Система водоотведения в частном доме

Внешнее водоотведение

В зависимости от расположения, канализацию разделяют на внутреннюю и наружную. Система наружного водоотведения в частном доме — не такая уж сложная задача. Но некоторые моменты монтажа требуют повышенного внимания к элементам канализационной конструкции.

Для устройства внешней канализации и самодельного септика с фильтрационным колодцем нужно выкопать яму. Расстояние от дома до септика зависит от размера земельного участка. Минимальное расстояние составляет 5 м, а максимальное — примерно 20 м. Наилучшее расстояние — 10 м. Размер котлована для септика зависит от частоты использования сантехники и количества человек, проживающих в доме. Если семья состоит из четырех человек, постоянно проживающих в загородном доме, то достаточно приобрести 3 кольца с диаметром 1,5 метра и высотой в 1 м. Если это дача, которую посещают по выходным дням, то хватит двух колец с диаметром в 1 м.

Перед установлением бетонных колец делают на дне песчаную подушку в 15-20 см и заливают ее бетоном на 15-20 см. Устанавливать кольца можно на следующий день. Перед этим стыки обмазывают битумом или смолой для герметизации. После установки колец сверху укладывают бетонный круг, имеющий отверстие для люка.

От краев ямы до септика расстояние должно соответствовать 10-15 см, которое засыпают глиной или песком. Но в начале прокладывают наружную канализационную трубу диаметром минимум 11 см. Для этого роют прямую траншею от септика до фундамента дома, ниже глубины промерзания грунта. Уклон трубы для наружной канализации составляет 2-3 см на каждый м трубы.

Фильтрационный колодец

После проверки уклона и укладки трубы приступают к соединению ее с септиком, просверлив отверстие болгаркой. Чтобы септик стенками не повредил трубу, ее оборачивают утеплителем. Затем отверстие бетонируют раствором, стык снаружи смазывают септиком. Когда система наружного водоотведения в частном доме с изгибами, используют колено для максимально плавного поворота. Внешняя труба канализации соединяется с домом через подвал или фундамент.

Остается соорудить фильтрационный колодец. Его располагают ниже септика на 20-30 см. Объем колодца должен быть равен септику или чуть меньше. Промежуток от септика до колодца может быть минимальным (к примеру, 1 м).

Фильтрационный колодец строится по той же технологии, что и самодельный септик, за исключением бетонного дна.

Дно колодца засыпают гравием или щебнем на высоту 30 см. Выводящая труба начинается ниже высоты отверстия входящей в септик трубы и имеет тот же уклон. После соединения всех труб делают пробный запуск воды для проверки герметичности строения и того, как работает система наружного водоотведения в частном доме. От септика или фильтрационного колодца выводят вентиляционную трубу на высоту в 1 м и устанавливают сверху купол.

Внутренняя разводка

Составляющие внутренней разводки закладывают еще при этапе строительства, когда прокладку наружной канализации можно осуществить прямо перед сдачей дома в эксплуатацию. Грамотно спроектированная система внутреннего водоотведения в частном доме предполагает такое расположение кухни, ванны и туалета, которое позволит сократить длину канализационного трубопровода от них до стояков. Нужно помнить: сложная система водоотведения для частного дома обещает большие проблемы с монтажом и предстоящей эксплуатацией. После составления проекта канализации приступают к монтажным действиям.

Инструмент для устройства канализации:

• перфоратор;
• болгарка или ножовка по металлу;
• зубило;
• отвертка;
• молоток;
• пассатижи;
• разводные ключи.

Основные материалы, которые используют:

• канализационные трубы из чугуна диаметром в 100 мм или из ПВХ диаметром в 110 мм;
• полипропиленовые трубы и трубы из ПВХ меньшего диаметра;
• тройники и колена;
• ревизии.

Удобнее и целесообразнее использовать ПВХ трубы и остальные составляющие системы водоотведения в частном доме из данного материала. При этом повороты выполняют с использованием двух колен с изгибом под углом 45 градусов. Этот подход позволит получить плавный спуск стоков и минимизацию вероятного возникновения засора.

Из-за того что система внутреннего водоотведения в частном доме — это безнапорная конструкция, большинство деталей трубопровода соединяют с помощью раструбов. Резиновые манжеты на трубах ПВХ позволяют получить герметичные швы между элементами. Именно из-за этого замена канализационных стояков сегодня — дело всего нескольких часов.

