой схемы можно отступить. Например, если вода в колодце вода стоит всего на одном кольце от дна. В таком случае при использовании скважинного насоса без поплавкового датчика можно применить схему (вариант Б ) горизонтальной (или под углом) подвески насоса в 15 см от дна колодца, тем самым увеличив объем воды, который можно выкачать. К тому же, при такой схеме установки насоса, у него меньше шансов промерзнуть зимой.

Основной водопровод, подводящий воду в дом, выполнен из 32 мм трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Unopor. Погружной насос подсоединяется к обратному клапану на трубе ПНД с помощью гибкого армированного шланга и хомутов. Наверху, при входе водопроводной трубы в колодец, установлен тройник с краном, который позволяет сливать воду из подводящей трубы при необходимости отъезда в холодное время года.

Для утепления водопровода применена следующая схема: водопровод проложен на глубине нормативного промерзания грунта в регионе (1,6м), поверх водопровода в грунте уложен слой обычного пенопласта 10 см. Внутрь трубы из дома заправлен греющий кабель Ensto, который постоянно включен в холодное время года при заполненной водой трубе. Насос и греющий кабель нужно подключать к электросети только с использованием автоматического выключателя (3-6А) и выключателя дифференциального тока (УЗО с током утечки 10 мА — распространенная серия 25А -10 мА). Часто УЗО с такими параметрами придется заказывать в магазине. Рекомендуемые производители: Shneider, Merlin Gerin, ABB, Legrand. C отечественными и китайскими творениями лучше не экспериментировать. Кабель для наружной прокладки — предпочтителен медный 3-х проводниковый кабель ВВГнг сечением 1,5 мм2. Кабель прокладывается в защитной пластиковой (полиэтиленовой — красной или оранжевой) гофре. Кабель к колодцу прокладывается на глубине минимум 50 см (Чтобы не повредить лопатой или мотоблоком). Поверх кабеля укладывается механическая защита (металл, кирпич, можно заключить кабель в асбоцементные или пластиковые канализационные трубы) и сверху — на глубине 20-25 см — яркая сигнальная лента. Схему прокладки кабеля лучше зарисовать или сфотографировать.

Розетка для подключения насоса должна быть со степенью влгозащиты Ip 44-Ip54 с крышкой. Розетка закрепляется на внешней стороне колец. Дополнительно розетку можно поместить в брызгозащищенный пластиковый щиток (например, ABB). Схема электроустановки дома должна предусматривать правильное заземление. Управляется погружной насос реле давления, установленным на водопроводе в доме, после или параллельно с демпферным мембранным баком.

Для управления насосом в представленной схеме используется электомеханическое реле давления с защитой от сухого хода Sсhneider. Если использовать электронное реле Pedrollo, то можно обойтись без демпферного бака — реле давления Pedrollo обеспечивает плавный пуск насоса. Однако, схема водопровода с использованием демпферного бака поддерживает постоянное давление в водопроводе, снижает количество пусков насоса и обеспечивает резервный объем воды (1/3 объема бака) в случае отключения электричества.

Схема водопровода с использованием насосной станции отличается тем, что в колодезной части водопровода на водозаборном оголовке установлен сетчатый фильтр и обратный клапан. Сам насос с автоматикой включения и часто с демпферным баком находится в одном блоке в доме. Есть насосные станции с плавным пуском, которые не нуждаются в демпферном баке.

схема водопровода

В случае малого дебита воды в колодце или низкого уровня стояния воды для полноценной работы системы водоснбжения дома требуется установить промежуточный накопительный бак для воды.

Схема водопровода на вводе в дом.

Труба ПНД 32 мм входит в дом через гильзу сквозь плиту перекрытия. Труба в подпольном пространстве утеплена пенополиэтиленом (Энергофлекс) и закопана в песок под плитой перекрытия, лежащей на песке. Если в подполе находится  свободное неутепленное пространство, то необходимо построить вокруг вводной трубы короб размером примерно 60 на 60 см. Изнутри короб с трубой запенивается монтажной пеной.

Труба ПНД заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1". Все дальнейшие элементы водопровода до фильтров тонкой очистки имеют резьбы 1". Вначале установлен тройник с шаровым краном для слива участка водопровода до фильтров. Слив воды на этом участке  может пригодиться при обслуживании и замене элементов картриджей фильтров. Дальше водопровод  делает поворот под 90 градусов с помощью еще одного тройника. Сверху в тройник с помощью специальных обжимных муфт заправлен греющий кабель Ensto.

схема ввода водопровода в дом

После тройника на быстроразъемных соединениях (американках) стоит запорный шаровый кран. Далее все основные соединения мы сделали быстроразъемными, чтобы можно было без проблем снять и заменить любой из элементов водопровода без долгого раскручивания резьбовых соединений, уплотненных льном с пастой Унипак. После шарового крана на американках установлен сетчатый фильтр-грязевик (фильтр грубой очистки). Его задача не допускать в систему любую живность, песок и мелкие камушки, которые могут быть засосаны в насос. В схеме с насосной станцией дополнительный сетчатый фильтр установлен на водозаборном оголовке перед обратным клапаном.
 Следующий элемент водопровода — специальный латунный коллектор для манометра, реле давления и демпферного бака. Электромеханическое реле давления можно   устанавливать в верхнем положении горизонтально, чтобы исключить затекание конденсата внутрь прибора (он не герметичен). Манометр нужен для контроля над  давлением в водопроводе. Реле давления имеет заводские установки по поддержанию давления в 3 атмосферы. Этого вполне достаточно с одной оговоркой. При таком давлении в демпферном баке объемом в 100 литров реальный остаток воды будет  не более 33 литров. Такого объема остатка воды в баке хватает, чтобы несколько раз помыть руки и наполнить один раз бачок унитаза. Для увеличения остатка воды нужно поднять давление, до 3,5 — 4 атмосфер.

