Септик из бетона

Септик из бетона своими руками — правила устройства

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: «Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод «).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно «). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.
Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил (прочитайте также: «Устройство септика своими руками в частном доме «).

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.
А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок «). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.
Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

• Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
• Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
• Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
• Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.


• Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное, набраться терпения и сил.

Септик из бетона своими руками

Комфортное жилье — это желание любого человека, однако не все могут купить готовый дом со всем необходимым. Но это не означает, что все желаемое нельзя сделать самостоятельно, требуется для этого совсем немного денег и терпения. Любое строительство начинают, прежде всего, с планирования канализации. С наличием канализации на даче не составит труда подключить всю необходимую сантехнику. Лучшим выбором будет установить бетонный септик своими руками. В данной статье постараемся разобрать все нюансы и тонкости бетонного септика из железобетонных колец .

Назначение

Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.

На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод. Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.

Преимущества

Септик бетонный имеет огромный перечень преимуществ. У человека, который пользуется достоинствами бетонных септиков, отсутствует необходимость постоянно заниматься очищением сточных ям. Достаточно выполнять подобную операцию раз в пару лет. Септики из бетона не нуждаются в электричестве, их эксплуатация происходит в полностью автономном порядке.

Для подобного сооружения не требуется покупать и монтировать специальные насосы либо дренажные установки. Устройство подобной бетонной конструкции настолько простое, что смонтировать ее сможет даже человек с минимальным строительным опытом. Возможно монтирование железобетонных колец любого диаметра и объема, все зависит лишь от желания и потребностей потребителя.

Данная бетонная установка имеет гораздо больший период эксплуатации, нежели ее пластиковые либо стальные аналоги. Септик из бетона гораздо лучше выполняет фильтрацию отходов, в отличие от других подобных систем. Расходы, связанные с закупкой материала и монтажом системы, абсолютно незначительны.

Виды и схемы

Схема бетонного септика.

Подобные сооружения могут быть разных видов – полностью монолитными либо сборными, из отдельных колец. Оба варианта обладают как достоинствами, так и отрицательными моментами. Несмотря на то, что при правильной организации установки септика из сборных колец. выполнить работу не сложно, все же многие специалисты и потребители предпочитают монолитные сооружения.

Септики из бетона смонтировать самостоятельно не трудно, однако, важно не забыть о наличие в них системы доочистки сточных вод. Все, что будет попадать внутрь камер, подается на очистку. Когда очистка будет закончена, то стоки попадут либо в специальный резервуар, либо на удобрение растений. Все это нужно учесть еще при проектировании будущего участка.

Монолитный бетонный септик в свою очередь также бывает разных типов:

• однокамерные установки;
• двухкамерные сооружения;
• трехкамерное бетонное сооружение.

Большое количество отсеков в септике не используют, так как это не рационально. Во всех септиках присутствуют свои нюансы и особенности.

В однокамерном септике тяжелые суспензии, которые поступают в камеру, опускаются вниз. В органические отходы распадаются благодаря влиянию анаэробных микробов. Воздушные газовые испарения и отдельные химические элементы образуют на поверхности особую разделительную корку. Данная корка забивает трубы, по которым все поступает. Поэтому при монтаже необходимо помещать туда тройники.

Ввиду того, что распад стоков осуществляется совместно с выделением газовых испарений, то обязательно должна быть вентиляция септика из бетонных колец. Уровень заполнения контролируется при помощи специального поплавкового индикатора:

Схема трехкамерного септика.

• Однокамерная установка легко монтируется и довольно проста в использовании. Однако, нужно помнить, что ее система очистки часто засоряется, в особенности трубы.
• Монолитный бетонный септик двухкамерного типа не обладает подобным минусом, его дренажная конструкция может работать без дополнительного очищения гораздо дольше. Там также устанавливается вентиляция. Дно второго отсека можно заполнить щебнем, это поможет защитить фильтры от засорения твердыми частями органических отходов.


• Трехкамерному септику необходимо уже более сложное устройство. В первом отсеке выполняется очистка сточных вод. Отходы органического происхождения распадаются под влиянием анаэробных микробов, а более твердые части опускаются вниз. Биологическое очищение происходит уже во втором отсеке. Благодаря давлению воздуха, которое создается компрессором, отходы смешиваются со специальными бактериями и при помощи такого маневра органика быстрее распадается. Третий отсек необходим для более тщательной дополнительно очистки оставшихся сточных вод. Полученная жидкость в итоге попадает на земляную доочистку.