На особенно ответственных участках соединения производят дополнительную герметизацию силиконовыми составами. Препятствия из перекрытий, фундаментов и стен проходят насквозь, предварительно вмонтировав гильзы.

1pokanalizacii.ru

Конструкция

Система водоотведения в частном доме состоит из целого ряда отдельных элементов, соединенных между собой. Каждый из них является обязательным и предназначен для определенной цели. Стандартная конструкция представляет собой следующие части:

1. Приемник. Это может быть любое приемное отверстие, предназначенное для переправления стоков в определенное русло. Например, раковина, унитаз, дренажный люк или воронка на крыше. Главной задачей этого элемента является отвод определенного количества стоковой жидкости в желоба;


2. Желоба. Они же канализационные трубы. В них сбрасывают отходы приемники. По стокам жидкость направляется в очистные сооружения или колодец. Трубы могут быть выполнены из разных материалов и различной формы. Также они могут размещаться как на поверхности земли, так в грунте;
3. Емкость для отстаивания стоков или очистное сооружение. Это может быть дренажный колодец, отстойник, автономная система очистки стоков. Она необходима для того, чтобы очищать воду от загрязнений. В большинстве случаев, после использования таких накопителей, жидкость становится технической и может использоваться для различных целей;
4. Система сброса, инфильтратор, накопитель. Канализация жилого дома обязательно предусматривает возможность сброса очищенной воды. Существует несколько вариантов решения этой задачи. Сброс в речку или грунт – позволит обеспечит эффективное очищение колодца, но может загрязнять окружающую среду. Сброс через инфильтратор – практически естественный процесс, при котором стоки проходят грунтовую доочистку, а после этого выводятся вместе с грунтовыми водами. Накопитель. Вариант, не предусматривающий избавление от воды.

   

Как понятно из конструкции, полный проект системы водоотведения включает в себя разработку как внешней, так и внутренней частей канализации. Внешняя является отводом этой коммуникации до колодца, внутренняя представляет собой канализационную систему в пределах частного дома. Это трубы, идущие от умывальников, унитазов, ванных и прочих потребителей. Они соединяются в определенной точке и выводят все стоки. Но если неправильно рассчитать их длины и диаметр, то эффективность работы отводящей системы может серьезно пострадать.

Правила обустройства водоотведения в частном доме:

1. При оборудовании наружных труб обязательно требуется продумать их утепление. Они должны либо находиться под землей – ниже уровня промерзания грунта, либо (при наземном расположении), утепляться геотекстилем;
2. На отводы всех потребителей внутри дома обязательно устанавливаются запорные кран. Они обеспечат безопасность канализационной системы в случае аварийной ситуации;
3. Вся канализация устанавливается под уклоном. Это касается и внешних, и внутренних водоотводящих. ГОСТы разнятся для различных типов здания и диаметров трубопроводов, но считается. Что оптимально – уклон не менее 12 градусов на метр погонный.

Как делать

Перед тем, как начинать строительство канализации в частном доме, требуется провести расчет потребления и водоотведения. Для того чтобы все правильно рассчитать, необходимо воспользоваться специальными ГОСТами и СНиПами.

В первую очередь, нужно выяснить, какова норма потребления воды в сутки. Считается, что для жителей сел, мегаполисов и небольших городов эти параметры разнятся. К примеру, для небольшого города нормой считается около 200 литров в сутки на одного взрослого человека, в то время, как на жителя мегаполиса приходится более 700. Соответственно, меняются требования к диаметру и уклоны трубопроводов.

Видео: Системы водоотвода для частного дома.

Диаметр труб подбирается из учета использования конкретных приемников. К примеру, унитаз необходим для отвода большого количества отходов, поэтому от него должна идти труба, диаметром не менее 100 мм. Умывальники, стиральные машинки, ванные, посудомойки нуждаются в меньшем диаметре – к ним подключают трубы до 50 мм.

Не менее важным параметром является уклон труб, которыми обеспечивается водоотведение в загородном частном доме. Он также рассчитывается индивидуально, для этого существует специальная формула:

Где V – это приблизительная скорость потока, H – граничное наполнение, D – полный диаметр. В результате должно получиться число, которое будет меньше определенного коэффициента для данного диаметра трубопровода. Сам коэффициент берется из справочников для сантехнических установок.

Устройство водоотведения в частном доме своими руками:

1. К каждому приемному отверстию подключается труба определенного диаметра. Канализация может проводиться как наружным путем, так и внутристеным. Для первого не требуется никаких особых усилий, но он не всегда эргономичен, поэтому в основном домашние мастера предпочитают размещать трубы в стенах. Для этого их поверхности штробят, а внутри канав прокладываются коммуникации;
2. Как говорилось выше, технические условия требуют, чтобы в каждый отвод врезалась запорная арматура. Для этого на трубах нарезается резьба (по металлу) или устанавливается муфта (при использовании пластиковых отводов);


3. Для получения замкнутой сети, все отводы соединяются между собой по специальной схеме. Очень важно предусмотреть, чтобы стоки не могли потечь в неправильном направлении. Для того чтобы этого не допустить нужно обязательно обращаться к специалистам. Обратите внимание, а – это водоснабжение, б – водоотведение;

   

4. После этого остается только провести наружную канализацию. Для чего необходимо выкопать траншеи и котлован для очистного сооружения. Их стенки укрепляются, в земле прокладываются трубы. Предварительно, при необходимости. Они утепляются текстильным волокном или кожухом (из глины, бетона);
5. К наружным отводам подключаются внешние. Все стыки обязательно герметизируются, проверяются на прочность. Схема может иметь любой вид, главное, чтобы она позволяла эффективно отводить стоки и предупреждала переполнение трубопроводов;
6. Последний этап – это установить очистное сооружение и подвести к нему дрены (в которые выводится водоотвод дождевой воды с крыши, дренажных установок) и канализационные трубы из дома.

   
   

www.kanalizaciya-stroy.ru

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Рекомендуется каждую второстепенную точку укомплектовывать отдельным вакуумным клапаном. Клапан располагается на расстоянии не более 6 метров от водяного затвора раковины или ванны.

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90^о, это снижает риск засора.

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Обратите внимание! В случае долгого простаивания без эксплуатации вода испаряется, и гидрозатвор теряет свои функциональные качества.

Нужно ли утеплять канализационную трубу (видео) 

Мнения на эту тему разделились.

 

Следует дополнить автора видео! Труба не перемерзнет, если не допускать полного наполнения емкости в холодное время года, так как уровень воды в таком случае заполнит часть трубы, а в объеме диаметра трубы вода может перемерзнуть.

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Более подробно об этих элементах, смонтированных своими руками в канализации частного дома, в видеоролике:

 

Во сколько обходится устройство канализации в частном доме своими руками

Цена материалов из ПВХ довольно доступная.

Наименование товара	Изображение	Стоимость, руб.
Труба ПВХ 0,5 м d 110		105
Труба ПВХ 1 м d 110		180
Труба ПВХ 2 м d 110		340
Труба ПВХ 3 м d 110		490
Труба ПВХ 4 м d 110		670
Труба ПВХ 6 м d 110		990
Труба ПВХ 0,15 м d 50		35
Труба ПВХ 0,5 м d 50		45
Труба ПВХ 1 м d 50		55
Труба ПВХ 1,5 м d 50		80
Труба ПВХ 2 м d 50		95
Труба ПВХ 3 м d 50		135
Крепежный хомут d 110		35
Крепежный хомут d 50		20
Отвод d 110/45о		100
Отвод d 50/45о		20
Тройник d 110		180
Тройник d 50		30
Заглушка d 110		75

По сравнению с металлическими аналогами, ПВХ комплектующие позволяют быстро и просто провести канализацию в частном доме. Цена отдельных комплектующих и итоговая стоимость более чем доступны.

Полезные мелочи и практические советы

Несомненно, монтаж канализационной системы это наиболее простой этап строительства по сравнению с электричеством или возведением стен, но и в этом этапе присутствует много подводных камней. Вот список некоторых из них:

Итог

В сравнении с другими этапами строительства, канализация является самой простой в монтаже, за исключением биоканализации. Проконсультируйтесь со специалистами или подберите специализированную литературу, так как необдуманные действия способны уничтожить бактерии присутствующие в накопительной емкости. Например, от очистителя для унитаза на основе хлорки, бактерии будут восстанавливаться неделю.

aquatic-home.ru

Рассмотрим несколько случаев залегания грунтовых вод на участке, для которых целесообразно выполнить водоотведение. При высоком уровне грунтовых вод построенный дом с подвалом может подвергаться воздействию воды и как следствие – разрушение конструкций фундамента и стен.

При уровне грунтовых вод выше нижней отметки фундамента, влага будет постоянно размывать фундамент и стены дома.
Угроза воздействия на фундамент может сохраниться и в случае нахождения воды ниже отметки фундамента, когда из-за атмосферных осадков уровень грунтовых вод поднимается (может изменяться более чем на метр) с минимального в летнюю пору до максимального весной. В последнем приведенном случае существует периодическая угроза для стен подвалов и фундаментов.
Также повышение уровня грунтовых вод может быть следствием геологических и климатических изменений целого региона. В этом случае подвал и фундамент, находившиеся длительный период в сухом состоянии вдруг попадают под воздействие воды. Ответить на вопрос нужно ли выполнять водоотведение, могут также дать геологические изыскания на участке под застройку, а также материалы, хранящиеся в местном архиве (если таковые имеются). Исследования определят тип почвы на участке – песок, супесь, глина или торф, а также уровень залегания грунтовых вод.

Можно порекомендовать и самостоятельно выполнить ряд предварительных исследований для подтверждения целесообразности водоотведения:

• – разузнать у соседей о случаях затопления подвалов в их домах;
• – исследовать какая растительность растет на участке. Наличие осоки, камыша или мха свидетельствует о повышенной влаге в земле. Сосновый лес хорошо себя чувствует на песчаных почвах.
• Сопоставив полученную информацию, вам решать нужно ли водоотведение или нет. Для тех, кто на основе полученных данных и консультаций со специалистами определился и принял решение, что водоотведение стоит оборудовать, советуем выполнить обустройство дренажной системы. В состав дренажной системы могут входить следующие составляющие:
• – дренажные трубы;
• – дренажные колодцы (ревизионные, контрольные и сборный колодец);
• – монтажные фасонные части (соединительные муфты, тройники, отводы).

Для водоотведения сейчас используют дренажные трубы (PCV или PE), которые изготавливаются из полимерных материалов (диаметром от 50 до 200 мм) либо из керамики. Дренажные Водоотведение трубы, могут быть гофрированными и транспортироваться в бухтах, и имеют по всей поверхности отверстия диаметром около 10 мм для пропуска грунтовых вод. Водоотведение выполняют, помещая дренажные трубы во внутрь фильтра, который препятствует забиванию отверстий труб частицами грунта.

 Дренажная система для песчаной почвы монтируется фильтром из синтетических волокон, а для глинистой – из волокон кокосового ореха.

Водоотведение в основном выполняют наиболее ходовыми полимерными трубами диаметром 65 и 80 мм. Дренажные трубы эластичны и поступают в продажу в бухтах, длина которых при раскатывании доходит до 250 метров, что дает возможность их укладывать в траншею без сочленений. При изменении направления труб, дренажная система обустраивается ревизионными колодцами. Дренажные колодцы могут быть железобетонными или сделанными из пластикана и должны быть установлены на каждом углу здания. Дренажные колодцы водоотведения предусмотрены для периодического контроля работы дренажной системы и для очистки ее от скопившейся грязи.

Сборный колодец дренажной системы должен находиться в самом низком месте участка и его задача – аккумулирование в себя всей воды из системы и ее водоотведение в дождевую канализацию или почву. Водоотведение будет эффективным, когда работа дренажной канализации обеспечивается беспрепятственным стоком дренажных и грунтовых вод к сборному колодцу.

 Для свободного стока воды дренажная система обустраивается системой фильтрации, выполненной таким образом, чтобы дренажные трубы с надетым на них фильтром находились в толще засыпанного в траншею щебня, гравия или керамзита. При таком устройстве дренажной системы, крупные фракции грунта будут задерживаться дренажным материалом, а ил и песок – фильтром на дренажной трубе.

Водоотведение в этой в этой статье представлено в краткой форме, где лишь освещены основные моменты. Приняв решение реализовать водоотведение на своем участке, приглашайте опытных специалистов для выполнения необходимых предварительных изысканий и расчетов, а затем уже и строительных работ.

sad-i-dom.com

Как работает канализация частного дома?