Коллектор манометра, реле давления и демпферного бака подсоединен к первому из двух фильтров тонкой очистки. В нашей схеме водопровода мы используем батарею из двух последовательно соединенных фильтров Гейзер Big Blue 20 дюймов. Первый картридж — ионообменный для очистки воды от растворенного железа. Второй картридж — угольный 5 мкм.

Вот как приведенная схема водопровода выглядит в натуре:

схема коллектор водопровод

На фото виден конденсат: впоследствии мы укрыли все трубы утеплителем Энергофлекс, чтобы не допустить контакта влажного воздуха с холодными поверхностями водопровода.

После фильтров тонкой очистки разводка водопроводной сети переходит на полипропиленовые трубы Bänninger (Германия) диаметром 25 мм марки PN20. Используются неармированные трубы для линий холодной воды и армированные стекловолокном трубы для горячей воды. Об особенностях монтажа полипропиленовых труб можно прочитать здесь. Для качественного монтажа (сварки) полипропиленовых труб важно соблюдать технологию: обезжиривание сварочного пояса спиртосодержащими салфетками (продаются в аптеке),  соблюдать должную ширину сварочного пояса, время нагрева трубы и фитинга паяльником и время сварки. При устройстве колодца от колодца с небольшим дебетом воды можно использовать схему водоснабжения с промежуточным накопительным баком. В таком баке можно установить аэратор, который помощет избавиться от неприятного сероводородного запаха воды и доокислить растворенное в воде железо. 

По нашей схеме водопровода от коллектора отходит пять веток:

  • к накопительному водонагревателю ,
  • к мойке на кухню,
  • к унитазу и стиральной машине (общая ветка),
  • на душ
  • к  умывальнику.

На приведенной ниже схеме запорные краны установлены в ряд на коллекторе, однако, штатные краны на полипропиленовом коллекторе рядом не поставить из-за их «пузатости» — мы разнесли краны по разным участкам водопровода в помещении, где установлены коллекторе (как видно на фотографии в начале статьи). При необходимости коллекторы из полипропилена можно наращивать или укорачивать с помощью пайки муфт, переходников и заглушек. Коллекторы также хорошо режутся ножницами для полипропиленовых труб.

схема коллектор водопровод

Использование коллектора позволяет уравнять давление в разных линиях водопровода. При использовании коллектора открытие крана на одном сантехническом приборе вызывает значительно меньше падение давления в линии других приборов по сравнению с последовательной разводкой через тройники.   
От коллектора холодной воды одна линия подходит к накопительному водонагревателю объемом 100 литров. Из недорогих водонагревателей лучше выбирать Ariston, а из менее бюджетных: немецкие (Stiebel Eltron), шведские (Elektrolux) или норвежские (OSO) накопительные водонагреватели.

Особенностью приведенной ниже схемы подключения накопительного водонагревателя является максимальное облегчение слива воды из бака водонагревателя при необходимости обслуживания, замене или отъезде на длительное время при отсутствии отопления.
Схема быстрого и простого слива воды реализована при помощи установки двух дополнительных шаровых кранов сверх обычной схемы подключения. Шаровый кран на линии горячей воды служит для подсоса воздуха при сливе воды, а сам слив воды по этой схеме производится через шаровый кран со штуцером для шланга слива воды, установленного до предохранительного клапана. Стандартный предохранительный клапан для накопительного водонагревателя с порогом срабатывания 8,5 бар Itap (Италия) можно заменить на более качественный клапан RBM, Emetti (Италия) или Watts (Германия) с давлением срабатывания 6 бар. Безопасность системы будет в этом случае выше.

схема подключения водонагревателя

Еще одной особенностью нашей схемы подключения водонагревателя является подключение на линии холодной воды демпферного бака для горячей воды до предохранительного клапана объемом 5 литров. Этот бак компенсирует расширение воды при нагревании и не снижает давление на бак водонагревателя. Также схема с использованием демпферного бака позволяет избежать "плевков" горячей воды и пара из крана после длительного неиспользования включенного водонагревателя. Все элементы схемы подключения водонагревателя собраны на быстроразъемных соединениях (американках) для простоты обслуживания. Горячая вода после водонагревателя попадает в коллектор горячей воды, который распределяет воду по трем веткам: к мойке на кухне, к душу и к умывальнику в санузле.

Так схема подключения накопительного водонагревателя выглядит на фотографии:

схема подключения водонагревателя

Все нижние точки каждой отдельной петли водопровода обязательно оборудуются шаровыми кранами для возможности слива воды из отдельных участков водопровода при ремонте или отъезде на длительное время.

Об остальных особенностях монтажа водопровода, установки кухни, подключения раковины, душевой кабины можно прочитать в отдельных статьях.

Источник: dom.dacha-dom.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector