Сливная труба

Как правильно сделать слив воды из бани – варианты водоотвода

Выведение использованной воды из бани – это достаточно важный момент, который нужно учитывать уже на этапе проектирования здания. Своевременный слив воды предотвращает распространение сырости и плесени в помещении, тем самым серьезно продлевая срок службы бани и ее фундамента. О том, как правильно сделать слив воды из бани, и пойдет речь в этой статье.

Обустройство сливной трубы

Перед тем, как делать слив в бане, стоит рассмотреть все возможные схемы водоотвода, посмотреть фото и чертежи данных систем. Классическая конструкция, эффективность которой проверена веками – обычная сливная труба, устанавливаемая при закладке фундамента для бани. При обустройстве труба монтируется с естественным уклоном относительно сливной ямы, ведь в таком случае не потребуется дополнительная теплоизоляция.

Яма для использованной воды закладывается на расстоянии 3-5 метров от бани и укрепляется для предотвращения обсыпания краев. Оптимальный вариант – это готовые бетонные кольца или каркас, полностью заполненный бетоном. На дне ямы обустраивается фильтр, чтобы вода уходила в грунт.

Труба не должна иметь даже малейших изгибов – это всегда приводит к засорению канала, да и чистить ее будет намного сложнее. Выбирая материал, не стоит пользоваться непроверенными решениями – для слива воды из бани используются стандартные канализационные трубы.

Простой сливной водоотвод в бане устанавливается по следующему алгоритму:

• Сначала подготавливается яма, к которой подводится траншея, обустроенная с уклоном к точке сбора воды;
• В траншею укладывается канализационная труба (желательно на этом этапе все же использовать теплоизоляционные материалы);
• В отделении для мытья создается бетонный пол, общий уклон которого направлен в сторону сливной трубы;
• Для нормального функционирования слива вне зависимости от времени года входное отверстие трубы нужно закрыть сеткой, которая будет собирать все загрязнения;
• Поверх залитой цементной стяжки можно укладывать кафельную плитку, подобрав ее в соответствии с дизайнерским решением;
• На плитку стоит уложить специальные деревянные решетки для бани, которые предотвращают контакт босых ног с разогретой плиткой.

Способы отвода воды из бани

Подбор оптимальной схемы выведения использованной воды из бани всегда осуществляется индивидуально в зависимости от финансовых возможностей и запланированной нагрузки на сливную систему.

По большому счету, сток воды в бане можно разделить на две основных категории:

• Системы, расположенные прямо под фундаментом постройки;
• Системы, для которых устанавливается отдельная емкость для воды за периметром бани.

Последний вариант имеет больше преимуществ, но его стоимость высоковата, да и усилий потребуется немало. Стоит рассмотреть обе категории подробнее, чтобы понять, насколько целесообразным будет их применение в конкретной ситуации.

Обустройство простой воронки

Классический вариант бюджетной системы для отвода воды из бани – воронка, которая располагается непосредственно под полом бани. Стены воронки бетонируются и укрепляются при помощи жидкого стекла. Внутри воронки устанавливается сливная труба, по которой вода может перемещаться за пределы помещения. Читайте также: “Как сделать в бане слив воды – варианты устройства канализации “.

Снаружи устанавливается обычная яма с укрепленными кирпичом стенками, или же конструкция из металлической бочки с отсутствующим дном. В любом случае, дно ямы засыпается гравием, а над ней укладывается крышка из плотного металлического листа. Также для нормальной работы ямы требуется вентиляционная труба. Такой слив из бани в бочку может без проблем функционировать на протяжении десятка лет.

Обустройство сливной ямы за баней

Существует распространенное мнение, что самым эффективным является слив от бани за ее пределы. Главным доводом в пользу такого мнения является тот факт, что грунт сохнет очень медленно даже в летнее время, а уж зимой вода и вовсе замерзает, в результате чего пол в парной будет холодным на протяжении всего сезона.

Впрочем, есть и обратное утверждение, согласно которому при редком использовании бани таких проблем можно не опасаться. Также к этому часто добавляют, что можно подобрать крупный песок, в котором вода не будет застаиваться.

В конечном итоге выбор останется индивидуальным, но если речь заходит о создании ямы, то можно использовать популярную схему, для реализации которой требуются старые автомобильные колеса, необходимых для обустройства стенок ямы, и подведенные к конструкции пластиковые трубы.

Чтобы предотвратить попадание запаха в помещение, нужно создать гидрозатвор, для чего потребуются следующие действия:

1. Нужно подобрать пластиковое ведро объемом 5 л. Поперек ямы укладывается металлическая труба на нижнюю часть колеса, расположенного ближе к верху конструкции. К трубе при помощи ручки из оцинкованной ленты вешается ведро.
2. Край канализационной трубы закрывается гофрой, которая запускается прямо в ведро. За счет воды, находящейся в ведре, и будет осуществляться функционирование гидрозатвора.

Выбор системы для большого количества людей

Нужно понимать, что при разном количестве посетителей бани к системе отвода воды предъявляются разные требования, определяющие, куда уходит вода из бани:

1. Для малого количества людей, использующих баню, вполне подойдет простая сливная яма, расположенная под фундаментом.
2. Для большого количества посетителей потребуется отдельная яма, к которой подведена труба. Читайте также: “Как сделать слив в бане своими руками – советы мастера “.

Как показывает практика, оптимальным вариантом для большинства случаев является септик, который будет выполнять функции сбора и очищения отработанной воды. Чтобы узнать больше о подобных конструкциях, стоит прочитать пару статей о том, что такое септик, как его сделать и где использовать.

Создать хороший слив для бани на даче просто. Самое главное в этом деле – заранее решить, насколько активно будет использоваться баня, и отталкиваться от этого показателя при создании системы водоотвода.

Выбор и замена сливных канализационных труб

От качества канализационной системы зависит комфорт в доме. Чтобы не было неприятного запаха и протекания воды, необходимо позаботиться о герметичности соединений, правильно сделать уклон, подобрать диаметр труб. Надежная работа системы зависит и от того, какие трубы для слива канализации выбраны. Сегодня строители и сантехники отдают предпочтение пластику за его легкость и долговечность.

Преимущество пластиковых труб

Лет 30 назад пластиковых труб не было и в помине. Внутренние канализационные системы делали преимущественно из чугуна. Материал долго не ржавеет, отличается надежностью, однако установка таких труб доставлял массу проблем из-за большого веса. К тому же внутренняя поверхность чугуна шероховатая, что приводит к частым засорам. Провести их ремонт или демонтаж тоже проблематично.

На смену чугуну пришли трубы из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена и полиэтилена. Стоимость пластика сравнительно невысока, он легкий по весу, пластиковые трубы легко резать, стыковать, демонтировать.

• Полиэтиленовые трубы (ПЭ) характеризуются рабочей температурой 40-50 °C.
• Полипропиленовые трубы (ПП) выдерживают температуру до 95 °C, рабочая температура составляет 65 °C, прочные, эластичные.
• У труб ПВХ рабочая температура 45 °C, они отличаются высокой жесткостью, легко гнуться и соединяются с другими элементами.

Таким образом, там, где присутствует горячий слив, лучше установить трубы ПП, а для холодных стоков вполне подойдет ПВХ. Преимущества полипропилена еще и в том, что его цена ниже ПВХ.

Пластиковый слив имеет один недостаток – шум в процессе прохождения воды. Чтобы уменьшить шум, трубы закрепляют хомутами с резиновыми прокладками или используют звукопоглощающий материал.

Фото: Подключение пластиковой трубы к чугунной

Замена сливных канализационных труб

Необходимость в монтаже новой системы канализации возникает, когда старые трубы проржавели, покрылись изнутри накипью или треснули фитинги и не выполняют своих функций. Зачастую установка производится, если меняют планировку квартиры, делают пристройку в доме, добавляют сантехнические приспособления.

Рассчитать и установить новый слив помогают опытные мастера-сантехники. Если у вас есть небольшие навыки по ремонту канализации. то можно выполнить все работы самостоятельно.

• Вначале надо демонтировать старый слив. Порой на это уходит не один час.
• Производят замеры и расчеты, чтобы знать, сколько метров труб потребуется, какой диаметр выбрать и какие необходимо приобрести фитинги.
• Покупают ПП или ПВХ трубы и соединительные элементы.

Перед тем как демонтировать слив, комнату полностью освобождают от посторонних вещей и мебели, мешающей работе. Надо перекрыть воду, отсоединить сливные шланги, снять ванную, раковину, унитаз.

Фото: Схема канализационного слива

Далее надо подсчитать все устройства, к которым будет подключен слив (мойка в кухне и ванной, унитаз, стиральная машина, душевая кабина и т.д.). Нарисуйте схематически приборы, а также их соединение, чтобы понять, как правильно установить трубы.

Сливную трубу для унитаза берут диаметром 100 мм, а для слива из других устройств достаточно трубы 50 мм. Такой диаметр обеспечит стабильную работу системы.

Установка намного упроститься, если все детали для обустройства канализации будут от одного производителя. Обеспечить плотный стык помогает силиконовый герметик, поэтому его тоже надо купить.

Разбор старой канализации

Ремонт невозможно выполнить без соответствующих инструментов. Проверьте, чтобы у вас в арсенале были:

• ударная дрель или перфоратор, чтобы долбить пол, стену;
• ножовка по металлу для резки труб или болгарка;
• молоток и зубило для демонтажа старой канализации и других подсобных работ;
• разводной ключ и отвертка;
• лазерный уровень;
• рулетка и карандаш;
• пистолет для выдавливания герметика.

Чугунные трубы, находящиеся вдалеке от стояка, ломают молотком и зубилом. Но трубы, подсоединенные через тройник к стояку, разбирают с осторожностью. Их срезают, отступив от раструба более 10 см. Оставшийся кусок раскачивают в раструбе и вытаскивают. Если он прочно засел, то можно сделать по периметру несколько надрезов болгаркой. Помогает рассоединить трубы зубило и молоток.

Раструб в стояке очищают, помещают в него манжету, выдавливают на место стыка герметик. Так начинается установка новых коммуникаций.

Монтаж новых труб

Задача канализационной системы – собрать сточные воды вместе и вывести их к одной общей трубе, соединенной со стояком. Для этого прокладывают магистральную трубу, к которой при помощи тройников подключают все сантехнические приборы.

Делая слив, следует учитывать наклон труб, чтобы сточные воды уходили в стояк без задержки. Обеспечить соблюдение наклона можно, если выполнить разметку на стене. Вначале определяют линию горизонта с помощью уровня. Линия должна проходить по центру отверстия в стояке. Затем поднимают точки, в которых подключаются унитаз, ванная и другие устройства, на необходимую высоту.

Необходимые уклоны и диаметры труб для слива

Чтобы соединить широкую трубу от унитаза с магистральной веткой, требуется установка переходников с углом поворота 45°. Если на пути к соединению требуется сделать поворот, то угол поворота должен так же составлять 45°, чтобы система не забивалась.

В труднодоступных местах удобно подключать унитаз к канализации через гофрированную манжету. Она изгибается под любым углом и вытягивается в длину.

Вначале собирают короткие конструкции, затем их монтируют в одну общую магистраль. Внутри квартиры или дома канализационные трубы устанавливают без сварки, вставляя их одна в другую без перекосов и до упора. Для обеспечения надежного соединения применяют герметик. Его наносят на места стыков, и только после этого устанавливают трубы.

Когда монтаж закончен, слив проверяют, открывая все краны. Если правильно рассчитать схему и герметично выполнить соединения, то новая канализационная система прослужит не один десяток лет.

Похожие статьи

Как подключить стиральную машинку к канализации

Сифон для подключения стиральной машины к канализации

Соединение унитаза с канализационной трубой гофрой

Как отремонтировать трубу стояка в канализации

Труба для слива воды из раковины: выбор, монтаж и устранение засоров

Каждый домовладелец должен понимать, как работает система слива для раковины. Это позволит самостоятельно разбирать ее и осуществлять профилактическое обслуживание. Не менее важен правильный выбор арматуры. Ведь ее качество влияет на эксплуатационный срок всего сантехнического оборудования. Какие нюансы следует учесть?

Как устроен слив

Труба для слива воды из раковины – деталь, соединяющая между собой вход в канализацию и сливное отверстие на дне чаши. Это обязательный элемент, монтаж которого выполняют при установке ванны, мойки или душа. Он представляет собой сборную изогнутую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• выпускной патрубок;
• корпус, или стакан;
• манжеты и уплотнители из резины или пластика;
• защитная металлическая решетка на сливное отверстие;
• фиксирующий винт;
• пластиковые гайки.

Также бывают сливы с переливом. От обычных они отличаются наличием дополнительного сливного отверстия, размещенного выше основного. С корпусом сифона оно соединяется гофрой. Перелив защищает от переполнения раковины и излития воды из чаши.

Сливная труба выполняет разные функции. Например, обеспечивает своевременный и оперативный перенос грязной воды из раковины внутрь канализации. Также она отфильтровывает мелкий мусор, волосы. Кроме того, сифон предотвращает проникновение в помещение неприятных запахов из канализации. Деталь сконструирована так, что в ней образуется естественный водный барьер (гидрозатвор).

В зависимости от формы и конфигурации различают бутылочный и трубный виды сливов. Бутылочным называют устройство, в котором гидрозатвор создается двумя цилиндрами, погруженными друг в друга. Сначала вода проходит по внутренней трубе колбы сифона. Затем попадает в отстойник и поднимается в сливную трубу через щель между цилиндрами. Далее – в канализацию.

Трубные сливные системы не имеют корпуса, напоминающего бутылку. Состоят они из одной изогнутой трубы в форме буквы S или U. Водный подпор образуется за счет изгибов. Используются такие конструкции редко, так как не имеют отстойника. Достоинством является легкий монтаж. Гибкая гофрированная труба принимает любую форму.

В зависимости от расположения различают раковины с центральным и боковым сливом. В первом случае сливное отверстие размещается посередине дна чаши. Благодаря этому вода не застаивается в мойке. Минус такого расположения сливной трубы – под раковиной не установишь мебель или бытовую технику.

Во втором случае слив располагается на задней стенке чаши. Он удобен тем, что корпус сифона можно вынести за пределы раковины. Мойку можно устанавливать над тумбой или стиральной машиной. Недостаток – вода не полностью сливается из чаши. На дне сантехники образуется известковый налет.

Материалы изготовления

Материал сливной трубы – важный фактор выбора. Он влияет на функциональность арматуры и срок ее службы. Чаще всего используются различные металлы и их сплавы – латунь, медь, чугун. Достоинства: прочность, устойчивость к бытовым моющим средствам, долговечность, безопасность для здоровья. Недостатки: подходят для изготовления только сливов трубного типа. Изделия имеют жесткую форму, поэтому сложно устанавливаются.

В последнее время сливы делают из прочных, легких и недорогих полимеров. Им можно придать практически любую форму. Благодаря этому модельный ряд труб очень широк. Изделия отличаются высокой устойчивостью к коррозии. Недостатки: срок службы намного меньше, чем у металлических. Если умывальник используется активно, пластиковые трубы приходится часто менять. Материал разъедают агрессивные бытовые средства. На гофре оседают грязь и мусор. Также слабым местом являются соединения между элементами (из-за низких гидроизоляционных свойств пластика).

Особенности выбора

Работоспособность сливных труб зависит от того, как они устроены, от напора воды из смесителя и бытовой техники (посудомоечных, стиральных машин). Чем больше объем сливаемой воды, тем больше сечение отводов и прибора. Например, если раковина установлена на кухне, то целесообразно выбрать деталь с диаметром отводного патрубка 40 мм. Через сливную систему будут проходить продуктовые остатки. Постепенно они накапливаются и засоряют трубы.

При выборе трубы для слива воды из раковины учитывайте ее вид, диаметр, а также силу напора воды.

При выборе арматуры обязательно оцените качество ее изготовления, комплектность, надежность прилагаемых винтов, гаек и прокладок. Если бюджет ограничен, остановитесь на стандартной модели из белого пластика. Она более дешева, проста в монтаже и устойчива в эксплуатации.

Сборка слива

Процесс подсоединения слива зависит от типа конструкции сифона. Общий его алгоритм представлен ниже.

• На сливном отверстии раковины закрепляются отводной патрубок и сетка с прокладкой.
• Собирается основная часть сифона (если элемент стаканного типа) и крепится к раковине винтом. С патрубком соединяется резиновой манжетой и гайкой.
• В канализационный раструб вставляются сливная труба и резиновый уплотнитель.
• Подается вода на небольшое время. Проверяется герметичность устройства и его соединений.

Механическое устранение засоров

Труба для слива воды из раковины может засоряться. Удаление пробки проводится в зависимости от типа конструкции. Если слив стаканного типа, в его нижней части имеется крышка. Открутите ее и вытащите мусор руками. Если он выполнен в виде гофры, извлеките из канализационной трубы, освободите от клипс и выпрямите. При необходимости подтолкните засор тросом или деревянным прутом. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить гофру.

Если сифон неразборный или пробка возникла в канализационных трубах, устранить ее можно двумя способами: механическим и химическим. Наиболее простой механический метод – это прочистка вантузом. Наберите в чашу небольшое количество воды. Она должна покрыть сливное отверстие. Заткните отверстие перелива. Поставьте резиновую грушу на слив и сделайте несколько активных движений. Если вода не ушла, повторите процедуру. Когда засор будет устранен, залейте кастрюлю горячей воды.

С серьезной пробкой поможет справиться сантехнический трос. Действуйте в такой последовательности: проведите конец троса в канализацию через сливное отверстие. Медленно поворачивайте его по часовой стрелке. Следите, чтобы трос не провисал и не скручивался в процессе работы. При достижении упора выполните несколько возвратно-поступательных движений. Это разрушит его. Затем трос надо извлечь и промыть водой.

Химическое устранение засоров

Если сантехнического троса нет, устраняйте засор химическим способом. Для этого существуют специальные составы. Прежде чем приобрести средство, убедитесь, что оно подходит для вашего типа труб. Наибольшей популярностью пользуются «Крот», «Тирет», «Мистер Мускул» и пр. Выпускаются они как в виде сухого порошка, так и в жидкой форме. Принцип действия их одинаков.

Прочистку труб делайте следующим образом: вычерпайте воду из чаши. Засыпьте или залейте в сливное отверстие средство. Оставьте раковину в таком виде на 1,5–2 часа. Спустя указанное время наполните раковину небольшим количеством воды. Выполните несколько активных толчков вантузом. После этих манипуляций вода образует воронку и уходит в канализацию. При использовании агрессивных веществ наденьте перчатки. Избегайте их попадания на одежду или кожу. Если это произошло, промойте пострадавшее место большим количеством воды.

Источник: santex1.ru

Строительство домов

Стекающая с крыши дождевая вода обладает колоссальной разрушающей силой. Во-первых, намокают стены и фундамент дома, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, вода, падающая с высоты на отмостку, за короткое время выбивает и вымывает на ней ложбинки. Бетонная отмостка может довольно быстро разрушиться, как и тротуарная плитка. В-третьих, вся стекающая с крыши вода впитывается в грунт прямо рядом с домом, что приводит к подтоплениям подвалов и цокольных этажей. Можно еще долго перечислять последствия, но уже и так понятно, что необходим отвод воды с крыши. Для этого под свесом кровли обязательно монтируется водосточная система, которая собирает воду, стекающую с крыши, и направляет ее в предназначенное для этого место на участке. Чтобы все сделать правильно, стоит ознакомиться с тем, какие понадобятся элементы водосточной системы, из каких материалов они могут быть, а также с технологией их монтажа.

Система слива воды с крыши – элементы

Существует два вида водосточных систем – внешняя и внутренняя.

Внешняя водосточная система устанавливается на кровельных свесах в том случае, если крыша является скатной (односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д.). Этот вид системы применяется на большинстве загородных домов, поэтому именно ее мы и будем рассматривать более подробно.

Внутренняя водосточная система обустраивается на плоских крышах, где кровельный материал имеет специальный уклон, ведущий к воронке – приемнику дождевой воды, которая затем поступает в водосточную трубу внутри строения или в технических полостях.

Элементы внешней водосточной системы:

• Желоб водосточный. Служит для сбора воды, стекающей с кровли дома. Может иметь различную форму и размеры, изготавливается из различных материалов. Далее по желобу вода направляется в водосточную трубу, которая направляет воду в слив для воды с крыши.

• Соединители для желобов. Обычно желоба водосточной системы не бывают длиннее 2,5 м, поэтому для монтажа водостока на крыше, длина которой больше, необходимо соединять желоба между собой. Соединители оснащены резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают герметичность соединения, а также служат для компенсации температурного расширения материала желобов.
• Угол желоба. Различные угловые элементы для обвода внутренних углов дома. Обеспечивает отличную гидродинамику.
• Кронштейны. Различного рода элементы, которые необходимы для закрепления желобов к крыше. Это могут быть крюк длинный для подвешивания желобов, крюк короткий, крюк компактный. Все они имеют различную конструкцию и используются в разных ситуациях.
• Воронка желоба. С помощью нее вода из желобов собирается в водосточную трубу. Обязательный элемент для монтажа водостока, при правильном монтаже дополнительная герметизация не требуется.
• Заглушки водосточного желоба устанавливаются по краям желоба, чтобы не стекала вода.
• Труба. В нее сливается вода из желобов. Далее по трубе вода сливается в предназначенное для этого место. Устанавливается под воронкой и надежно к ней закрепляется.
• Колено трубы и колено стока используется для отвода воды подальше от цоколя и отмостки строения. Колено трубы служит для изменения направления водосточной трубы. Колено стока устанавливается внизу таким образом, чтобы вода попадала прямиком в ливневую канализацию.
• Кронштейны для крепления трубы. Служат для закрепления водосточной трубы к стене дома, дабы ее положение не могли нарушить порывы ветра.

В дополнение к вышеперечисленным элементам иногда используется защитный колпак-сетка на желоб, чтобы в него не попадал мусор, например, листья. Ведь засоренный водосток начинает плохо выполнять свои функции. Также вместо водосточной трубы могут использоваться декоративные водосточные цепи, по которым вода стекает в емкость или на клумбу, расположенную сразу под воронкой. Такая цепь может быть настоящим украшением дома, если ее правильно обыграть другими предметами экстерьера и подобрать желоба, органично сочетающиеся с цепью.

Виды желобов и водосточных труб

Желоба и трубы являются главными элементами системы, обеспечивающей отвод дождевой воды с крыши. На рынке можно приобрести готовые комплекты водосточных систем, состоящие из различных элементов, после соединения и монтажа которых можно быть уверенным, что сбор и сток дождевой воды обеспечен. Главное – правильно подобрать размеры. Обычно диаметр желоба варьируется от 90 мм до 150 мм, а диаметр водосточной трубы от 75 мм до 120 мм.

Какого диаметра желоб и водосточную трубу выбрать, зависит от размеров кровли дома. Для крыш с небольшим скатом от 10 до 70 м2 подойдут желоба диаметром 90 мм, а трубы – 75 мм. Для крыш с площадью ската больше 100 м2 используются желоба диаметром 100, 120, 130 и 150 мм, а трубы – 90 мм, 100 и 120 мм.

Помимо размеров элементы водосточной системы отличаются материалом изготовления и даже формой.

Материал желобов водостоков

Водосточные системы, в том числе и желоба, могут быть либо металлическими, либо пластиковыми. К металлическим относятся желоба из оцинкованной стали, алюминия, меди, титан-цинка и пурала (оцинкованная сталь, покрытая с двух сторон полимером).

Желоба из оцинкованной стали хоть и более устойчивы к влиянию воды, чем желоба из жести, которые использовались ранее, тем не менее, быстро выходят из строя под влиянием кислотных дождей. Поэтому в последнее время их используют все реже и реже, и то только потому, что они самые дешевые. А вот изделия, покрытые полимерами, например, пуралом, устойчивы к коррозии, выцветанию материала, а также механическим воздействиям. Такие желоба выпускаются в широкой цветовой гамме, так что можно подобрать изделие, наилучшим образом сочетающееся с фасадом здания. Соединение желобов из оцинкованной стали, покрытой полимером, производится с помощью специальных соединительных элементов с уплотнительными резинками, замками и скобами. А кронштейны имеют защелкивающуюся конструкцию. Недостатком подобных изделий является хрупкость покрытия, которое можно повредить при транспортировке или монтаже, и тогда на месте скола полимерного покрытия будет образовываться ржавчина.

Желоба из алюминия покрываются лаком или окрашиваются в различные цвета, поэтому служат длительный срок. Изделия покупаются в готовом виде и соединяются заклепками и клеем для алюминия, также для уплотнения может быть использована специальная паста или силикон. Помимо готовых изделий существует возможность изготовить сток для воды с крыши из листового алюминия непосредственно на стройплощадке, разрезав полотно и выгнув определенным образом.

Медные желоба считаются самыми долговечными. Они изготавливаются из чистой меди без дополнительных покрытий. Соединяются между собой фальцем или пайкой. Чаще всего монтируются на фальцевых медных кровлях. Со временем медь окисляется, приобретая зеленоватый оттенок, а позже – почти малахитовый. Это так называемая патина – оксид меди. Она придает всей кровле некую изысканность. На общем фоне такой кровли желоба и водосток не будут выделяться вовсе, как бы являя собой одно целое с крышей.

При монтаже медных водостоков необходимо помнить о том, что они не должны соприкасаться с другими металлами – алюминием или сталью, и кровля дома тоже не должна быть изготовлена из этих материалов, иначе стекающая с них вода приведет к коррозии меди.

Желоб из титан-цинка может иметь естественный серебристый цвет, а может быть специально покрыт патиной. Кстати, титан-цинком называется материал, который на 99,5 % состоит из цинка, а остальную часть составляют добавки меди, алюминия и титана. Титан в данном случае придает определенную прочность изделию, так как сам по себе цинк очень хрупкий. Желоба из титан-цинка соединяются пайкой, в процессе которой используются специальные пасты. Данный вид желобов является самым дорогим из существующих на данный момент, поэтому используется крайне редко. Зато прослужить может до 150 лет.

Желоба из ПВХ – самые распространенные. Пластмасса, из которой они изготовлены, прокрашивается в своей массе, поэтому цвет изделия получается однородным и даже если поверхность будет повреждена, этого не будет заметно, как если бы материал был окрашен только снаружи. Чтобы сделать ПВХ более устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей и химической агрессии, поверхность желобов покрывается акрилом или диоксидом титана. Между собой желоба из ПВХ соединяются с помощью соединительных муфт с резиновыми уплотнителями, защелок и клеевых соединений. Срок службы водостока из ПВХ может достигать 50 лет, а все за счет того, что ПВХ не боится коррозии, выдерживает перепады температур (-50 °С – +70 °С), а также большие снеговые и ветровые нагрузки. В процессе схода снега с крыши ПВХ желоба не повреждаются за счет того, что не имеют уязвимого покрытия. Например, если лед с крыши оцарапает пурал, прослужит такой желоб уже не долго.

Форма желобов водостоков

Помимо того, что желоба изготавливаются из различных материалов, они еще могут иметь различную форму. Сечения желобов бывают такие: полукруглые, трапециевидные, полуэллиптические, квадратные и прямоугольные, а также имитирующие форму карниза.

Полукруглые желоба – самые распространенные и подходят к любой конструкции крыши. Их отвернутые внутрь и наружу края являются ребрами жесткости, которые повышают устойчивость желобов к механическим нагрузкам. Полуэллиптические желоба способны вместить и переместить больший объем воды, поэтому используются для отвода воды с крыши дома с большой площадью ската. Квадратные и прямоугольные желоба подбираются под определенный дизайн, поэтому используются не везде. К тому же подобная конструкция может легко повредиться во время схода снега с крыши, поэтому монтируется особым образом, а на кровле устанавливаются снегозадержатели.

Какой бы формы желоба не были выбраны, трубы к ним должны соответствовать: для полукруглых и полуэллиптических желобов – круглые трубы, а для коробочных (квадратных, прямоугольных и трапециевидных) – квадратные.

Виды кронштейнов для крепления желобов

Кронштейны – крюки для крепления желобов отличаются размерами и формой, а также местом крепежа. Именно от места крепежа и зависит форма:

• Кронштейны, закрепляющиеся к ветровой доске, которая прибита вдоль кровельного ската. Такие крюки называют фронтальными кронштейнами, они прикручиваются шурупами к ветровой доске и имеют механизм регулировки.
• Плоские выгнутые кронштейны закрепляются к стропильной ноге, если шаг между стропилами не превышает допустимое расстояние между кронштейнами для желоба, а также могут закрепляться к крайней рейке обрешетки или к сплошному дощатому настилу.
• Плоские выгнутые кронштейны можно крепить к боковой части стропил, только предварительно их необходимо выгнуть.
• Универсальные кронштейны можно крепить куда угодно: к ветровой доске, к последней рейке обрешетки, к стропилам во фронтальной части или сбоку, а также к сплошному дощатому настилу.

Обычно кронштейны идут в комплекте с желобами и всей водосточной системой, поэтому они точно соответствуют форме и цвету желоба. Например, для трапециевидных желобов используют кронштейны специальной трапециевидной формы. То же самое касается и остальных видов.

Материал кронштейнов зависит от материала желобов. Для медных изделий используются медные или стальные кронштейны. Для титан-цинковых желобов только титан-цинковые крепежи. А вот для желобов из ПВХ или оцинкованной стали, покрытой полимером, используют металлические кронштейны, которые покрыты композитной оболочкой или окрашены под цвет водостока.

Размеры держателей и кронштейнов должны соответствовать размерам желобов. Хотя есть универсальные модели, которые можно регулировать, поэтому они подойдут для желобов и труб любого диаметра.

Монтаж системы слива дождевой воды с крыши

Установка водосточной системы на скатной крыше – дело достаточно легкое, чтобы его мог выполнить один человек с напарником. Хотя в самой технологии монтажа есть некоторые важные нюансы и мелочи, которые определяют надежность всей системы. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше доверьте монтаж специалистам. Дело в том, что производители водосточных систем в большинстве своем дают гарантию на изделие. Если в процессе транспортировки или монтажа элементы системы будут повреждены, то гарантия аннулируется. Если обратитесь за помощью к профессионалам, у вас будет гарантия не только на изделия, но и на выполненные работы.

Если же Вы решили устанавливать сток для воды с крыши самостоятельно, то Вам пригодится инструкция ниже.

Первым делом необходимо определиться, из какого материала водосток Вам необходим, какой формы и цвета. Затем выполняется расчет, сколько каких элементов требуется. После покупки всего необходимого можно приступать к самим работам.

Закрепление кронштейнов

Крайне важно правильно определить, к чему лучше крепить кронштейны конкретно в Вашем случае. Помните, расстояние от желоба до стены не должно быть меньше 6 – 8 см. Иначе стена будет намокать, если не от сточных вод, то от конденсата.

Следующее правило – желоб должен располагаться с уклоном 5 – 20 мм на 1 м погонный, чтобы вода не скапливать в нем, а самотеком устремлялась в воронку и трубу. Поэтому кронштейны необходимо крепить не на одной горизонтальной линии, а со смещением. Перед тем как начать устанавливать кронштейны, необходимо выверить требуемый уклон и наметить его. Только затем можно начинать монтаж.

Как собрать воду с крыши и правильно рассчитать уклон? Берем длину ската, например, 8 м. Уклон должен составлять 10 мм на 1 м. Получается, что разница по высоте между верхним и нижним кронштейном должна быть 80 мм. Если длина ската больше 12 м, то необходимо обустроить две сливные трубы, а желоб выполнить с уклоном в две стороны. Начиная от середины ската, левая часть желоба должна иметь уклон влево и вниз, а правая часть – вправо и вниз.

Первым крепится самый верхний кронштейн. Он должен располагаться с противоположной стороны от сливной водосточной трубы. Установить его необходимо таким образом, чтобы стекающая с кровли вода попадала в него, но он не находился на пути сходящего лавинообразного снега, иначе система не выдержит. Расстояние от края крыши до первого верхнего кронштейна должно быть 10 – 15 см. Закрепляется он с помощью саморезов.

Вторым крепится последний самый нижний кронштейн. Его необходимо закрепить на саморезы, не закручивая до конца. Затем между кронштейнами натягивается строительная нить и по ней отмечаются места для крепления промежуточных кронштейнов. Расстояние между кронштейнами должно быть 40 – 70 см в зависимости от системы, самый распространенный шаг – 50 см. Закрепляются все промежуточные кронштейны.

Важно! Во время монтажа кронштейнов важно помнить, что желоба будут соединяться между собой, и кронштейн не должен приходиться на место под соединительным элементом. Также он не должен быть под приемной воронкой, а на расстоянии 10 – 20 см от нее.

Кстати, приемная воронка устанавливается не в углу ската, а на 40 – 70 см ближе к середине, на уровне стен дома.

Поэтому последний нижний кронштейн необходимо переставить чуть выше того положения, на котором его крепили сначала, чтобы вода могла стекать в воронку.

Установка желобов

Далее собирается желоб и устанавливается на кронштейны. Обычно желоба выпускаются длиной 1 м, 2 м и 2,5 м. Поэтому элементы необходимо предварительно соединить. Для этого используют элементы с уплотнительной резинкой.

По краям желоба устанавливаются заглушки, а в положенное место – приемная воронка/ливнеприемник. Ось лейки воронки должна совпадать с осью отверстия, вырезанного в желобе.

Желоб должен иметь уклон не только в сторону приемной трубы, но и в сторону «от дома». Это обеспечит безопасность и снизит возможность повреждения желоба при сходе лавины снега.

Монтаж водосточных труб и держателей

Последними устанавливаются водосточные трубы. Сливная труба должна точно располагаться под воронкой/ливнеприемником. К стенам труба закрепляется специальными держателями или хомутами. Крепление хомутов зависит от материала стен, это могут быть шурупы, гвозди, саморезы или дюбеля.

Держатели труб необходимо расположить в местах соединения труб – под каждым раструбом. Максимальное расстояние между держателями 1,8 – 2 м. Последний элемент трубы – сливное колено – должен располагаться так, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место.

Куда отвести воду с крыши

Ну что ж, водосточная система установлена на крышу, осталось решить, куда будет отводиться вся собранная вода. А вариантов несколько:

• Слив дождевой воды с крыши в емкость. Бочку или бак для дождевой воды можно расположить на удалении от дома (около 0,5 – 5 м) сверху, а можно закопать в землю. Стекающая с крыши вода будет накапливаться в емкости, а затем ее можно использовать для полива огорода или сада.

• Слив дождевой воды в фильтрационный колодец. Если дождевая вода не нужна, и поливать Вы ничего не собираетесь, то ее можно отвести в сборный фильтрационный колодец. В грунте выкапывается котлован, на дно которого засыпается слой щебня. Затем сверху обустраиваться бетонный колодец, который до половины также засыпается щебнем вперемежку с песком, а сверху песком. Данная подсыпка служит абсорбирующим элементом. Просачиваясь сквозь песок и щебень, вода очищается. Такой колодец должен располагаться на удалении от дома минимум на 2 м, иначе может подняться уровень грунтовых вод вокруг дома.

• Слив дождевой воды в канализацию. Если частный дом подключен к центральной канализации, то дождевые воды можно отводить в нее, но только по согласованию и за отдельную плату.

• Слив дождевой воды в дренажную канаву или водоем. Дождевая вода достаточно чистая, чтобы не нанести вреда экосистеме, если выливать ее в дренажную канаву или водоем (озеро, реку, искусственную копанку). Главное – просчитать, чтобы уровень воды в дренажной канаве не поднимался слишком высоко в случае обильных дождей.

Отвод воды с крыши дома обязателен, чтобы она не подмывала фундамент и не разрушала его. Поэтому если есть возможность, то необходимо обустроить полноценную систему водостока. Если же такой возможности нет, например, такое бывает, если крыша покатая и выполнена из натуральных материалов – камыша или соломы, то ее свесы должны выступать за пределы дома как минимум на 50 см. Внизу желательно, чтобы вода стекала непосредственно на землю.

Источник: banya-ili-sauna.ru

Какие трубы используются для обустройства канализационного слива

Трубы для обустройства слива могут быть разными, как по назначению, так и по материалу их изготовления. По своему предназначению сливные трубы могут использоваться внутри помещений, а также снаружи, если установлена внешняя канализация.

Что касается внешних систем слива, то они должны иметь:

• достаточно высокую прочность, позволяющую сохранять форму при высоких нагрузках и других воздействиях физического характера;
• устойчивость к неблагоприятному влиянию окружающей среды и грунтовым водам, содержащим различные реагенты.

Если слив находится в доме, то нужно позаботиться о шумоизоляции и придать трубам эстетически привлекательный вид.

Для оборудования сливных трубопроводов используются трубы, которые производят из таких материалов, как чугун, сталь, медь, железобетон, асбестоцемент и ПВХ. Сегодня самыми востребованными являются как раз последние.

У каждого материала есть и минусы, и плюсы. Поэтому сделать выбор непросто. Чтобы не ошибиться, необходимо учесть конкретную ситуацию и выявить характеристики, которые могут сыграть решающую роль в процессе эксплуатации труб.

Стоит отметить, что наиболее важным свойством сливных труб считаются их пропускные возможности. Из этого можно исходить при выборе труб, так как этот показатель практически сразу отбракует металлические трубы. Они хоть и обладают высокой пропускной способностью, но в процессе длительной эксплуатации она снижается, поскольку внутри металлических труб образуются различные отложения, которые и становятся препятствием для слива воды.

Кроме этого, не всегда плюсом может быть высокая жёсткость выбранного материала. Дело в том, что именно эта характеристика зачастую становится причиной повреждения труб, а также их разрушения, если они были уложены в неустойчивой почве или там, где на них будут воздействовать вибрации и другие механические нагрузки. В этом случае речь идёт о разного рода дорожном полотне. В таких местах лучше использовать полипропиленовые трубы.

Меняем трубы для канализационного слива своими руками

Сразу предупредим, что самостоятельная замена этого вида труб — процесс трудоёмкий и не очень гигиеничный. Однако выполнить все работы самостоятельно при желании вполне возможно.

Перед тем, как приступить к работам, подготовьте следующие инструменты и материалы:

• герметик, содержащий силикон;
• разводные ключи, а также пассатижи;
• молоток, отвёртку, зубило;
• перфоратор и болгарку.

Затем необходимо провести расчёт необходимых материалов, выяснить число точек водоразбора и составить примерный план, дающий представление о том, какой будет канализация. Наряду с этим предстоит посчитать, трубы какого диаметра и длины необходимы и сколько манжет потребуется на их установку.

Также специалисты рекомендуют перед началом выполнения всех работ проверить герметичность пола в тех помещениях, где проводится замена сливных труб. Если пол пропускает воду, то потребуется перед демонтажем провести повторную гидроизоляцию его поверхности. В этом случае вам не придётся беспокоиться о том, что при возникновении аварийной ситуации вы зальёте соседей.

После этого можно приступать к демонтажу отслуживших свой срок труб. Для этого требуется, прежде всего, освободить пространство. Если замена проводится в ванной комнате, то из неё необходимо убрать не только стиральную машинку, но и демонтировать биде и раковины.

Затем можно перекрывать воду. Разводным ключом от сливного бака унитаза нужно отсоединить шланг, с помощью которого подаётся вода. Потом унитаз снять и приступить к демонтажу трубы.

Старая канализационная система демонтируется с труб, расположенных на самом большом расстоянии от стояка. Если демонтировать трубы сложно, то их можно просто разбить, используя с этой целью молоток.

Трубы, которые расположены совсем рядом со стояком, нужно убирать с максимальной осторожностью и очень аккуратно. Чтобы выполнить эту сложную работу, лучше всего воспользоваться болгаркой. С её помощью сливная труба просто отрезается. При этом расстояние до раструба должно составлять не менее десяти-пятнадцати сантиметров.

Оставшуюся часть трубы нужно очень аккуратно раскачать. Тогда её будет проще извлечь из раструба, который врезан в стояк тройника. Ни в коем случае нельзя повреждать тройниковый раструб, так как это может стать причиной самых сложных проблем.

Иногда трубу невозможно убрать вышеуказанным способом. В этом случае можно сначала сделать несколько надрезов болгаркой, после чего, вооружившись зубилом и молотком, извлечь трубу.

Когда труба будет извлечена из раструба, с него нужно убрать всю оставшуюся грязь.

Монтируем новые сливные трубы своими руками

В очищенный раструб нужно вставить манжету из резины и покрыть соединение герметиком. Им же необходимо промазывать все места соединения, когда одна труба для слива воды будет вставляться в другую.

Закреплять сливные трубы нужно в каждом стыке. Кроме этого, необходимо следить за тем, чтобы в местах стыковки не появились изломы.

Точно так же выполняется монтаж труб у каждой точки водоразбора. В процессе установки труб также требуется проследить за тем, чтобы уклон труб составлял примерно пять градусов по отношению к стояку.

Также стоит отметить, что разрезать трубы, которые предназначены для оборудования сливной системы, нельзя. А под каждую гофру в обязательном порядке нужно вставить манжеты соответствующих диаметров.

Если все работы будут проведены правильно, то новая система слива воды прослужит несколько десятков лет, при условии, что она будет выполнена из пластиковых труб. Процесс монтажа будет непростым, но приложение максимальных усилий окупится сторицей.

Источник: mnogo-trub.ru

Преимущество пластиковых труб

Лет 30 назад пластиковых труб не было и в помине. Внутренние канализационные системы делали преимущественно из чугуна. Материал долго не ржавеет, отличается надежностью, однако установка таких труб доставлял массу проблем из-за большого веса. К тому же внутренняя поверхность чугуна шероховатая, что приводит к частым засорам. Провести их ремонт или демонтаж тоже проблематично.

На смену чугуну пришли трубы из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена и полиэтилена. Стоимость пластика сравнительно невысока, он легкий по весу, пластиковые трубы легко резать, стыковать, демонтировать.

• Полиэтиленовые трубы (ПЭ) характеризуются рабочей температурой 40-50 °C.
• Полипропиленовые трубы (ПП) выдерживают температуру до 95 °C, рабочая температура составляет 65 °C, прочные, эластичные.
• У труб ПВХ рабочая температура 45 °C, они отличаются высокой жесткостью, легко гнуться и соединяются с другими элементами.

Таким образом, там, где присутствует горячий слив, лучше установить трубы ПП, а для холодных стоков вполне подойдет ПВХ. Преимущества полипропилена еще и в том, что его цена ниже ПВХ.

Пластиковый слив имеет один недостаток – шум в процессе прохождения воды. Чтобы уменьшить шум, трубы закрепляют хомутами с резиновыми прокладками или используют звукопоглощающий материал.

Замена сливных канализационных труб

Необходимость в монтаже новой системы канализации возникает, когда старые трубы проржавели, покрылись изнутри накипью или треснули фитинги и не выполняют своих функций. Зачастую установка производится, если меняют планировку квартиры, делают пристройку в доме, добавляют сантехнические приспособления.

Рассчитать и установить новый слив помогают опытные мастера-сантехники. Если у вас есть небольшие навыки по ремонту канализации, то можно выполнить все работы самостоятельно.

• Вначале надо демонтировать старый слив. Порой на это уходит не один час.
• Производят замеры и расчеты, чтобы знать, сколько метров труб потребуется, какой диаметр выбрать и какие необходимо приобрести фитинги.
• Покупают ПП или ПВХ трубы и соединительные элементы.

Перед тем как демонтировать слив, комнату полностью освобождают от посторонних вещей и мебели, мешающей работе. Надо перекрыть воду, отсоединить сливные шланги, снять ванную, раковину, унитаз.

Далее надо подсчитать все устройства, к которым будет подключен слив (мойка в кухне и ванной, унитаз, стиральная машина, душевая кабина и т.д.). Нарисуйте схематически приборы, а также их соединение, чтобы понять, как правильно установить трубы.

Установка намного упроститься, если все детали для обустройства канализации будут от одного производителя. Обеспечить плотный стык помогает силиконовый герметик, поэтому его тоже надо купить.

Разбор старой канализации

Ремонт невозможно выполнить без соответствующих инструментов. Проверьте, чтобы у вас в арсенале были:

• ударная дрель или перфоратор, чтобы долбить пол, стену;
• ножовка по металлу для резки труб или болгарка;
• молоток и зубило для демонтажа старой канализации и других подсобных работ;
• разводной ключ и отвертка;
• лазерный уровень;
• рулетка и карандаш;
• пистолет для выдавливания герметика.

Чугунные трубы, находящиеся вдалеке от стояка, ломают молотком и зубилом. Но трубы, подсоединенные через тройник к стояку, разбирают с осторожностью. Их срезают, отступив от раструба более 10 см. Оставшийся кусок раскачивают в раструбе и вытаскивают. Если он прочно засел, то можно сделать по периметру несколько надрезов болгаркой. Помогает рассоединить трубы зубило и молоток.

Раструб в стояке очищают, помещают в него манжету, выдавливают на место стыка герметик. Так начинается установка новых коммуникаций.

Монтаж новых труб

Задача канализационной системы – собрать сточные воды вместе и вывести их к одной общей трубе, соединенной со стояком. Для этого прокладывают магистральную трубу, к которой при помощи тройников подключают все сантехнические приборы.

Делая слив, следует учитывать наклон труб, чтобы сточные воды уходили в стояк без задержки. Обеспечить соблюдение наклона можно, если выполнить разметку на стене. Вначале определяют линию горизонта с помощью уровня. Линия должна проходить по центру отверстия в стояке. Затем поднимают точки, в которых подключаются унитаз, ванная и другие устройства, на необходимую высоту.

Источник: kanalizacijapro.ru

Как устроен слив

Труба для слива воды из раковины – деталь, соединяющая между собой вход в канализацию и сливное отверстие на дне чаши. Это обязательный элемент, монтаж которого выполняют при установке ванны, мойки или душа. Он представляет собой сборную изогнутую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• выпускной патрубок;
• корпус, или стакан;
• манжеты и уплотнители из резины или пластика;
• защитная металлическая решетка на сливное отверстие;
• фиксирующий винт;
• пластиковые гайки.

Также бывают сливы с переливом. От обычных они отличаются наличием дополнительного сливного отверстия, размещенного выше основного. С корпусом сифона оно соединяется гофрой. Перелив защищает от переполнения раковины и излития воды из чаши.

Сливная труба выполняет разные функции. Например, обеспечивает своевременный и оперативный перенос грязной воды из раковины внутрь канализации. Также она отфильтровывает мелкий мусор, волосы. Кроме того, сифон предотвращает проникновение в помещение неприятных запахов из канализации. Деталь сконструирована так, что в ней образуется естественный водный барьер (гидрозатвор).

Виды

В зависимости от формы и конфигурации различают бутылочный и трубный виды сливов. Бутылочным называют устройство, в котором гидрозатвор создается двумя цилиндрами, погруженными друг в друга. Сначала вода проходит по внутренней трубе колбы сифона. Затем попадает в отстойник и поднимается в сливную трубу через щель между цилиндрами. Далее – в канализацию.

Трубные сливные системы не имеют корпуса, напоминающего бутылку. Состоят они из одной изогнутой трубы в форме буквы S или U. Водный подпор образуется за счет изгибов. Используются такие конструкции редко, так как не имеют отстойника. Достоинством является легкий монтаж. Гибкая гофрированная труба принимает любую форму.

В зависимости от расположения различают раковины с центральным и боковым сливом. В первом случае сливное отверстие размещается посередине дна чаши. Благодаря этому вода не застаивается в мойке. Минус такого расположения сливной трубы – под раковиной не установишь мебель или бытовую технику.

Во втором случае слив располагается на задней стенке чаши. Он удобен тем, что корпус сифона можно вынести за пределы раковины. Мойку можно устанавливать над тумбой или стиральной машиной. Недостаток – вода не полностью сливается из чаши. На дне сантехники образуется известковый налет.

Материалы изготовления

Материал сливной трубы – важный фактор выбора. Он влияет на функциональность арматуры и срок ее службы. Чаще всего используются различные металлы и их сплавы – латунь, медь, чугун. Достоинства: прочность, устойчивость к бытовым моющим средствам, долговечность, безопасность для здоровья. Недостатки: подходят для изготовления только сливов трубного типа. Изделия имеют жесткую форму, поэтому сложно устанавливаются.

В последнее время сливы делают из прочных, легких и недорогих полимеров. Им можно придать практически любую форму. Благодаря этому модельный ряд труб очень широк. Изделия отличаются высокой устойчивостью к коррозии. Недостатки: срок службы намного меньше, чем у металлических. Если умывальник используется активно, пластиковые трубы приходится часто менять. Материал разъедают агрессивные бытовые средства. На гофре оседают грязь и мусор. Также слабым местом являются соединения между элементами (из-за низких гидроизоляционных свойств пластика).

Особенности выбора

Работоспособность сливных труб зависит от того, как они устроены, от напора воды из смесителя и бытовой техники (посудомоечных, стиральных машин). Чем больше объем сливаемой воды, тем больше сечение отводов и прибора. Например, если раковина установлена на кухне, то целесообразно выбрать деталь с диаметром отводного патрубка 40 мм. Через сливную систему будут проходить продуктовые остатки. Постепенно они накапливаются и засоряют трубы.

При выборе арматуры обязательно оцените качество ее изготовления, комплектность, надежность прилагаемых винтов, гаек и прокладок. Если бюджет ограничен, остановитесь на стандартной модели из белого пластика. Она более дешева, проста в монтаже и устойчива в эксплуатации.

Сборка слива

Процесс подсоединения слива зависит от типа конструкции сифона. Общий его алгоритм представлен ниже.

• На сливном отверстии раковины закрепляются отводной патрубок и сетка с прокладкой.
• Собирается основная часть сифона (если элемент стаканного типа) и крепится к раковине винтом. С патрубком соединяется резиновой манжетой и гайкой.
• В канализационный раструб вставляются сливная труба и резиновый уплотнитель.
• Подается вода на небольшое время. Проверяется герметичность устройства и его соединений.

Механическое устранение засоров

Труба для слива воды из раковины может засоряться. Удаление пробки проводится в зависимости от типа конструкции. Если слив стаканного типа, в его нижней части имеется крышка. Открутите ее и вытащите мусор руками. Если он выполнен в виде гофры, извлеките из канализационной трубы, освободите от клипс и выпрямите. При необходимости подтолкните засор тросом или деревянным прутом. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить гофру.

Если сифон неразборный или пробка возникла в канализационных трубах, устранить ее можно двумя способами: механическим и химическим. Наиболее простой механический метод – это прочистка вантузом. Наберите в чашу небольшое количество воды. Она должна покрыть сливное отверстие. Заткните отверстие перелива. Поставьте резиновую грушу на слив и сделайте несколько активных движений. Если вода не ушла, повторите процедуру. Когда засор будет устранен, залейте кастрюлю горячей воды.

С серьезной пробкой поможет справиться сантехнический трос. Действуйте в такой последовательности: проведите конец троса в канализацию через сливное отверстие. Медленно поворачивайте его по часовой стрелке. Следите, чтобы трос не провисал и не скручивался в процессе работы. При достижении упора выполните несколько возвратно-поступательных движений. Это разрушит его. Затем трос надо извлечь и промыть водой.

Химическое устранение засоров

Если сантехнического троса нет, устраняйте засор химическим способом. Для этого существуют специальные составы. Прежде чем приобрести средство, убедитесь, что оно подходит для вашего типа труб. Наибольшей популярностью пользуются «Крот», «Тирет», «Мистер Мускул» и пр. Выпускаются они как в виде сухого порошка, так и в жидкой форме. Принцип действия их одинаков.

Прочистку труб делайте следующим образом: вычерпайте воду из чаши. Засыпьте или залейте в сливное отверстие средство. Оставьте раковину в таком виде на 1,5–2 часа. Спустя указанное время наполните раковину небольшим количеством воды. Выполните несколько активных толчков вантузом. После этих манипуляций вода образует воронку и уходит в канализацию. При использовании агрессивных веществ наденьте перчатки. Избегайте их попадания на одежду или кожу. Если это произошло, промойте пострадавшее место большим количеством воды.

Профилактика засоров

Обслуживание сливной системы раковины сводится к профилактике засоров. Она заключается в описанных ниже действиях.

• Периодическая термическая обработка труб. Для этого достаточно 2–3 раза в неделю выливать в раковину кастрюлю горячей воды или кипятка.
• Предотвращение попадания в раковину остатков пищи, волос и пр. Для этого установите на сантехнический прибор сеточку.
• Правильный выбор диаметра канализационной трубы. Оптимальные значения – не менее 40–50 мм.

Трубы для слива воды из раковины бывают разных видов и могут включать в себя сифон сложной конструкции. Во всех случаях принцип подключения и дальнейшего обслуживания одинаков. Выбирая арматуру, отдавайте предпочтение только качественным материалам – металлу, пластику. Тщательно проверяйте соответствие сечений труб, используйте резиновые прокладки и герметики. Вовремя устраняйте незначительные засоры. В этом вам помогут вантуз, сантехнический трос и химические препараты. Если пробка образовалась глубоко в канализационных трубах, обратитесь за помощью к специалистам.

Источник: domskotom.net