«Удобства во дворе» могут удовлетворить только в том случае, если речь идет о дачном участке без водопровода, где владельцы появляются изредка и ненадолго.

Работы по благоустройству жилого дома в первую очередь подразумевают монтаж водоснабжения и канализации. Их проектируют одновременно. Если вода уже подключена, то канализацию «подгоняют» под имеющуюся сеть.

Проект локальной канализации для загородного дома должен быть максимально простым, чтобы минимизировать количество ошибок, которые возможны при монтаже.

Такую схему можно разработать самостоятельно, опираясь на чертежи в интернете. А сложный проект лучше все-таки доверить специалистам.

Простая канализация частного дома состоит из типовых элементов: труб, подсоединенных к сантехприборам, стояка, наружного трубопровода и накопительного или очистного сооружения, в который сливаются все сточные воды из дома.

При разработке плана канализационной системы руководствуются несколькими принципами:

• В одноэтажном доме разумно разместить рядом помещения, в которых установлены сантехприборы (кухня, ванная, туалет).
• Блоки с сантехникой лучше расположить поближе к точке вывода труб на улицу.
• В двух- или трехэтажном жилом доме помещения с сантехникой планируют одно над другим, чтобы подключить все оборудование к общему стояку.
• Схему внутренней канализации дома следует разрабатывать так, чтобы количество соединений было минимальным. Это положительно скажется на эффективности канализационной системы, а вероятность засоров и неполадок снизится. Главное правило: простое – надежнее.
• Иногда планировка дома такова, что приходится разрабатывать сложную схему коммуникаций. Альтернатива – монтаж нескольких простых систем с отдельными наружными трубопроводами и очистными сооружениями.

Есть дома, где в системе канализации сложно обойтись без насосного оборудования. В таких случаях лучше не экономить на технике, а проектирование и монтаж сложной канализации загородного дома доверить профессионалам.

При разработке проекта канализации следует учитывать несколько важных факторов:

• Схему обустройства системы водоснабжения. Она может работать от частного гидротехнического сооружения (колодца или скважины с насосом) или централизованной сети.
• Количество и тип сантехнических приборов, которые будут установлены, а также сколько каждый из них в среднем потребляет воды.
• Расстояние от дома до септика, объем и количество камер, общую длину трубопровода.
• Способ очистки септика, наличие/отсутствие подъездных путей для ассенизаторской спецтехники.
• Климат и гидрогеологические особенности местности: уровень промерзания грунта, УГВ, рельеф участка.

При разработке проекта в чертежах учитывают все нюансы: разводку канализации (внутреннюю и внешнюю), тип и количество материалов, повороты, стыки и соединения.

Если в схеме локальной канализации предусмотрена установка дополнительного оборудования (насосов, компрессоров или аэраторов для септиков), то места расположения устройств также обозначают на чертежах.

При разработке проекта могут возникнуть некоторые трудности, связанные с гидрогеологическими особенностями и рельефом местности. Трубопровод прокладывают под уклоном, чтобы сточные воды перемещались самотеком.

Это бывает затруднительно при сложном ландшафте. В таких случаях либо более тщательно подбирают место для септика, либо ставят насосы для принудительной перекачки нечистот.

В зависимости от типа грунта проектируют системы доочистки для септиков. Это могут быть поля фильтрации или фильтрующие кассеты.

Первые целесообразно использовать на песчаных и супесчаных грунтах, а вторые – на глинистых и суглинистых. На выбор вида, материала септика, особенности его монтажа влияет также уровень грунтовых вод.

Подбор материалов для обустройства системы

Большинство домовладельцев выбирают канализационные трубы из синтетических материалов. Они подходят как для внутренней, так и для наружной разводки.

Это прочные изделия, устойчивые к коррозии. При сильном механическом воздействии они способны деформироваться, но редко дают трещины.

На гладких внутренних стенках полипропиленовых и поливинилхлоридных труб меньше скапливаются отложения, чем на металлических поверхностях. Благодаря этому канализационная сеть меньше подвержена засорам.