Технология сооружения

Дабы сооружение было прочным и качественным, прежде чем начать строительство, необходимо тщательно подготовится. Для начала стоит ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:

• установка должна находиться не ближе 6 метров к дому;
• обязательно устанавливать резиновые резервуары;
• труба, по которой текут отходы, должна находиться ниже уровня промерзания земли;
• труба должна иметь уклон на каждые 2 см каждого метра трубы.

Далее понадобится произвести расчеты по выяснению необходимого объема резервуара. Чтобы это сделать, нужны такие данные:

• общее количество органических отходов и стоков за 1 сутки;
• объем установки должен быть минимум в 3 раза, чем общее количество поступаемых сточных вод;
• если расход воды в сутки не больше 1 кубометра, то достаточно однокамерной установки.

Для монтажа септика необходим определенный перечень материалов и инструментов:

• цементный раствор для бетонирования;
• трубы для канализации;
• битум;
• тройник;
• вентиляционные трубы;
• щебень;
• шифер;
• ножовка для обрезки труб;
• лопата;
• мастерок;
• лестница;
• емкость для замешивания раствора.

Вставка в септик трубы из дома.

Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии сооружения. Сначала необходимо вырыть котлован. Для монтажа сооружения необходимо обустроить специальную яму. Размеры котлована должны отвечать необходимым данным. В такой ситуации копают одну яму. После ее делят надвое. Каждая из частей будет определенной составляющей в очистке органических отходов. Как раз на этом процессе стоит взять во внимание уровень промерзания земли. Чтобы исключить осыпание грунта, нужно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Помимо ямы, необходимо вырыть и определенного размера траншеи для укладки труб. Сточные трубы обязательно располагают под углом.

Следующим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы сэкономить ресурсы, можно сделать это при помощи скользящей опалубки. Ее выполняют для половины ямы, а далее, после заливки и засыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из дерева, монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса. Их закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров. Делают пробоины для монтирования труб, которые прокладывают от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Прежде чем приступить к заливке ямы раствором, опалубку необходимо укрепить арматурными прутьями. Это необходимо чтобы будущая установка была более прочной. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала либо деревянный брус.

Далее необходимо произвести заливку бетонным раствором. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать замешивать раствор, необходимы такие компоненты – пластификатор, цемент, вода, песок. Дабы бетонная смесь засохла и отвердела, стоит подождать несколько недель. В случае возникновения на поверхности трещин, можно замазать их бетонной смесью.

Теперь можно приступить к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося строительного материала – бетонные блоки. камень, кирпич. Между отсеками устанавливается труба. С ее помощью будет происходить перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твердых компонентов сточных вод. Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Дабы сливная яма работала более качественно, то в переливе желательно установить тройник.

Металлические уголки придадут конструкции прочность.

Нельзя забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, необходимо смонтировать внутри металлические швеллеры. Поверх них располагается деревянный щит. У щита должны быть небольшие бортики, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают шифер. Лишь после этого устанавливают трубы для вентиляции. Как итоговые работы выполняют заливку выгребной ямы бетоном. Качество выполненного септика можно узнать через пару недель.

Требования к готовой конструкции

Дабы полученное сооружение было качественным и ми можно было пользоваться долгие годы, оно обязано соответствовать таким требованиям:

• сточные воды после очистки обязаны быть хорошо профильтрованы;
• камеры обязаны принимать необходимый объем органических отходов;
• простота в эксплуатации;
• аккуратно смонтированное сооружение;
• установка с минимальными финансовыми расходами;
• возможность обслуживания при низких температурах.

Полезные советы

• прежде чем начать монтирование выгребной ямы обязательно стоит произвести необходимые расчеты;
• не применять в процессе установке чересчур дешевые либо плохого качества строительные материалы;
• чтобы не возникли неприятные запахи, обязательно выполнить установку вентиляции;
• при установке, не забыть взять во внимание уровень промерзания почвы.

Точное следование рекомендациям и требованиям при монтаже септика даст вам итоге сооружение, которым можно будет пользоваться не один десяток лет.

Монолитный септик из бетона – надежная канализация своими руками без лишних затрат

Монолитные септики из бетона могут быть одно-, двух- или трехкамерными.

У каждой разновидности свой принцип работы.

Однокамерный

Такой вид септика выполняет функцию накопителя. Поступающие из помещения стоки отстаиваются и делятся на фракции. Твердые оседают на дно, где постепенно разлагаются анаэробными бактериями на ил и смесь метана с сероводородом. Газы через стояк воздуховода выходят наружу, а жиры, остатки моющих средств, легкий неорганический мусор остаются на поверхности и образуют пену, со временем превращающуюся во флотационную корку.

Отстоявшаяся в септике вода выводится в дренажную систему или непосредственно на поля аэрации.

Двухкамерный

Здесь происходит перетекание стоков из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция септика позволяет задерживать нерастворимый осадок в первом отсеке, тем самым предотвращая засорение дренажных устройств.

Трехкамерный

В такую конструкцию дополнительно устанавливают компрессор и насос. Благодаря компрессору, расположенному во втором отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс разложения органики становится более интенсивным и эффективным. В целях экономного использования энергетических ресурсов работа компрессора регулируется таймером, который включает механизм на несколько минут через определенный промежуток времени.

В третьей камере, отстойнике очищенной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.

Трехкамерный септик – энергозависящая установка. Его целесообразно ставить там, где перебои с подачей электричества незначительны.

Достоинства и недостатки

У владельцев частных домов монолитные бетонные септики пользуются заслуженной популярностью. Это один из самых экономически выгодных вариантов обустройства канализации, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками:

• Значительная механическая прочность;
• Более долгий срок эксплуатации по сравнению с пластиковыми емкостями;
• Бесшовная конструкция предотвращает проникновение канализационных стоков в грунт.
• Благодаря этому монолитный септик можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод и недалеко от водоемов;
• Исключены всплытие и деформация конструкции при паводке, «пучении» грунта и других движениях почвы;
• При сооружении конструкции нет необходимости привлекать специальную технику;
• Материалы для изготовления доступны по цене и продаются в любом строительном магазине;
• В зависимости от реальных потребностей можно соорудить камеру того объема, который необходим конкретному числу проживающих. Не нужно подстраиваться под стандартные габариты септиков из еврокубов или бетонных колец .

К недостаткам монолитного бетонного септика относятся трудоемкость и длительный срок выполнения работ. Процесс полного отвердевания бетона длится 3–4 недели.

Установка септика

Перед установкой септика необходимо определиться с его объемом и местом расположения. Двухкамерные конструкции являются самыми популярными вариантами, поэтому есть смысл рассказать об этапах строительства именно такой разновидности септика.

Расчетно-проектные работы

Величина емкости септика зависит от объема поступающих из помещения стоков. Первая камера – самый большой отсек. Он должен быть такого объема, чтобы сюда помещался трехдневный расход воды. Один человек расходует в сутки около 200 л воды, поэтому для семьи из пяти человек необходимо сооружать септик с объемом первой камеры не менее 3 м3. Специалисты советуют дополнительно увеличить объем септика на 20–30%, чтобы канализация не переполнилась в случае незапланированного расхода воды.

Строить канализационный отстойник необходимо ниже уровня расположения дома, на расстоянии 4–6 м от него. От точки водозабора очистная установка должна быть удалена на 30–50 м в зависимости от степени проницаемости грунта (супесь, песок, глина и др.).

Строительно-монтажные работы

Строительство монолитного септика из бетона проходит в несколько этапов. Долговечность и прочность всей конструкции зависит от качества проведенных работ и точного следования рекомендациям специалистов.

Земляные работы

Начальный этап – подготовка котлована и траншей для укладки труб. Данные работы можно выполнить лопатой или с привлечением землеройной техники. Стены и дно котлована необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Это обеспечит равномерность застывания слоев бетона. Котлован должен иметь форму параллелепипеда. Длина одной грани – 2 м. Глубина уровня жидкости – не менее 90 см.

Траншеи для канализационных труб роют ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод будет проложен выше, необходимо предусмотреть его утепление. Одна траншея идет от дома до отстойника, а другую прокладывают до полей фильтрации или дренажной системы.

Работы перед заливкой бетона

До того как начнется непосредственная заливка котлована бетонной смесью, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

Гидроизоляция. Дно и стенки ямы застилают гидроизоляционным материалом и проклеивают места стыков. Края гидроизоляции должны выступать за борт котлована на 30–40 см. Такие мероприятия дополнительно защитят проникновения загрязнений в грунт.

Обустройство дна. Перед заливкой дна бетонным раствором делают песчаную подушку, высота которой составляет 20–30 см. Для придания конструкции монолитного септика большей прочности в утрамбованный песок устанавливают элементы арматуры.

В качестве материала используют либо специальные прутья, либо металлические изделия цилиндрической формы, уголки, имеющие запас прочности на изгиб. На подготовленное дно наливают песчано-цементный раствор, смешанный с пластификатором (жидким стеклом).

Постройка опалубки. Эти работы необходимы для заливки стен котлована по периметру. Опалубку устанавливают после застывания бетонной стяжки (через 2–3 дня). Обычно делают скользящую конструкцию – собирают раму высотой до середины котлована, а после отвердевания бетона на первом участке передвигают ее выше. Такой метод заливки позволяет раствору равномернее разместиться между стенками опалубки и ямы.

Для отливки перегородки между отсеками делают двустороннюю опалубку. На данном этапе работ потребуются доски, фанера или куски ДСП – материалы для изготовления щитов опалубки; деревянные брусья – для закрепления сторон конструкции между собой; обрезки труб – для подготовки водоотводящих отверстий. В опалубке на расстоянии 30 см друг от друга вырезаются круглые отверстия необходимого диаметра, через них на 5 см в глубину вбиваются в грунт подготовленные обрезки труб. После этого через опалубку продеваются канализационные трубы водоотведения.

Стыки труб со стенками необходимо обмазать гидроизоляцией. Стены септика и его основание должны иметь толщину не менее 20 см, а перегородка – около 15 см.

Бетонные работы

Бетонный раствор для заливки в опалубку смешивают из следующих компонентов:

• Цемент – 400 кг;
• Песок – 600 кг;
• Жидкий суперпластификатор – 5 л;
• Вода – 200 л;
• В качестве наполнителя можно использовать мелкофракционную щебенку.

Чтобы снизить риск образования в монолитной плите пустот, заливку делают послойно. высота слоев не должна превышать полуметра. Для уплотнения раствора применяют специальный вибратор.

Сначала бетон заливают на высоту первого уровня опалубки. После его отвердевания (через 2–3 дня) щиты снимают и устанавливают на новую высоту, заливают бетонной смесью и вновь ожидают полного застывания.

Если конструкцией опалубки не было предусмотрено устройство стенки между камерами, перегородку делают из кирпича, камня, бетонных блоков.

Очень важно правильно определить место для переливного отверстия. Оно должно располагаться ниже входного на полметра.

Профессионалы советуют вставить в переливное отверстие канализационный тройник. Это предотвратит засорение отверстий труб флотационной коркой и попадание тяжелых частиц отходов во вторую камеру.

При появлении на стенках мелких трещин или выбоин их затирают обычным бетонным раствором. Для улучшения гидроизоляционных свойств монолитного септика внутреннюю поверхность колодца необходимо обмазать гидроизоляционной смесью.

Монтаж верхнего перекрытия

Крышу септика изготавливают после того, как бетонные стенки хорошо застынут (обычно через две недели), чтобы конструкция могла выдержать нагрузку от перекрытия. Для начала на септик укладывают металлические уголки. На них настилают плоский шифер или доски, покрывают их рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, армируют и заливают бетоном.

При обустройстве крыши септика необходимо предусмотреть отверстия для люков. Их границы делают из поставленных на ребро невысоких досок или металлических уголков. Боковые стороны обкладывают кирпичом и устанавливают крышки, к примеру, из досок.

При монтаже перекрытия необходимо установить две вентиляционные трубы – нагнетающую и выходную. Трубы могут возвышаться над поверхностью на 30–50 см.

Стоимость установки

Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора. Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.

Обустройство сливной ямы из покрышек доступно каждому хозяину, так как требует минимум затрат.

Выгребная яма требует регулярной очистки. Как это правильно сделать, читайте в нашей статье .

А вы знаете, как устроен канализационный колодец? Полезный материал по этой теме здесь.

Обслуживание канализации

В процессе эксплуатации септику требуется периодическая прочистка канализационных труб, поддержание в камерах нормального количества микроорганизмов, откачка твердых отложений.

Необходимо минимизировать использование агрессивных химических веществ (хлора, кислот), которые оказывают губительное воздействие на колонии бактерий, участвующих в переработке отходов. В зимний период можно добавлять в канализацию слабый раствор поваренной соли для лучшего развития микроорганизмов. Откачку ила из отсеков двухкамерного септика проводят один раз в 3–5 лет.

Монолитный септик из бетона – надежная и недорогая конструкция для обслуживания загородного дома. Главным условием долговечной работы является грамотное выполнение земляных работ, правильное сооружение опалубки и соблюдение сроков застывания бетона.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/septik/septik-iz-betona-svoimi-rukami-pravila-ustroystva.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/septiki/betonnyj-septik-svoimi-rukami.html, http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/kanalizacia/monolitnyj-betonnyj-setik.html

Источник: septikman.ru

Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт.

Для удобства прочтения, весь процесс изготовления септика, описанный ниже, скачать единым файлом в формате PDF (≈ 83 MБ) можно .

Предисловие.

Идея построить септик витала давно, и вот, собравшись с силами и вдохновившись фотоотчётом Рыбник, приступил к работам по возведению своего септика.

Проектирование септика.

Перед проектированием и сооружением септика внимательно прочитал Ратникова Андрея, нормативно-техническую документацию (НТД), а также форумы по соответствующей тематике.

На основании прочитанного материала, о котором писа̀л выше, составил для себя «Технические условия» для постройки септика (см. Приложение №1).

Набросал чертёж будущего септика (см. Чертёж №1), который затем благополучно воплотил в жизнь.

Как видно из приведённого чертежа, септик решил делать двухкамерным с размерами (Д*Ш*Г) 3450 мм*1300мм *2300 мм при толщине стен (пола и перекрытия) равной 150 мм. По внутренним размерам септик получился: 1-ая камера 2000*1000*2000 мм, вторая камера 1000*1000*2000 мм. Рабочая глубина септика (от дна до низа лотка отводящей трубы) 1600 мм, рабочий объём септика 3,2+1,6 = 4,8 куб. метра. Считается, что один постоянно проживающий человек потребляет 200 литров воды в сутки. Соответственно, получившийся у меня объём септика 4,8 куб. метра с учётом трёхсуточного пребывание в нём стоков, соответствует постоянному проживанию 8-ми человек.

Подземное фильтрующее сооружение планирую сделать на основе б/у чугунных ванн, если таковые найду по сходной цене, либо из дренажных (инфильтрационных) тоннелей типа Тритон 400 или Graf 300.

Строительство поворотного колодца.

Сначала вывел канализационные трубы из кухни и ванной комнаты, затем соединил их в поворотном колодце (см. Фото №1 и Фото№2). Процесс прокладки канализационных труб не фотографировал и пока не описываю, сделаю это позже, когда буду прокладывать трубу от септика до сооружения подземной фильтрации.

Дно поворотного колодца не бетонировал, а лишь отсыпал слоем щебня. Сделал это для того, чтобы дождевые и талые воды не скапливались в колодце, а впитывались в почву. На каждой из канализационных труб установил ревизии с крышками. Трубу от поворотного колодца к септику пришлось тянуть через въезд во двор и стоянку авто. Поэтому, чтобы канализационная труба не деформировалась, уложил её в стальной трубе Ø 150 мм.

Строительство септика.

Септик решил копать вручную по следующим причинам:
– наём экскаватора для копки, принесёт не столько пользы, сколько вреда – загадит землёй всё вокруг, да и к тому же испортит газон с клумбами;
– спешить особо не куда;
– работать буду по вечерам, после работы, выкапывая землю на 1-2 штыка лопаты, а также по выходным, что вообще не напрягает;
– «фитнес» с лопатой и тачкой на свежем воздухе ни чего кроме пользы не принесёт;
– сэкономлю финансовые средства;
– осознание того, что ты сделал всё сам, своими руками, дорогого сто̀ит!

И так, приступил к работам, в результате которых выкопал яму глубиной 2460 мм (см. Фото №3). Объём вынутого грунта составил 3450*1300*2460 мм ≈ 11 куб. метров. Вынутый грунт равномерно рассыпа̀л по огороду и разравнивал граблями.

Для предотвращения обрушения верха стенок ямы, укрепил их с помощью обрамления сделанного из досок, а для препятствования осыпанию земли внутрь ямы, обтянул стены старыми тентами и кусками подкровельной мембраны, оставшейся у меня после строительства гостевого домика. Дно ямы застелил геотекстилем (см. Фото №4).

Чтобы выкопанную яму не заливало дождевой водой накрыл её тентом (см. Фото №5).

Приступил к изготовлению арматурного каркаса дна ямы (см. Фото №6).

Источник: www.forumhouse.ru

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель. 

Прочность

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: “Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод”).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции. 

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации. 

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: “Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно”). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.

Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика. 

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков. 

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил (прочитайте также: “Устройство септика своими руками в частном доме”). 

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается. 

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию. 

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: “Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок”). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды. 

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными. 

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

• Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см. 
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
• Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды. 
• Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
• Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона. 
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки. 
• Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку. 

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное, набраться терпения и сил.

Источник: kanalizaciyadoma.com

Типичное устройство монолитного септика

Система очистки состоит из одного, двух или трех резервуаров, соединенных между собой. В перегородки монтируются переливные трубы, по которым перемещаются стоки. В каждой камере жидкость находится несколько дней, в течение которых нерастворимые частицы оседают на дно.

Колодец для фильтрации устанавливают отдельно. Если он будет смежным, это приведет к выходу из строя всего септика. Фильтрующая система может представлять собой траншею, отдельно стоящий колодец или систему очищения. Ее монтируют до или посте установки септика, причем во втором случае земляные работы придется проводить без использования техники, чтобы не было риска повредить трубы.

Специфика однокамерного пункта очистки

Однокамерный септик – простейший вариант, который представляет собой сливную яму. Стоки поступают в емкость, отстаиваются, затем их откачивают и увозят. Яма быстро заполняется, и в этом ее главный минус. Обслуживание такого септика обходится сравнительно дорого. Для семьи из 2-3 человек понадобится резервуар глубиной 2 м. Превышать это значение не нужно, так как тогда будет неудобно откачивать отходы.

Чтобы рассчитать объем будущего септика, нужно умножить суточный расход потребляемой воды на 3 и на количество членов семьи. Норма водопотребления составляет 200 л на человека в сутки. Септик должен вместить столько стоков, сколько поступит за 3 дня. Например, для семьи, состоящей из 4 человек, рекомендуемый объем составляет 2,4-2,5 куб. м.

Схема двухкамерного варианта

В септике, состоящем из двух резервуаров, сточные воды сначала отстаиваются, потом их откачивают или сбрасывают в грунт. Оба варианта не противоречат санитарным нормам. Двухкамерная схема компактна и при одинаковом объеме занимает меньше места, чем очистная система, состоящая из двух колец, расположенных отдельно.

Ёмкости разделены бетонной перегородкой. Сначала вода отстаивается в первой камере, потом поступает во вторую, где оседают на дно оставшиеся взвешенные частицы. Чтобы вовремя узнавать о наполнении системы, можно установить датчик. Первый отсек делают немного выше второго, чтобы стоки самопроизвольно переливались и не могли попасть обратно.

Трехкамерный бетонный септик

Такой септик рекомендуется устанавливать, если в доме проживает большая семья или традиционно расходуется много воды. Без трехкамерной системы очистки не обойтись, если сауна, бассейн, больше одного санузла или другие элементы, увеличивающие водопотребление.

Первая секция трехкамерной системы представляет собой отстойник. В нем твердые частицы разлагаются и отстаиваются без доступа воздуха. Во втором резервуаре работает компрессор.

Под давлением он подает кислород, обеспечивая жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. Так органические вещества подвергаются второму этапу переработки.

Третья камера может быть оборудована двумя способами. В первом случае она представляет собой фильтрационный колодец. Второй вариант: в герметичный резервуар ставят насос, который перекачивает жидкие отходы на поле фильтрации или в дренажную траншею.

Если оборудовать последнюю секцию системой автоматизации хлорирования, стоковые воды можно будет сбрасывать в водоем.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к устройству септика из бетона, необходимо приготовить инструменты и нужное количество материалов.

Для строительства системы глубиной 2,3 м, шириной 2 м и длиной 3 м понадобится следующее:

• доски размером 40х100 мм;
• 2,5 т песчано-гравийной смеси;
• 20 кг жидкого битума;
• 25 м металлического уголка 40х40 мм;
• 900 кг цемента;
• 117 кв. м полиэтиленовой пленки (2-3 отреза);
• 6 листов плоского шифера 1000х1500 мм;
• 8 квадратных листов фанеры со сторонами 1500 мм;
• 1 металлический лист 2000х1250 мм;
• несколько брусков 50х50 мм;
• 120 кирпичей;
• герметик;
• 300 шурупов;
• трубы для наружной и внутренней канализации (количество зависит от конструкции);
• фитинги;
• патрубки;
• 1 насадка для угловой шлифовальной машины;
• 1 отрезной круг по металлу;
• пластификатор (сколько пойдет на 5,9 куб. м бетона);
• проволока сечением 0,6 мм для изготовления сетки (метраж рассчитывается индивидуально).

Необходимые инструменты:

• бетономешалка;
• лопаты;
• шлифовальная машина;
• шуруповерт;
• дрель;
• измерительные приборы;
• угольник;
• тачка;
• лазерный нивелир.

Устройство монолитной септической системы своими руками

Работа по сооружению септика ведется в заданной последовательности. Заранее выкапывают траншею с нормтаивным уклоном. Это нужно, чтобы определить, на какой высоте труба будет соединяться с приемным резервуаром. Сооружение монолитной конструкции из бетона занимает более месяца, включая время, необходимое для застывания бетона. Всю работу лучше делать с помощниками.

Разработка и подготовка котлована

Сначала выкапывают яму с прямыми стенками или максимально ровными краями. Грунт вынимают вручную или с привлечением техники. Во время работы регулярно проверяют, насколько ровными получаются края и углы. Для этого используют строительный уголок и лазерный уровень.

Извлеченный грунт равномерно распределяют по участку или вывозят за его пределы. Когда яма будет готова, дно выстилают полиэтиленовой пленкой, причем можно использовать отрезки, главное, чтобы они полностью покрывали грунт. Полиэтилен обеспечивает гидроизоляцию и помогает рационально использовать бетон, предотвращая перерасход. Края пленки фиксируют кирпичами, стыки можно не герметизировать.

Сооружение опалубки для заливки смеси

Перед устройством опалубки выполняют армирование. От того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависит прочность септика, так как вода будет оказывать сильное давление на стенки резервуаров. В качестве арматуры используют проволоку или готовую сетку, располагая ее так, чтобы расстояние до стенок ямы составляло 7 см. После заливки бетона проволока окажется в центре монолита.

Следующий этап – армирование пола. Расстояние от дна до сетки тоже должно составлять 7 см – в таком случае будет достигнут максимальный скрепляющий эффект. Когда каркас готов, его откладывают и приступают к устройству опалубки. Из брусков и фанеры делают 2 короба без дна и каждый вставляют в емкость. Арматурный каркас при этом будет находиться между опалубкой и пленкой, а перегородка – между двумя коробами.

Размеры опалубки:

• 1,7х1,7 м – для первого резервуара;
• 1,7х0,85 м – для второго.

Когда опалубка установлена, монтируют переливы. Важно сделать эту работу до бетонирования, иначе потом придется выдалбливать отверстия в бетоне, и конструкция может деформироваться.

Монтаж переливных труб

Чтобы сделать переливы, потребуются патрубки. Один надевают на канализационную трубу, по которой стоки будут вытекать из дома. Конец выводят в приемную камеру через отверстие, выпиленное в фанере. Патрубок направляют так, чтобы сливное отверстие было повернуто вниз. К трубе его крепят при помощи резинового уплотнителя и герметика.

Между двумя емкостями вставляют трубу, закрепляя ее в фанере с обеих сторон. После монтажа трубы на ее концы надевают патрубки, поворачивая их сливными отверстиями вниз.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Толщина монолита должна быть около 15 см, поэтому раствор делают крепким. В емкость для замешивания засыпают 3 части песчано-гравийной смеси и 1 часть цемента, заливают воду и при постоянном перемешивании добавляют нужное количество пластификатора.

Заливку рекомендуется выполнить за один день, чтобы в готовом бетоне не было расслоения, из-за которого срок службы септика может сократиться. Начинать заливку можно с пола или стен – от этого не зависит прочность конструкции.

После окончания работы монолит оставляют на 28 дней для окончательного затвердевания. Возможно, бетон застынет и раньше, но лучше не спешить. Пока залитая смесь будет высыхать, она должна быть накрыта полиэтиленом или смоченными опилками. Это нужно, чтобы бетон не потрескался. Также в период отвердевания важно не допускать, чтобы залитая смесь промерзла. Когда цементный камень станет светлее и приобретет ровный серый цвет, опалубку снимают.

Устройство верхнего перекрытия

Монтаж верхнего перекрытия начинают с устройства каркаса. Он представляет собой конструкцию из металлических уголков, уложенных в заданном порядке. Продольные уголки длиной 3 м укладывают так: 2 по краям, 2 ближе к середине. Поперечные уголки кладут перпендикулярно продольным, чтобы получилась решетка. Расстояние принимают с учетом размеров люков.

Конструкцию нужно зафиксировать, поэтому в продольные уголках просверливают отверстия и анкерами прикрепляют их к бетону. Поперечные элементы фиксируют шурупами или специальными болтами.

Из плоского шифера вырезают квадратные элементы и укладывают их на решетку. Стороны квадратов должны быть такими, чтобы они поместились между уголками. Стыки герметизируют расплавленным битумом.

Люки лучше делать смежными, хотя это не обязательно. По периметру их ограждают досками, и дополнительно устраивают опалубку вокруг перекрытия. В листе шифера, который находится над второй камерой, проделывают отверстия и вставляют в него труду для вентиляции. После этого приступают к заливке перекрытия по всей площади.

Для наведения раствора можно использовать не ПГС, а песок, просеяв песчано-гравийную смесь. Тогда соотношение цемента и песка будет 1:64. Опалубку снимают через 28 дней, когда бетон застынет и полностью затвердеет. После этого септик утепляют и закапывают, периодически утрамбовывая землю.

Изготовление крышки люков

Септическую систему обязательно оснащают люками. Они нужны, чтобы через отверстия не попадал мусор. Также благодаря люкам стоки не замерзают зимой. Лучше оборудовать люк двумя крышками, причем внутреннюю делают деревянной, наружную – металлической.

Деревянную крышку делают из досок или фанеры и брусков. Лучше, если она будет съемной. На нее укладывают слой утеплителя. Металлическую крышку делают из уголка и листа железа. Сначала сваривают обод, затем из металла вырезают квадрат нужного размера и обрабатывают его края угловой шлифовальной машиной. Обод прикрепляют к бетонному основанию с помощью анкеров.

К крышке приваривают или прикрепляют навесы, с помощью которых ее можно будет открывать и закрывать. Затем ее монтируют на постоянное место, прикрепляя к ободу. Метод крепления – сварка или болты.

Преимущества бетонного септика

Кроме монолитной бетонной конструкции, есть и другие варианты, из чего может быть изготовлен септик, например:

• готовые железобетонные кольца;
• полиэтилен;
• стеклопластик;
• полипропилен;
• металл.

Монолитный бетон имеет преимущества в сравнении со всеми этими вариантами. Размеры септика могут быть любыми, в зависимости от того, сколько воды в сутки потребляет семья.

Бетон устойчив к неблагоприятным факторам, включая такие:

• микроорганизмы;
• грызуны;
• перепады температур;
• коррозия;
• силы морозного пучения.

Поскольку конструкция тяжелая, при промерзании грунта она не выдавливается наверх. Бетон не плавится, не портится от воды и не пропускает нечистоты в грунт. Конструкция полностью герметична, так как изготавливается без швов. Строительство септической системы обходится сравнительно недорого. Основная статья расходов – материалы, а работу можно выполнить самостоятельно или с помощью родственников.

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее – первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

Источник: VodaSovet.ru