Изделия из полимеров устойчивы к кислотам и щелочам. Химически активные стоки не наносят вреда трубам, что положительно сказывается на сроке их эксплуатации. Также полипропилен и поливинилхлорид хорошо переносят высокие температуры (до 60-100 градусов).

Для монтажа трубопровода потребуются соединительные детали, тройники, фитинги. Чтобы было удобно обследовать и ремонтировать канализацию, необходимо позаботиться о наличии ревизионных ниш, колодцев и люков для них.

Также необходимо подобрать подходящий герметик для обработки стыков. Лучше всего отдать предпочтение специальному силиконовому составу с антисептическими добавками.

Для внутренней канализационной сети подбирают трубы различного диаметра в зависимости от размеров патрубков сантехприборов.

Труба стояка обычно имеет диаметр 100 мм. При планировании его расположения учитывают, что сантехнику следует располагать на расстоянии не более 3 м.

Стояк обычно монтируют в санузле, т.к. расстояние до унитаза должно быть не более 1 м. В случае, если невозможно расположить элементы системы на таких расстояниях, следует установить трубы большего диаметра.

Внутренняя канализация частного дома

При разработке проекта канализации нужно рассчитать правильный угол уклона. Он должен быть 2-15 см на 1 м.

Участки с поворотами трубопровода на 90 градусов продумывают так, чтобы использовать 2-3 колена, которые устанавливают под 30-45 градусов. Это необходимо, чтобы избежать скопления нечистот в коленах и засоров.

Канализационные трубы и стояки часто маскируют за гипсокартонными коробами. Чтобы предотвратить появление шума во время работы системы, ее изолируют минватой или другими подходящими материалами.

Трубы канализации подключают к сантехприборам с помощью сифонов с гидрозатворами. Они предотвращают поступление воздуха из канализации в помещение.

Эти приборы могут быть металлическими или пластиковыми. При выборе лучше ориентироваться на материал канализационных труб. Если они полимерные, то целесообразно установить пластиковые сифоны.

Сифоны могут быть гофрированными, иметь бутылочную или трубную форму. Приборы первого типа – самые дешевые. Они удобны в монтаже и эксплуатации, устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ.

Однако их нежелательно подключать к раковинам, в которые часто сливают горячие жидкости.

Бутылочные сифоны по форме похожи на колбу. Это может быть как преимуществом, так и недостатком, поскольку на дне устройства скапливаются предметы.

Если в слив раковины упадет кольцо или ценный предмет, его легко извлечь. С другой стороны, из-за такой формы в сифоне могут образовываться засоры.

Трубные сифоны имеют U-образную форму. В нижней точке такого сифона также могут скапливаться твердые частицы. Их удаляют с помощью специального колена.

В гидрозатворе устройства небольшое количество воды, поэтому она может испаряться и переставать защищать от запаха канализации.

Существуют также сухие сифоны. Они высыхают после того, как вода сливается в канализацию. Устройства снабжены эластичной мембраной, предотвращающей попадание воздуха из труб в помещение.

Такой сифон обойдется дороже менее технологичных аналогов, зато с ним не бывает проблемы испарения воды из гидрозатвора.

Верхнюю часть стояка выводят на крышу. Ее не герметизируют, но хорошо закрывают от осадков и грязи. Это необходимо, т.к. в момент сброса воды в системе создается разреженное давление, и воздух может выдавить в помещение.

Альтернативой может быть монтаж аэрационного клапана, который пропускает воздух, но защищает дом от канализационной вони.

Обустройство наружной системы водоотведения

В подвале или под полом стояк внутренней канализации стыкуют с наружным трубопроводом. При этом важно минимизировать количество прямых углов и поворотов.

Проект наружной канализации разрабатывают так, чтобы до септика было как можно ближе, а участок трубопровода был прямым.

Что касается материала труб, то выбор в пользу полимеров рационален. Монтаж наружной канализации загородного дома – трудоемкий процесс, т.к. связан с большими объемами земляных работ.

Необходимо вырыть траншеи на глубину ниже уровня промерзания почвы. Дно ям утрамбовывают, насыпают песчаную подушку, поверх которой кладут трубы под уклоном 2-3%.

Сточные воды из канализационных труб поступают в накопительные или накопительно-очистные сооружения. Это могут быть выгребные ямы или септики. Домовладельцы все чаще останавливают выбор на автономных станциях биологической очистки.

Каждое из этих сооружений имеет свои достоинства, и выбирать следует, ориентируясь на потребности семьи, объем стоков и запланированную частоту чистки.

Выгребную яму целесообразно строить на даче или для канализации загородного дома, в котором установлено минимальное количество сантехприборов.

Ее единственное существенное преимущество – относительная дешевизна. Такое сооружение нуждается в частой откачке, а это лишние расходы в процессе эксплуатации.

При строительстве выгребной ямы или герметичного накопительного септика имеет смысл смонтировать обратный клапан, чтобы предотвратить перетекание сточных вод из переполненной очистной конструкции в дом.

Клапан также защитит от грызунов, которые могут по трубам попасть в помещение.

Хорошее решение – установка двух- или трехкамерного септика. В таком сооружении нечистоты отстаиваются, очищаются и фильтруются. Вода на выходе относительно чистая и безопасная для окружающей среды. Септик можно построить своими руками или приобрести готовый.

Идеальный вариант с точки зрения эффективности и экологичности – станция биологической очистки. Это сложное оборудование промышленного производства, которое очищает сточные воды от вредных примесей на 95-98%.

У станций лишь один недостаток – дороговизна, однако если владелец участка может себе позволить такие расходы, они окупятся сторицей.

Выводы и полезное видео по теме

Правильно подобранная схема канализации загородного дома, точные замеры и расчеты, качественные материалы и грамотный монтаж – залог эффективной работы будущей системы. В некоторых вопросах трудно разобраться самостоятельно.

Предлагаем полезную подборку видеоматериалов по обустройству автономной канализационной системы частного дома.

Короткая лекция, в которой объясняется принцип работы системы, особенности выбора схемы:

Наглядная демонстрация, благодаря которой легче будет разобраться в работе системы:

При расчете уклона труб наружной канализации нередко допускают ошибки. Ознакомьтесь с видео, которое поможет сориентироваться при разработке проекта и монтаже трубопровода:

Видеоматериалы по устройству вентиляции канализационной системы:

Первый и самый ответственный этап строительства – проектирование. Чем детальнее и точнее разработана схема канализации дома, тем проще в эксплуатации будет готовая система.

Если возникают трудности, не стесняйтесь задавать вопросы, обращаться за помощью к профессионалам. Лучше потратить время и силы на уточнение нюансов, чем впоследствии столкнуться с проблемами. Эффективная автономная канализация – это не так уж сложно.

sovet-ingenera.com

Схема канализации

Канализация для частного дома — неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный туалет и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

2. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма — наоборот. Оптимальный выбор — септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

3. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
4. Выделение комнаты.Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар — так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

5. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении — это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Готовый септик. Оптимальное решение для автономной канализационной системы — установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус — высокая цена.
	Пластиковая ёмкость для септика. В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс — полная герметичность системы. Минус — достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.
	Бетонные кольца. Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток — необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.
	Трубы для наружной канализации. Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.
	Трубы и фитинги для внутренней канализации. Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.
	Трубная теплоизоляция. При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

• гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
• цементный раствор;
• герметик на основе влагостойкого силикона;
• ревизионные колодцы — если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

• наружные — заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
• внутренние — предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

1. Отстаивание. Сначала сточные воды попадают в первую емкость — отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

2. Перелив. В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
3. Фильтрация. Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики — как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры — тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000, где

• V — искомый объем септика в кубометрах;
• n — количество человек, постоянно проживающих в доме;
• Q — норма расхода воды на человека, литров в сутки;
• 3 — средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация	Этап работ
	Рытье котлована. В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом — так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.
	Подготовка основания. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.
	Установка емкостей. На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.
	Устройство дна резервуаров. Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.
	Оформление перелива. Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.
	Перекрытие и горловины. На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины — более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.
	Вентиляция и люки. В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше — так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров — так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации — труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация	Выполняемая операция
	Рытье и подготовка траншеи. Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой — тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку толщиной до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.
	Прокладка трубы. В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы — 110 или 160 мм.
	Теплоизоляция трубы. Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.
	Ввод в септик. Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.
	Ввод в дом. Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

1. Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

3. Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
4. Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

5. Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

1. Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

2. Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации — это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

3. Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
4. Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

kursremonta.ru